Возведение любого строения требует точных и правильных расчетов, соблюдения технологических тонкостей и процессов строительства. Еще сложнее начинать строительство фундамента с подвалом, особенно, если вы хотите сделать это своими руками с минимальными затратами и достаточно оперативно. Вариантов выбора достаточно, нужно лишь определиться, какой именно тип фундамента под дом с подвалом подходит, и приниматься за работу.
Основные типы подвальных помещений
При выборе технологии, необходимо понимать и знать, какие именно существуют виды подвальных помещений. Это может быть:
- Погреб – дополнительное помещение, показанное для хранения продуктов. Важно обеспечить свежесть и сохранность товара, что гарантирует сниженный температурный режим, поэтому погреб не имеет системы отопления.
- Вспомогательное помещение для хранения инвентаря и технического оборудования. Тут можно варьировать температурный режим и использовать комнату как бойлерную, монтировать септик, насос и прочие технические приборы. Такой подвал – идеальная альтернатива пристройке: техника находится в отапливаемом помещении, «под рукой» и при этом не на территории основной жилой площади.
- Еще один этаж . Тут владелец может сам выбирать применение помещения: для отдыха, проживания, работы, под бассейн или спортивный зал. От выбора назначения комнаты будет зависеть обустройство: наличие отопления, водоснабжения, канализации и прочего.
- Мастерская или производственный цех малого формата. Также неплохой вариант подвала, обустроить который не составит труда своими руками.
- Гараж . Один из самых популярных вариантов, предполагающий наличие расширенного и хорошо звуко-, тепло-, водоизолированного подвального помещения. При этом есть основополагающий плюс – не нужны дополнительные сооружения на обустройства подъездной территории.
Важно! Выбор типов фундамента для домов с подвалом определяется перед началом строительства. Для чего проводится предварительная оценка несущей характеристики грунта, точки промерзания, наличия и высоты грунтовых водоносных слоев, а также принимается во внимание весовая нагрузка на основание (просчет массы строения).
Какой фундамент выбрать: определение основных достоинств основания
Следует понимать, что сооружение фундамента для дома с подвалом своими руками потребует физических, материальных и временных затрат. Кроме того, будет и большой расход материалов, в частности:
- Выбирая столбчатое основание, хозяин столкнется с дороговизной процесса и сложностью процедуры основания.
- Плитный фундамент намного проще сделать своими руками, при этом подвалом выступает основание строения, что может привести к увеличению высоты первого этажа и создать неудобства для входа. Поэтому потребуется обустройство лестницы для входной группы в основное помещение, что слегка усложнит проектные работы.
- Ленточный фундамент – самая оптимальная технология, где в качестве подвала используются вертикальные блоки основания. При этом хозяин может сэкономить финансы и сделать все собственными силами.
Обустройство фундамента с подвалом: этапы работы
Приступая к началу строительства, необходимо тщательно просчитать высоту будущего помещения для минимизирования ошибок и последующих переделок. Очень хорошо, если в подвале можно будет стоять в полный рост, но все зависит от возможностей пользователя.
Высота основания должна соответствовать высоте подвального помещения, с учетом уровня грунтовых водоносных слоев и точки промерзания почвогрунта. Порядок работы следующий:
- Планировка основания дома, в которой рассчитывается напряжение фундамента и определяется способ устранения факта.
- Составление списка материалов, инструментов (лучше брать с запасом).
- Разметка основания дома проводится с учетом особенностей территории строительной площадки. Важно выбрать наиболее оптимальное расположение будущего строения. Специалисты предлагают следующую инструкцию по разметке:
- вбить в грунт колышки, отмечающие углы строения;
- натянуть нити диагонально, причем обязательно промерить длину нитей – она должна быть идентичной;
- при малейшей погрешности длины или сдвига колышка, процесс повторить.
Теперь можно приступать к обустройству фундамента, рассмотрим ленточный тип основания, устройство которого хорошо показано на видео, и проведение процессов по обустройству основы своими руками не представляет большой сложности.
