Чтобы ограждение, построенное из профильного листа, служило как можно дольше, необходимо, чтобы фундамент для забора из профнастила своими руками был правильно построен. В его сооружении нет особых сложностей, однако эта работа трудоемкая и требует терпения.
При строительстве забор из профнастила не стоит забывать об обустройстве фундамента.
Профильный лист весит немного, но это не значит, что к сооружению основания можно подходить легкомысленно. Те же опорные столбы должны быть надежно зафиксированы, чтобы ограждение не покосилось, чему способствуют и ветровые нагрузки, и подвижки грунта.
Типы фундаментов
Сделать фундамент для забора можно несколькими способами. Для ограждения из профлиста устраиваются основания следующих типов:
- столбовые;
- ленточно-столбовые;
- каменные.
В столбовом фундаменте бетоном заливаются только котлованы, в которые устанавливаются вертикальные опоры конструкции. В ленточно-столбовом бетонируются не только места вкапывания столбов, но и периметр ограждения. Ширина заливаемой ленты варьируется в зависимости от высоты ограждения. В разных местах забора она может отличаться, быть шире у опор и суживаться на других участках. Разниться может и высота цоколя.
Каменные основания сложнее в возведении и обойдутся гораздо дороже. Обычно такие фундаменты применяются для кованых оград или тяжелых каменных заборов. Тем не менее их можно устраивать и под профильными листами, которые будут ограждать участок до установки капитального ограждения.
Еще один вид основания — монолитный фундамент. Все конструкции забора, включая столбы, монтируются только после его заливки. Он предназначен для тяжелых оград, а легкая ставится на него как временное сооружение.
Какой фундамент для забора из профлиста будет построен, зависит от нескольких условий:
- типа грунта и его состояния;
- глубины залегания грунтовых или близости сточных вод;
- расстояния ограды до дороги;
- высоты самого ограждения.
Что касается последнего фактора, то у более высокого сооружения без прочного фундамента больше предпосылок к тому, чтобы со временем покоситься (об этом уже написано выше). Ограждение вблизи дороги с интенсивным движением также должно устраиваться с учетом вибрационного воздействия на грунт и его подвижек.
При высоком уровне грунтовых вод лучше ограничиться строительством столбчатого фундамента, обеспечивая при этом его надежную гидроизоляцию. При больших объемах вблизи участка сточных вод строить ленточное основание можно, но оно тоже нуждается в усиленной гидроизоляции. Кроме того, защитить цоколь от влаги поможет отмостка.
Фундамент на пучинистых грунтах должен закладываться глубже. А часть грунта под ним должна быть заменена щебневой или песчаной подушкой. Подсыпку необходимо тщательно утрамбовать, чтобы не создавать условий для проседания основания.
Подготовка столбового основания
Возведение основания под забор начинается с разметки линии ограждения. По углам участка вбиваются колышки, между которыми натягивается прочный синтетический шнур или леска. Колышками отмечаются и места установки опорных столбов.
Если фундамент под забор из профнастила будет столбового типа, то в местах закапывания столбов следует пробурить или выкопать ямы. Их глубина должна быть не менее 1,2 м. Хотя столб вкапывается в грунт на 1/3 своей длины, в яму еще будет подсыпаться щебень и песок, а уже на него будет заливаться бетон. Диаметр высверленной под опору скважины должен быть больше сечения трубы не менее чем на 5 см. Расстояние между ямами не должно превышать 2 м.
В готовых котлованах или скважинах устраивается подушка. После засыпки щебень (гравий) и песок заливаются водой и тщательно утрамбовываются. Таким способом уплотняется грунт. Кроме того, при заливке бетона вода не будет преждевременно покидать раствор, просачиваясь в почву.
Если котлован имеет большой поперечник, то в нем строится опалубка, а в пробуренных скважинах устанавливается «стакан» из рубероида или подобного ему битумного материала. Заливка фундамента ведется только после установки столбов и их выравнивания по вертикали. Пространство между стенками опалубки и столбиками заполняется арматурой сечением не менее 8 мм.