- Выкопать по периметру строения траншею, удалив лишний грунт.
- На дно траншеи засыпать подушку из гравийно-песчаной смеси высотой до 30 см, выровнять.
- Подушку выстлать рубероидом.
- Из досок сделать опалубку.
- Соорудить армировочный каркас из прутков, установить сетку на высоту в 5 см ниже уровня основы.
- Смочить опалубку водой. Подготовить бетонную смесь для заливки.
- Залить ленточный фундамент послойно, уплотняя каждый слой и выпуская воздух.
- Дождаться застывания смеси в течение 21 дня.
- Снять опалубку, пустоты засыпать грунтом.
Теперь, когда готов фундамент для вашего строения, можно приступать к обустройству подвального помещения. Что делать:
- Выкопать котлован для обустройства подвала. Грунт нужно вывезти;
- Дно котлована засыпать щебневой или гравийной крошкой средней фракции. Толщина засыпки максимум 15 см. Притрамбовать;
- Подготовить цементный раствор, залить пол;
- Соорудить стеновые плоскости и сделать гидроизоляцию стен подвала любым доступным материалом;
- Также сделать гидроизоляцию фундаментного основания, где сооружается подвал. Процедура позволит уменьшить влияние внешних факторов на все строение.
Важно! Устройство подобного основания имеет массу плюсов, но чтобы плита пола, залитая цементным раствором, была достаточно плотной и прочной, следует выполнять процесс максимально тщательно и с использованием виброуплотнителя.
Как видите, построить дом с погребом, создав ленточный фундамент, можно и своими руками. Технология доступна и востребована, особенно в местности, где геологические характеристики почвы позволяют создать основание с повышенной глубиной залегания подошвы. Основные процессы хорошо показаны на видео, поэтому если остались вопросы, мастер класс даст подробные разъяснения по каждому из них.
И помните, что все процессы лучше проводить в теплое время года: устройство основания требует хорошей просушки бетонного состава, из которого выполнена лента фундамента и цементного раствора, которым сооружается плита пола в подвале.
Подвал в частном доме, построенный своими руками, часто является необходимым помещением. Но при возведении такой конструкции можно столкнуться с множеством проблем. Важно учесть все нюансы, чтобы в будущем не возникло серьезных неприятностей и неожиданностей.
В первую очередь требуется определиться с назначением помещения. Подземный этаж может быть нескольких типов:
- Цокольный - этаж, который на половину или менее заглублен в землю. Цокольный этаж является наиболее оптимальным вариантом для устройства жилых помещений. Есть возможность сделать в стенах полноценные окна.
- Отапливаемый подвал - этаж, заглубленный в почву более чем наполовину. При этом в помещения проводится отопление. Устройство теплого подвала (так же, как и цоколя) сопровождается множеством требований, которые необходимо учесть еще на этапе проектирования дома.
- Неотапливаемый подвал - этаж более чем на половину заглубленный в землю, без отопления. Такой вариант является самым простым. Технология возведения своими руками отличается сокращенным составом дополнительных работ. Такой подвал может быть использован в качестве помещения для хранения, здесь можно располагать различные подсобные помещения (электрощитовая, водомерный узел, тепловой узел и т.п.).
Требования
Чтобы сделать своими руками фундамент с подвалом, необходимо выполнить несколько требований. Основные из них предъявляются гидроизоляции и тепловой защите. Перед началом строительства необходимо изучить геологические условия на участке. Если грунтовые воды расположены слишком высоко, строительство подвала обойдется в круглую сумму.
Важно, чтобы горизонт расположения подземных вод находился на расстоянии не менее 50 см от подошвы фундамента. Если это требование не выполняется, необходимо обустройство систем водопонижения или надежной гидроизоляции. Оба этих варианта требуют внушительных денежных вложений.
При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется вовсе отказаться предусматривать подвал под жилым домом. Это вызвано тем, что увеличение площади не сможет стать компенсацией всех расходов на фундамент с подвалом. В этом случае разумно будет применить такие виды фундамента, как мелкозаглубленная плита или сваи.
Гидроизоляция
Даже при низком расположении влаги потребуется обустройство надежной системы защиты от влаги. При выполнении работ своими руками следует предусмотреть следующие виды (применяются все одновременно):
- вертикальная гидроизоляция стен подвала (обмазочная или из рулонных материалов);
- горизонтальная гидроизоляция по обрезу фундамента;
- дренаж;
- отмостка по периметру здания, которая защитит конструкцию от воздействия талой и дождевой влаги.
Схема гидроизоляции и утепления подвала при высоком УГВ (стены из ФБС или монолитные) Дренаж устраивается по всему периметру здания. Он собирается из труб диаметром 100-200 мм. Правильно сделать дренаж своими руками можно с учетом нескольких требований:
- трубы необходимо прокладывать на расстоянии 300 мм от подошвы фундамента по вертикали;
- расстояние по горизонтали должно составлять от 300 до 1000 мм;
- вокруг дренажа необходимо обустройство фильтрующего слоя из щебня;
- чтобы предотвратить расползание щебня, его будет правильно обернуть его геотекстилем;
- уклон дренажных труб нужно сделать минимум 0,003 (это означает, что на каждый метр длины должно происходить изменение по вертикали на 3 мм).
Дренаж сбрасывается в канализацию или на открытый участок. Важно, чтобы после сброса вода не возвращалась вновь к периметру здания.
Строительство подвала подразумевает наличие отмостки по периметру здания. Обычно ее принимают шириной 1-1,5 м. Такие размеры позволят не только эффективно удалять дождевую влагу на безопасное расстояние, но и обеспечат удобный проход вокруг дома.
Чтобы защитить существующий подвал от грунтовых вод, можно также использовать внутреннюю гидроизоляцию и дренаж. Потребность в ней возникает при высоком расположении влаги. Такие мероприятия стоят дорого, поэтому широкого распространения они не получили.
В уже существующем подвале можно выполнить внутренний дренаж Утепление
Обустройство своими руками этажа с отоплением предполагает наличие утеплителя в конструкции пола подвала и на стенах. Пол по грунту можно утеплить экструдированным пенополистиролом или керамзитовым гравием. Толщина утепления принимается в зависимости от климатических условий. Можно привести следующие рекомендации для общего случая:
- толщина пеноплекса 100-150 мм;
- толщина подсыпки из керамзита 300-500 мм.
Пеноплекс укладывают на слой песка, поверх него предусматривают пароизоляционный материал. Такая технология предусматривает минимальную толщину стяжки пола равную 30 мм. Бетонирование пола подвала осуществляется поверх теплоизоляционного материала. Также можно использовать вариант пирога пола, в котором под слой теплоизоляции устраивается бетонная подготовка. При использовании экструдированного пенополистирола можно обойтись без гидроизоляционного слоя.
Стены подвала при возведении нового здания своими руками утепляют снаружи. При ремонте можно сделать утепление изнутри, но такой вариант не будет корректным с точки зрения теплотехники: внутреннее помещение защищено, но фундамент подвергается разрушительному воздействию холода. В качестве теплоизолятора снова используют экструдированный пенополистирол. При размещении снаружи он также будет играть роль дополнительной гидроизоляции.
Толщину утеплителя правильно подбирать расчетом. Если нет возможности обратиться к специалисту, можно назначить величину примерно. В большинстве регионов будет достаточно использовать Пеноплекс толщиной 100 мм. Закрепление материала осуществляется на специальный клей и тарельчатые дюбеля. Листы необходимо располагать в шахматном порядке для обеспечения перевязки вертикальных швов.
Как построить подвал
Устройство подвала своими руками подразумевает ленточный фундамент. Он может быть монолитный или из блоков ФБС. При строительстве частного дома разумно выбрать первый вариант. Монолитная технология обладает следующими преимуществами:
- отсутствие потребности в большегрузной технике;
- низкая потребность в трудовых ресурсах;
- снижение расходов на транспортировку материалов.