Итак, для подготовки к заливке столбового фундамента нужно использовать следующие инструменты, приспособления и материалы:
- рулетку;
- синтетический шнур и деревянные или стальные колышки;
- молоток или кувалду;
- бур или лопату;
- шлифмашинку для нарезания арматуры;
- рубероид для гидроизоляции;
- доски или фанеру для опалубки;
- ножовку или электролобзик для резки древесины;
- крепеж или гвозди для ее стягивания.
Перед установкой в котлован столбы должны быть отглушены с нижнего торца, очищены от ржавчины и покрыты антикоррозионным составом (в его качестве может быть применена битумная обмазка).
Какой бетон применять?
Фундамент следует заливать бетоном марки М300. Эта смесь наиболее оптимальна по характеристикам:
- морозостойкости;
- прочности;
- водостойкости;
- сопротивляемости воздействию агрессивных средств.
Чтобы получить бетонный раствор М300, нужно смешать:
- 1 объемную часть цемента М500;
- 2,2 части песка;
- 3,7 части щебня фракции 10-20 мм.
При применении связующего компонента марки М400 пропорции качественного бетона несколько другие:
- 1 часть цемента;
- 1,7 части песка;
- 3,2 части щебня.
Вода добавляется в бетон после смешивания цемента и песка. Только после этого в смесь засыпается щебень. Объем воды в бетонном растворе приблизительно равен объемному содержанию в нем цемента. Однако, сколько нужно добавлять жидкости, зависит от уровня влажности песка и щебенки. В любом случае бетон не должен быть слишком жидким, чтобы не расслаиваться, или слишком густым, чтобы им можно было без труда заполнить котлован. При заливке фундамента необходимо уплотнять раствор лопатой или арматурным стержнем. Это избавит бетон от воздушных полостей. Опалубка снимается через 5-6 дней после заливки. Стены фундамента обрабатываются битумной мастикой.
Необходимо рассказать, что сам процесс укладки бетона лучше всего проводить в теплое время года, при температурах в пределах 15-25°С.
В этом температурном диапазоне гидратация цемента происходит наиболее качественно. При более жаркой погоде вода из бетона испарится быстрее, чем он застынет должным образом. После заливки его в течение нескольких дней будет необходимо смачивать. А во время приготовления в смесь следует добавить модификатор, задерживающий воду в ней. При низких температурах застывание бетона растягивается на более продолжительный период, хотя в нормальных условиях раствор достигает расчетных показателей за 28 дней. При отрицательных температурах от укладки бетона лучше отказаться. В ином случае в него придется добавлять пластификатор, но прочностные характеристики раствора ухудшатся.
Чтобы построить ленточно-столбовой фундамент для забора из профильного листа, также определяется периметр будущего ограждения, выкапываются ямы для столбов, но вместе с этим копается траншея под бетонную ленту. Фундамент должен углубляться в грунт не менее чем на ½ м, однако канава под него выкапывается гораздо глубже, чтобы:
- пройти уровень промерзания грунта;
- снять наиболее рыхлую его часть.
Кроме того, в траншею будет засыпаться подушка из песка и щебня.
После утрамбовки подсыпки дно и стены траншеи выстилаются битумными рулонными материалами, которые обеспечат будущему фундаменту гидроизоляцию. Если траншее грозит обрушение, то следует установить опалубку. В этом случае гидроизоляция стен основания будет проводиться только после ее разборки. Опалубка должна возвышаться над грунтом на 15-20 см. Если выровнять по горизонтали ее верхние кромки, то существенно облегчится заливка на цоколе финишного слоя.
После вкапывания и фиксации столбов между ними прокладывается арматура в 4 ряда. Для этого используются стержни толщиной не менее 8 мм. Через 30-40 см ряды связываются перемычками. Арматура должна быть утоплена в бетон не менее чем на 5 см. На ее верхние ряды можно уложить кладочную сетку.
Заливать ленту следует слоями. Как только уровень бетона почти достигнет верхней арматуры, устраивается суточный перерыв. Через сутки верхняя часть ленты заливается раствором (1:3) и выравнивается. Пока раствор в опалубке достаточно жидкий, нужно провести железнение его верхнего слоя.
При обустройстве забора своими руками важным является не только правильный выбор материала, но и обустройство прочного и надежного фундамента. Именно благодаря основанию ограждение будет надежно функционировать на протяжении многих десятилетий. Только в таком случае получится спрятаться от посторонних взглядов и дорожной пыли.
Данная статья предназначена для рассмотрения основных видов опор, какой фундамент под забор из профнастила лучше применять, а также вопросам самостоятельного построения качественного основания.
Выбор наиболее подходящего варианта
На сегодняшний день в качестве конструкций для фундамента применяют несколько разнообразных вариантов. Среди них необходимо выделить:
- Столбчатый. Такой вариант предусматривает выкапывание ям для опорных столбов, в которых столбы и будут непосредственно установлены. После этого ямы со столбами заливаются бетоном либо песчаной смесью. Отличительной особенностью таких оснований является невысокая стоимость и простота установки своими руками. Смонтировать таково можно без проблем самостоятельно. Данный тип фундамента принято использовать для облегченных заборов, то есть для оградок из дерева либо металлической сетки. Использовать такой фундамент разрешается и для заборов из профнастила, но при условии укрепления бетонных плит. Зависимо от типа грунта, высоты и веса столба зависит и глубина установки опорных столбов.
- Ленточно-столбовой. Представляет собой сплошную ленту из бетона, которая оборудована отдельными подушками для установки опорных столбов. Диаметр столбов, как и ширина ленты, определяется непосредственно от типа забора, а также от его высоты. Для обеспечения максимальной надежности, саму основу, как и подушки под опоры, необходимо армировать. Таким образом, нагрузка на всю конструкцию будет равномерной. Данный вид фундамента замечательно подойдет для сооружения своими руками заборов из дерева либо кирпича необходимой высоты. Достаточно часто его применяют и для строительства заборов из профнастила. Чтобы сделать такую конструкцию, стоит первоначально выкопать ямы под столбы, а затем траншею непосредственно под фундамент. На дно необходимо насыпать песчаную либо гравийную подушку, установить опорные столбы, после чего уже соорудить опалубку. Бетонный раствор готовится по стандартному рецепту. Время его застывания зависят от параметров ленты.
- Если забор массивный и тяжелый, то необходимо применять монолитный фундамент на гравийной подушке. В этом случае бетонный раствор необходимо укладывать слоями, каждый из которых должен быть утрамбованным. Опоры для оградки устанавливаются своими руками непосредственно на сам основу. Такой вариант не применяется для конструкций из профнастила.
- При изготовлении каменного фундамента используются камни различной формы. Он считается наиболее надежным, однако в большинстве случаев применяется для каменных ограждений либо заборов из кованого металла. Такое основание отличается предельно большой стоимостью, при этом для его оборудования необходимо прибегнуть к помощи специалистов.
Отметим, что для заборов из профнастила используются несколько видов основ, а именно: столбчатый и ленточный. Монолитный и каменный фундамент для данного типа оградки практически никогда не используется.
Принципы оценивания
При выборе типа фундамента для конструкции из профнастила необходимо учитывать некоторые факторы:
- Во время планирования фундамента в обязательном порядке необходимо учитывать тип грунта, а также уровень его возможного проседания во время сезонных изменениях влажности и температуры.
- Стоит обратить внимание на возможность подмывания конструкции грунтовыми либо сточными водами.