Бетон для выполнения работ можно изготовить самостоятельно, а можно заказать на заводе. Ленточный фундамент рекомендуется заливать из бетона заводского изготовления. Это вызвано тем, что на заводе проще сделать смесь, полностью отвечающую все требованиям. Особенно важно соотношение цемента, песка и щебня в составе.
Марка бетонной смеси определяется в зависимости от этажности здания и матерела стен. Для ленты в большинстве случаев будет достаточно классов В15 - В20 (или марок М200- М250).
Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент своими руками, потребуется выполнить и установить опалубку. Укладка раствора выполняется за один прием (желательно). Быстрее выполнить работу можно с использованием бетононасоса. Обычно такие услуги предлагают производители бетонных смесей.
Порядок работ в общем случае выглядит следующим образом:
- Расчистка территории, удаление мусора, разметка расположения здания;
- отрывка котлована;
- уплотнение грунта основания;
- устройство песчаной подушки толщиной 300-500 мм под фундамент;
- установка опалубки из деревянных щитов (возможен вариант несъемной опалубки из пенополистирола);
- арматурные работы (ленточный фундамент армируется каркасами, минимальный диаметр рабочих продольных стержней равен 12 мм, для связующих вертикальных и
- горизонтальных диаметр назначается минимум 8 мм);
- заливка бетона;
- далее необходимо дать фундаменту время на набор прочности, точный промежуток зависит от климатических условий, в среднем достаточно 1-2 недель (полная прочность достигается через 4 недели);
- следующим этапом потребуется сделать утепление и гидроизоляцию;
- обратная засыпка пазух по периметру стен песком средней или крупной фракции.
Ленточный фундамент для дома с подвалом принимается глубокого заложения. Объем работ в этом случае достаточно большой, но все их необходимо выполнить для надежной защиты внутренних помещений здания.
При строительстве дома своими руками, хозяева всегда пытаются увеличить его полезную площадь. Многие делают дополнительные этажи или просто используют больший участок земли под строительство. Но, если таким образом невозможно решить проблему, то можно обустроить в доме подвал.
Конечно же, возникнет необходимость проведения дополнительных земляных работ и большее количество материала, но если это не пугает, то можно смело создавать фундамент для дома с подвалом. Обязательно нужно, чтобы это помещение не пропускало внутрь себя воду, и не появлялся конденсат на стенах. Исключить возникновение таких проблем можно с помощью создания надежного фундамента, залитого по всем правилам.
Определение вида фундамента
Фундаменты частных домов с подвалом устраиваются только заглубленного типа. Для того чтобы решить, какой его вид подойдет больше, нужно провести определенные расчеты в соответствии с уровнем грунтовых вод и почвенными характеристиками.
Ленточный
Такой фундамент рассчитывается в зависимости от нагрузки дома, может быть выполнен из различных материалов и в сборной конструкции. Его недостаток в том, что нагрузка от строения не может быть равномерным образом быть распределена по всей ленте фундамента, поэтому на проблемных грунтах лучше воздержаться от его строительства.
Ленточное основание представляет собой бетонную ленту по периметру основания шириной приблизительно 50 см и высотой 1,5 - 2 метра. Если внизу дома планируется подвал, то лучше всего создать фундамент немного выше двух метров, чтобы свободно перемещаться по подвалу в полный рост.
Преимуществами данного основания являются:
- Приемлемая стоимость заливки и работ.
- Простота технологии, при которой не обязательно привлечение специалистов и множества рабочих. Можно выполнить такой фундамент под дом с подвалом и своими руками за несколько подходов в соответствии с технологией.
- Надежность готового сооружения. Ленточное основание сможет выдержать на себе значительные нагрузки.
- Боковая плоскость будет удобна для того, чтобы провести на ней гидроизоляционные и утеплительные работы.