- Сооружая забор из профнастила, несмотря на его небольшие показатели веса, стоит учитывать, что грунт все равно может просесть под общим весом конструкции. По этой причине при сооружении ограждения своими руками лучшим вариантом будет получение рекомендаций профессиональных строителей относительно проведения работ на конкретном участке.
- При выборе фундамента и определения высоты самой конструкции нужно учитывать определенный эффект кручения и изгиба от парусного воздействия. По этой причине настоятельно рекомендуется делать цельные заборы из профнастила с максимальной внимательностью и ответственностью.
- В том случае, если оградку необходимо сделать своими руками вблизи от оживленных дорог либо железнодорожного полотна, то стоит учитывать тот факт, что фундамент должен обязательно выдержать вибрационные нагрузки, нагрузки после деформации грунта и тому подобное.
Выбор фундамента
Мы уже определились, что забор у нас точно будет из профнастила. Теперь необходимо еще и определиться с наиболее подходящим для него основанием. Как оговаривалось ранее, этот выбор в большей части зависит от типа грунта, веса готовой конструкции и его высоты.
Наиболее простой вариант, то есть столбовой фундамент под забор из профнастила, применяется для заборов небольшой высоты, которые отличаются простой конструкцией без дополнительного усиления. Такие заборы не могут создать больших нагрузок, они являются устойчивыми сами по себе.
В том же случае, если вам необходимо построить забор значительно большей высоты, к примеру, около шести метров, то стоит учитывать, что помимо самого профнастила необходимо будет использовать и ряд других материалов.
Среди них можно выделить опорные трубы с дополнительным усилением, дополнительные профили и так далее.
Наиболее практичным вариантом является организация забора своими руками с ленточно-столбовым фундаментом. Глубина его должна быть не менее полуметра. При этом опорные столбы будут располагаться на расстоянии менее трех метров друг от друга.
Принципы постройки ленточного фундамента
Стоит подробнее рассмотреть, как построить забор из профнастила на ленточном фундаменте. Для начала необходимо самостоятельно выполнить подготовительные работы, то есть разметить территорию и приобрести все необходимые материалы. Также необходимо вырыть ямки для столбов, расстояние между которыми не должно превышать 2.5 метра. Рекомендуется выкапывать подобные ямы около 80 сантиметров в глубину, однако она может быть больше зависимо от высоты самого забора. На дно ямы укладываем подушку.
В качестве такового может выступать свернутый рубероид. Опускаем в яму столбы и вбиваем их еще на 20 сантиметров в землю. После этого необходимо подвязать все арматурой на 10 сантиметров ниже уровня земли.
Дальше стоит сделать своими руками опалубку, которая должна на 20 сантиметров быть выше уровня грунта. Теперь нужно приготовить бетонный раствор и залить его в траншею. Заливать необходимо послойно, в противном случае могут образоваться пустоты, влияющие на крепость фундамента. Бетон высыхает приблизительно за две недели. Опалубку лучше не снимать до полного высыхания. В таком случае срок его службы составит не одно десятилетие.
Фундамент под забор из профнастила (профлиста) выбирается в зависимости от вида грунта, целей, для которых будет служить ограждение, эстетических наклонностей и финансовых возможностей владельца ограждаемой территории. Но в любом случае первый шаг — это подготовка (планирование) территории: очистка от кустарников, больших камней, корневищ деревьев, остатков старых оград.
Строительство крепкого фундамента для забора из профлиста повысит его надежность и долговечность.
Инструменты:
- штыковая и совковая лопаты;
- топор;
- коса;
- кувалда.
Второй шаг — правильная разметка территории. Инструменты:
- колья;
- отбивочный шнур;
- гвозди (70-80 мм) или колышки;
- рулетка.
Для этого в местах, где будут крайние столбы, в землю втыкаем гвозди (колья) и натягиваем шнур. С помощью рулетки отмеряем расстояние между столбами (2,5-3 м) и строго под шнуром втыкаем гвозди (колышки).
Если забор из профлиста не длинный, то столбы размещают на одинаковом расстоянии друг от друга. Если забор имеет значительную длину, то выравнивание происходит за счет варьирования расстояния между последними 4-5 столбами.
Выбор и технология различных оснований под забор
Вернуться к оглавлению
Бесфундаментная конструкция забора из профнастила
При установке забора из профлиста на твердых грунтах, фундамент можно не возводить.
Если грунт достаточно твердый и в нем есть мергельные породы, то можно обойтись без фундамента. Несущие столбы при этом забиваются непосредственно в землю кувалдой через прокладку из дерева или передвижным копром на глубину не менее 120 см.
Сначала забивают два крайних столба, затем между ними натягивается верхний шнур. Затем устанавливают остальные. При установке следят, чтобы столбы располагались строго вертикально (регулируют уровнем или отвесом) и касались нижнего шнура. Иначе придется переустанавливать опору.
Когда столб при забивке приближается к верхнему шнуру, высоту регулируют визуально, потому что шнур на больших расстояниях провисает.
Инструменты:
- кувалда (мобильный копр);
- деревянная прокладка;
- стремянка высотой 2 м;
- уровень или отвес;
- для отрезания столбов нужной длины — «болгарка».
Вернуться к оглавлению
Конструкция заборов из профнастила (профлиста) с забутовкой, бетонированием столбов
Если почва на участке мягкая, пучинистая, используют столбовой фундамент. Для его изготовления применяют забутовку или бетонирование. Оба метода имеют общую технологию, которая включает в себя бурение отверстий под столбы с помощью садового или строительного бура (ручного, но лучше электрического или бензинового) на глубину не менее 1,2 м.
При забутовке на дно отверстий насыпают небольшой слой песка, смачивают его, вставляют трубы, которые выравнивают вертикально (с помощью уровня или отвеса) и по высоте, и засыпают небольшими слоями щебень средней фракции, мелкий и средний камень, камни разного диаметра. Можно пересыпать песком. При этом каждый слой обильно смачивается и трамбуется. Очень важно следить, чтобы труба не двигалась. При забутовке не нужно использовать большие камни — они плохо трамбуются.
Инструменты и материалы: садовый или строительный бур, штыковая и совковая лопата, уровень (отвес), кувалда, деревянная прокладка, трамбовка, материал для забутовки, песок, вода.
Более дорогим и трудозатратным, но и более надежным и долговечным является метод бетонирования опор. Вырываются отверстия глубиной не менее 1,2 м. На дно ям насыпают слой песка, а при суглинистых и глинистых почвах — слой мелкого либо же среднего гравия не более 25 см высотой. Затем выставляют трубы по тому же принципу, что при забутовке. В ямы желательно поместить арматуру или наварить на столбы прутья, а на основание — пятку. Это позволит надежно закрепить трубы в грунте и исключить выдавливание их при сезонных движениях почвы. Следующий шаг — заливка цементного (соотношение цемента марки М400 или М500 к песку — 1:8 — 1:6) или бетонного (соотношение цемента марок М400 или М500 к песку и среднему щебню — 1:3:6-7, вода — 0,75, пластификатор — согласно инструкции, обычно 0,1% от массы цемента) раствора. При этом методом штыкования лопатой уплотняют раствор. После окончания бетонирования работы прекращают до застывания раствора.
При строительстве забора из профилированного листа (профлиста) на столбовом фундаменте для красоты столбы можно обложить кирпичом.
Инструменты и материалы:
- садовый или строительный бур;
- штыковая и совковая лопата;
- уровень (отвес);
- кувалда;
- деревянная прокладка;
- бетономешалка;
- ведра;
- мелкий или средний гравий;
- цемент марок М400 или М500;
- песок;
- средний щебень;
- вода;
- пластификатор;
- электросварка.
Вернуться к оглавлению
Строительство ленточного фундамента
Ленточный фундамент наиболее затратный, но и самый надежный.