- Не обязательно привлекать тяжелую технику, траншея может быть выкопана с помощью лопаты.
Совет! Выкапывание траншеи лучше производить лопатой-американкой. За счет ее изогнутой формы копать легче и быстрее.
Есть возможность с помощью ленточного основания решить такую проблему, как подвести фундамент под старый деревянный дом, у которого основа пришла в негодность.
Обязательно при заливке фундамента нужно соблюдать технологию, чтобы в дальнейшем не возникло неприятных сюрпризов.
Плитное основание армированного типа
Этот фундамент станет альтернативой ленточному на проблемной почве, так как выполняется в виде единой платформы или из плит. Конечно, его выполнение стоит больших денег, чем первого, но и надежность выше. На глинистых и пучинистых грунтах такое основание просто незаменимо, так как способно распределить нагрузку по всей плите.
Фундамент из блоков
Это, своего рода, альтернативный вариант. Для его монтажа используются стандартные бетонные блоки. Но это основание имеет массу нюансов:
- Так как на плоскости основания будут присутствовать швы, то гидроизоляцию соорудить будет очень сложно.
- Во время движений почвы возможен сдвиг плит относительно друг друга, что влечет за собой постепенное разрушение сооружения. Для предотвращения этого отрицательного момента, в местах соединения лучше всего крепить специальные перемычки или армированные сетки.
- Во время соединения блоков должно использоваться как можно меньше цементного раствора, чтобы не получался слишком толстый шов. В противном случае, бетон со временем разрушится, и влага сможет попасть внутрь фундамента, а далее уже в подвал.
- Сделать фундамент для дома такого типа поможет только тяжелая подъемная техника.
Конечно, использование блоков возможно, но проще будет выполнить работы по монтажу ленточного фундамента.
Строительство фундамента для дома с подвалом
Как говорилось ранее, возможно построить любой тип фундамента в зависимости от окружающего грунта и прочих условий. Мы рассмотрим общую схему заливки фундамента для дома с подвалом, вне зависимости от типа основания.
Этапы проведения работ
Обычно этапы работ производятся в следующем порядке:
- Изыскания на месте и определение того типа фундамента, который будет возведен.
- Проектирование и расчет необходимых материалов, их закупка и заказ той техники, которая может понадобиться при строительстве.
- Выкапывание траншеи, в случае с ленточным фундаментом или котлована, если выбрано плитное основание.
- Засыпание песчано-щебеночной подушки на дно траншеи или котлована.
- Заливка бетона.
- Обустройство тепло- и гидроизоляции.
- Если близко к фундаменту залегают грунтовые воды, то нужно позаботиться о системе дренажа.
- Покрытие цоколя гидроизоляционным и теплоизоляционным материалами.
- Отделка, но производить ее можно не раньше, чем по истечении 1 года после строительства.
Подготовительные работы
Стоит помнить о том, что для каждого конкретного проекта дома могут вноситься изменения в технологию строительства фундамента, так как в каждой отдельной ситуации работы рассматриваются и выполняются по-разному.
Например, будет отличаться по своей мощности фундамент для кирпичного дома и . Так как дерево намного легче, то можно делать более тонкий фундамент, использовать меньшее сечение арматуры, разводить бетон в иных пропорциях. Подвести фундамент под деревянный дом выйдет намного дешевле и экономней в плане времени. В любом случае все эти моменты рассчитываются индивидуально.
Для начала перед тем, как сделать фундамент, нужно все точно рассчитать и создать проект. Уже по этому документу нужно следовать в процессе строительства.
Обустройство фундамента
Теперь подробней разберем, в чем заключается строительство фундамента:
Заключение
Строительство фундамента с подвалом - дело непростое, которое требует наличия опыта и всех знаний, а также четкое соблюдение алгоритма работ. Лучше все-таки доверить монтаж или подводку основания под дом с подвалом специалистам, которые проведут подготовительные работы и изыскания и выполнят фундамент качественно без риска в скором будущем испытать проблемы в результате неправильного строительства.
В частном доме является достаточно распространенным решением, это не роскошь, а необходимость. Решение сделать фундамент с подвалом позволит вам получить дополнительные помещения, в которых можно будет, например, хранить продукты и заготовки на зиму, сделать комнату для хранения вещей, мастерскую, спортзал или сауну.
Строительство подвала проводится одновременно с заложением фундамента.
Стоит учитывать, что затраты на возведение фундамента в этом случае будут выше, но вы получите дополнительные помещения. Если вы решили сделать фундамент с подвалом, таким образом еще и улучшите термоизоляцию здания.
Сделать фундамент с подвалом самостоятельно вполне реально. Если вы планируете делать столбчатый фундамент, столбы должны быть высокими и надо делать большую выборку, иначе это приведет к дополнительным затратам. Для того чтобы сделать фундамент с подвалом, лучше всего остановить свой выбор на ленточном варианте фундамента. В таком случае он будет выполнять не только функцию фундамента дома, но и также будет стенами подвала.
При решении вопроса, как сделать фундамент, можно выбрать плитный вариант, его особенностью будет то, что он становится полом подвала, а это неправильно. При возведении подвала придется поднимать цоколь дома, а это в свою очередь приведет к дополнительным затратам. Если вход в дом будет располагаться высоко, вам придется делать еще и лестницу.
Обзавестись подвалом своими руками под силу каждому домашнему мастеру, просто надо четко придерживаться определенной последовательности проведения работ, все делать добросовестно и аккуратно.
Расчет и подготовка к началу строительства
Перед тем как начать строительство фундамента с подвалом, надо приобрести все необходимые инструменты и материалы. Для строительства фундамента с подвалом понадобятся:
- лопата;
- ведро;
- молоток;
- ножовка, топор;
- рубанок;
- кельма;
- бетономешалка;
- сварочный аппарат.
При решении вопроса, как сделать фундамент постройки с подвалом, расчет проводится исходя из высоты подвала. Если вы все делаете сами, то надо, чтобы в подвале мог свободно себя чувствовать самый высокий член семьи. Обычно высота данного помещения колеблется в пределах 1,7-1,9 м.
Если позволяет уровень залегания грунтовых вод, высота ленточного фундамента будет равна высоте подвала. Если грунтовые воды залегают высоко, придется строить высокий цоколь. В этом случае перекрытие подвала будет находиться не на уровне грунта, а значительно выше. Это приведет тому, что для входа в дом надо будет строить высокое крыльцо.
Такая конструкция фундамента обеспечивает его высокую несущую способность, поэтому для одно- или двухэтажного дома рассчитывать ее нет смысла. Надо проводить расчет на сжатие и растяжение. Так как со стороны подвала будет пустое пространство, на фундамент будет действовать сила со стороны грунта. Если не провести расчет, он может просто расколоться под действием этой силы на части.
Надо перед началом проведения строительства провести расчет необходимых материалов. Обычно делают монолитную железобетонную конструкцию ленточного фундамента, справиться с этой задачей может даже один человек, наличие помощников значительно сократит время выполнения работ.
Вернуться к оглавлению
Проведение разметки и земельных работ
На земле, где будет проводиться строительство, делают разметку, делать ее надо тщательно и правильно, иначе стены могут деформироваться. В углах и местах пересечения стен вбиваются колышки и при помощи измерения диагоналей проверяется симметрия разметки. Если размер диагоналей совпадает, значит, разметка выполнена правильно, а если нет, надо сделать корректировку и только после этого приступать к проведению земельных работ.
Траншеи роют на необходимую глубину по проведенной разметке. Надо следить, чтобы стены траншеи не имели уступов и были ровными, иначе может осыпаться грунт.
Вернуться к оглавлению
Опалубка, арматурная сетка и заливка фундамента
Для создания опалубки надо брать доски, толщина которых не меньше 25 мм. Чтобы они меньше впитывали раствора, со стороны соприкосновения с бетоном их надо острогать, а перед самой заливкой полить водой. Чтобы опалубка имела высокую прочность, делают распорки и откосы.