Он придает забору красивый вид, защищает участок от проникновения животных и любопытных глаз, обеспечивает прочность и длительный срок эксплуатации ограждения.
Технология строительства: после планирования и разметки территории роют отверстия под трубы (как при столбовом фундаменте) и траншею.
Оптимальный размер фундамента — 25х50 см. Над землей он должен выступать на высоту 10-25 см, не более. Затем из обрезных ровных досок или из влагостойкой фанеры делают опалубку, которую выравнивают по ширине и высоте (по уровню). Профессионалы используют также металлическую опалубку.
После этого на дно траншеи и ям насыпают песок (высотой не более 10 см) и обильно его увлажняют и утрамбовывают. Затем на кирпичи устанавливают связанную или сваренную арматуру (диаметр прутков — от 3 до 10 мм), расстояние между арматурой и дном и стенками траншеи должно быть не менее 5 см. После установки арматуры и столбов приступают к бетонированию. Состав бетонной смеси такой же, как и при столбовом фундаменте. После окончания бетонирования следует выждать 1-2 недели, пока фундамент не застынет. А чтобы он не потрескался, нужно ежедневно его смачивать или покрыть полиэтиленовой пленкой.
Для повышения эстетического эффекта столбы можно обложить кирпичом, а на фундамент положить кирпич или облицовочную плитку.
Инструменты и материалы:
- садовый или строительный бур;
- штыковая и совковая лопата;
- уровень;
- кувалда;
- деревянная прокладка;
- бетономешалка;
- ведра;
- молоток или шуруповерт;
- гвозди или саморезы;
- обрезные доски толщиной 20-25 мм;
- цемент марок М400 или М500;
- песок;
- средний щебень;
- вода;
- пластификатор;
- металлические прутки диаметром от 3 до 10 мм;
- электросварка.
Фундамент для забора из профнастила вовсе не обязательно должен быть ленточным. Его можно сделать и по другой технологии – оптимальность ленточной заливки диктуется минимумом финансовых расходов на покупку стройматериалов и трудовых затрат по их использованию.
Основные методики заборостроительства
Их отнюдь немало, активно используются как минимум шесть:
- Каменный или кирпичный забор. Массивный, солидный и основательный, полная гарантия отсутствия любопытных взглядов и действенная преграда для грабительских поползновений. Материалы для таких заборов стоят дорого, а само устройство не только затратно, но и длительно;
- Железобетонные плиты в специальных опорах – применяются при ограждении предприятий и организаций, практически не встречаются вокруг частных домов;
- Решетчатая ограда из кованых прутьев или стандартного металлопроката. Ажурная и легкая, может быть впечатляющим элементом ландшафтного декора, но продувается всеми ветрами. Стоит едва ли дешевле каменного, для изготовления и установки необходимы мастера – кованые конструкции сам не сделаешь и друг к другу качественно не приваришь;
- Деревянный забор, классика жанра родом из деревенского штакетника. Возводится быстро, просто и дешево – и практически с такой же быстротой изнашивается. Если желаете регулярно ремонтировать свою ограду, выбирайте деревянный вариант ее обустройства
- Гибридные заборы – из камня и кованых элементов, с кирпичными вставками и мозаикой. Помпезные сооружения пафосного зодчества наиболее высокой ценовой категории, порой их стоимость сравнима с ценой самого дома, защищаемого таким забором;
- Конструкции из экономичного и прочного профнастила, легкие, экономичные и с приличным сроком службы . От них не стоит ждать больших эстетических достоинств, но надежность и долговечность вполне приемлема.
Ленточный фундамент для забора из профлиста является оптимальным в большинстве ремонтных случаев, но рассмотрим и другие способы, как сделать фундамент для забора из профнастила.
Мастера сайта сайт подготовили для Вас специальный калькулятор . Вы легко сможете рассчитать нужное количество профнастила для забора.