Сбивают доски в щиты, высота которых должна быть выше будущего фундамента, такая конструкция съемная и после застывания бетона ее демонтируют. На дно траншеи насыпают слой щебня, а сверху кладут рубероид или другой гидроизолирующий материал.
Чтобы изготовить арматурный каркас, используют 8-12 мм арматуру, он может быть изготовлен в виде поясов или сетки.
При устройстве арматурного пояса прутья укладываются горизонтально, расстояние между ними 3-5 см, через 50 см скрепляют перемычками. Между собой пояса через 40-60 см скрепляют железными перемычками. Недостатком такого армирования является то, что по площади фундамента арматура распределяется неравномерно.
При устройстве арматурной сетки сторона квадратов должна составлять приблизительно 15-20 см. В этом случае арматура распределяется равномерно и фундамент получается более прочным и надежным.
Нельзя, чтобы арматура находилась ближе, чем на 2-2,5 см от поверхности, особенно за этим надо следить в той части фундамента, на которую будет проводиться кладка стен.
После того как сделана опалубка и арматурный каркас, можно заливать бетон. Готовят его в такой пропорции: 1 ч. цемента, 3 ч. песка, 4-5 ч. щебня и 0,9 ч. воды, все это ориентировочно, так как пропорции будут зависеть от фракции щебня, марки цемента, влажности песка и корректировки делают во время работы.
Заливать такой фундамент надо слоями и тщательно уплотнять каждый из них. Верхняя часть фундамента должна быть ровной, так как на нее будет проводиться кладка стен.
WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 8605 => 2 => 2018-07-20 14:34:43 => 2018-07-20 10:34:43 =>
Что такое цокольный этаж
- Кладовые и склады.
- Гаражи и мастерские.
- Прачечные, и т. п.
- Тренажерные залы.
К плюсам можно отнести:
Недостатки тоже есть:
Проектирование
Фундамент
- Монолитный фундамент
Теплоизоляция
Гидроизоляция
Перекрытие
Планировка
Вентиляция
Проемы
Строительство
Земляные работы и фундамент
- Уплотняем его.
Опалубка
Армирование
Бетонирование
Уход за бетоном
Гидроизоляция стен
Остальные работы
- Заполнение проемов.
- Устройство пола
Что такое цокольный этаж
Дом с цокольным этажом
Вообще-то помещений под первым этажом может и не быть, но, как мы уже сказали, их чаще всего предусматривают, называются они подвалы и цоколи.
В чем отличие:
- Если потолок помещения находится над уровнем земли более чем на половину высоты помещения - это цоколь.
- Если это условие не соблюдается - это подвал.
От этой детали колонны произошел термин «цоколь»
Интересно и происхождение термина. Оно произошло от итальянского слова zocollo - обувь на деревянной подошве. Изначально так в архитектуре называли основание различных сооружений или их деталей (например, колонн) которые выступали за периметр. Для цокольного этажа, конечно, это не обязательно.
Как используется цокольный этаж
Квартира в цокольном этаже сегодня не редкость
Жилые помещения в нем обустраивают крайне редко, если да то обычно это дешевые квартиры в многоэтажках больших городов, и чаще вне нашей страны. Это связано с тем, что при неправильном возведении в нем не очень комфортные условия. То есть сыро, недостаточно света и т. п.
Так выглядели жилища в цоколе раньше
Кстати, согласно СНиП 2.08.01-89, размещение жилых помещений в цокольном этаже запрещено. Но технологии меняются, на сегодня в цоколе может быть не хуже чем в люксовой квартире, главное - правильно его возвести. И в нашей статье мы расскажем об этом.