Фундамент для забора из профнастила – возможные варианты
В общем виде ограда вокруг дома может базироваться на следующих строительных конструкциях:
- Столбовая заливка. На удалении от 1 до 5 метров друг от друга выкапываются ямы изрядной глубины, в зависимости от вида и веса столбов до 1.5 метров. При установке столбы могут забиваться в грунт, после чего их заливают цементно-гравийным раствором. Крепеж основного заборного полотна выполняется к несущим столбам, выступающим из земли. Столбовая заливка походит в качестве основы для забора из профнастила, но расстояние между опорами следует делать небольшим ввиду парусности перфорированных листов, что существенно сказывается на ремонтном бюджете;
- Монолитная заливка – для болотистых почв и тяжелых заборов, с установкой несущих столбов на ранее уложенные бетонные слои. Часто применяется как элемент фундамента для пристраиваемых к ней зданий. Обходится дорого, но ценится еще дороже;
- Каменная основа, в строгом смысле фундаментом не являющаяся (в землю ее не углубляют). Из массивных валунов, крепежной металлической арматуры и раствора собирается каменный пояс шириной и высотой до метра – и уже над ним монтируется сам забор. Для легкого и экономичного профлиста не используется.
- Ленточный фундамент, опоясывающий периметр участка, с периодично выступающими сверху элементами крепежной арматурой для профлистов. Может иметь отдельные углубленные подушки с опорными столбами, такой фундамент называется ленточно-столбовым. Единственный фундамент под забор из профнастила, своими руками заливаемый без особых проблем – это именно ленточный . В плане классического сочетания цена/качество ленточные и ленточно-столбовые конструкции как опоры для профилированного листа конкуренции не имеют.
Фундамент под забор из профнастила – своими руками, пошагово и внимательно
Надежный фундамент ленточного типа в своем создании должен пройти несколько обязательных стадий.
Фундамент под забор из профнастила – пошаговая схема
Шаг 1: разметочный
По всему периметру будущей ограды забивается ряд колышков с бечевкой, она натягивается в одну линию. Обязательна фиксация бечевки во всех точках поворота ограды и особенно – в местах будущих ворот и калиток. Для оценки объема будущих работ наверняка потребуется теодолит или схожий измерительный инструмент. Перепад высот по всей длине забора может быть существенным – а это потребует углубленных земляных работ на одном участке и более поверхностных на другом. Лишние часы работы землекопом никому не нужны.
Шаг 2: копаем канаву
Вдоль всей линии ограды выкапывается канава глубиной не менее 30-35 см, идентичная операция выполняется при укладке тротуарной плитки и схожих работ по благоустройству территории. В местах установки столбов потребуется ее значительно углубить, до 60-90 см (в зависимости от вида почвы).
Для обычного профнастила рекомендованное расстояние между крепежными столбами – не более 2 метров, иначе при сильных порывах ветра наш забор может улететь в сказочную страну. Минимальная ширина траншеи – 40 см, т.к. внутрь нее будет устанавливаться опалубка и займет часть размера.
Шаг 3: столбовой и арматурный
В углубленные гнезда устанавливаем столбы, как правило – из нарезанных железных труб, причем вовсе не обязательно новых. Подойдут и старые трубы диаметром от 50 мм (желательно не менее 80 мм). С учетом подземной части высота каждой трубы должна составлять не менее 2.5 метров – все же забор должен превышать рост среднего человека . Каждый столб точно устанавливается по отвесу, его строгая вертикальность очень важна. Крепят столбы насыпным образом, смесью битого кирпича, гравия и камней, с гарантией надежной фиксации.
Перед установкой опалубки дно траншеи засыпается гравием или щебнем, толщиной порядка 5 см, в качестве "подушки" для бетонного раствора. Потом укладывается "арматурный пояс" – горизонтальная полоса из арматуры с выходящими наверх штырями. К этим штырям будет крепиться сам забор, они выступают над слоем будущей бетонной заливки на 5-8 см. Арматура берется самая обыкновенная, рифленая, диаметром от 15 мм.
Шаг 4: устанавливаем опалубку
Наиболее сложный и трудоемкий этап. Из досок и ДВП на гравийной подушке монтируется опалубка – внутри траншеи и с выходом над уровнем почвы на 20-25 см. Следует соблюдать постоянство просвета и вертикальность плоскостей опалубки. Если есть возможность взять в аренду сборную опалубку из легких металлических конструкций – это сильно упростит монтажный этап по обустройству фундамента . Установленную опалубку фиксируют с наружных сторон (внутри канавы) щебнем и камнями, земля для этих целей не используется. Несколько раз проверьте точность выставленной опалубки – исправление можно внести только до начала бетонных работ.
Шаг 5: бетонируем
Раствор в опалубку и столбовые ямы заливается поэтапно – причем это будет разный раствор. Подземная часть заливается бетоном (цемент+песок+гравий), а верхняя часть – цементно-песчаной смесью. Поэтапность заливки объясняется необходимостью избежать внутренних пустот в фундаменте. После окончания бетонирования доски опалубки можно снять на следующий день, но к установке забора из профнастила приступают только через неделю. Бетонная конструкция должна хорошо просохнуть и приобрести необходимую твердость. Для этого бетонный фундамент регулярно поливают водой.
Содержание статьи
В большинстве случаев, фундамент под забор из профнастила обустраивается по классической технологии возведения мелкозаглубленных, ленточных оснований. Но в процессе сооружения подобных фундаментов встречаются некоторые отклонения от этого правила. Ведь конструкция такого основания, в конечном итоге, зависит от материала и способа монтажа вертикальных опорных элементов (столбов) забора.
Поэтому в данной статье мы рассмотрим несколько вариантов технологии обустройства «заборных» фундаментов, увязав их с технологиями строительства самой ограды участка.
Столбы для забора из профнастила
Вертикальные опоры забора из профилированных листов могут быть стальными, кирпичными или цементными. Прочие конструкционные материалы в строительстве профилированных заборов не используются, из-за несоответствия срока службы профлиста и альтернативного варианта стройматериала для столба.
Причем на стальные столбы расходуют трубы квадратного сечения (от 60х60 до 80х80 сантиметров). Кирпичные опоры выкладывают из ординарного или облицовочного кирпича простой сплошной кладкой. Цементные столбы – это готовые элементы из железобетона, залитые самостоятельно или приобретенные в магазине.
Фундамент с металлическими столбами
Этот вариант относится к затратным решениям с высокими эксплуатационными характеристиками. При должной подготовке такой забор простоит не менее полувека. Однако такой впечатляющий срок службы является следствие достаточно трудоемкой технологии обустройства «заборного» фундамента.
На практике этот технологический процесс выглядит следующим образом:
Закончив с фундаментом опор, приступают к бетонированию пояса, заливаемого в траншею.
Для этого делают следующее:
После строительства пояса можно приступать к монтажу горизонтальных опорных элементов (лаг) и сборке щита забора. Фундамент под цементные столбы обустраивают по тем же правилам, что и фундамент под стальные опоры.
Основание под забор из профнастила с кирпичными столбами
Строительство кирпичных опор под забор оправдано с точки зрения эстетики экстерьера и абсолютно бессмысленно с позиции функциональности ограждения. Впрочем, кирпичный пояс, расположенный под металлическими щитами ограждения, поможет выровнять излишне крутой рельеф участка.
Ну а сам процесс обустройства фундамента под кирпичный забор выгладит следующим образом:
Следует отметить, что монолитную бетонную подошву под кирпичную кладку можно заменить готовыми железобетонными плитами – это ускорит процесс сооружения основания под ограду. А тело ленточного цоколя можно выложить обычными фундаментными блоками, используя дорогой лицевой кирпич лишь для облицовки.