Чаще всего в цокольных этажах располагают:
- Помещения для установки инженерного оборудования зданий - , бойлерные, элеваторные узлы, тепловые пункты, электрощитовые и. п. В многоэтажных зданиях там же делали мусороприемники. Но сейчас по соображениям, как раздельного сбора вторичных материальных ресурсов, так и по санитарно-гигиеническим требованиям, от мусоропроводов отказываются вообще.
Совет. Если у вас запланировано отопление без принудительной циркуляции (конвекционное), то котел обязательно располагайте в цокольном этаже. Чем он ниже, тем стабильнее будет работать система.
- Кладовые и склады.
- Гаражи и мастерские.
- Прачечные, и т. п.
- Тренажерные залы.
- В небольших частных домах - о них речь больше всего и будет идти дальше, в цоколях часто располагают и помещения для отдыха, например .
- В городах нередко в цокольных этажах можно встретить магазины, объекты бытового обслуживания.
Отличие конструкций элементов цокольного этажа
Одна из проблем помещений в цокольном этаже затопление талыми и дождевыми водами
С первого взгляда, кроме необычного расположения цокольный этаж ничем не отличается от любого другого - это те же стены (ограждающие конструкции), перегородки, перекрытия и заполнения проемов.
Но отличия все же есть - перечислим их:
- На первом или последующих этажах пол может быть уложен по балкам (лагам), устройство пола цокольного этажа почти всегда по грунту. Поэтому возникают особые требования к влаго- и теплоизоляции.
Кстати: при наличии цокольного этажа можно меньше заботиться о теплоизоляции полового настила на первом этаже.
- Стены здания выше нулевой отметки могут набрать влагу только из атмосферы, и при выпадении осадков или при плохой их гидроизоляции от фундамента. Стены цокольного этажа частично находятся ниже уровня земля, поэтому постоянно находятся в контакте с влажным грунтом. Та их часть, которая все же выше уровня земли, может промокнуть и при контакте со снежным покровом, особенно в районах с суровыми зимами.
- Заполнения проемов, особенно выходов наружу, могут находиться ниже земли. Поэтому нужно заботиться о защите их от дождевых и талых вод.
Достоинства и недостатки цокольного этажа из монолитного железобетона
Приведем достоинства и недостатки, которые имеет цокольный этаж из бетона. К плюсам можно отнести:- Как вы уже убедились из всего вышесказанного, главный враг конструкций цокольного этажа - это влага. В районах, где температура может опускаться ниже ноля градусов, к ней добавляется еще и мороз. Лучше всего в таких условиях работает бетон. По морозостойкости он превосходит многие другие материалы, а в условиях повышенной влажности еще и дополнительно набирает прочность.
- Монолитные строения меньше боятся просадок грунта, чем возведенные из штучных строительных материалов.
- Как альтернативу монолитному железобетону можно было бы привести сборный. Но для его монтажа нужна специальная техника. При выборе монолита строительство можно произвести своими руками.
- Как правило, цена на строительные материалы для монолитного строительства ниже, чем на все остальные при сравнимом объеме зданий. Получается экономия - особенно если работы выполнять самостоятельно.
- При выполнении всех работ вручную, устройство цокольного монолитного этажа довольно трудоемко и занимает больше времени, чем строительство из штучных материалов. Однако если учесть, что мы собираемся строить самостоятельно, то затрат на заработную плату у нас нет. Трудоемкость и сроки можно уменьшить, не замешивая раствор на площадке, а заказав готовый товарный бетон.
- Тяжелый бетон в отличие от многих других материалов обладает не самыми лучшими теплоизоляционными свойствами. Поэтому стены и пол придется утеплять.
Возведение цоколя из монолитного железобетона
Дальше опишем непосредственно этапы строительства монолитных цокольных этажей.Проектирование
Строительство всегда начинается с проекта
Любая работа начинается с планирования, то есть с проекта - касается это и цокольного этажа. Его, конечно, отдельно для цоколя разрабатывать никто не будет, решения, которые будут приниматься при возведении цоколя, будут заложены в общий проект дома.
Если у вас нет соответствующего образования и разрешений на выполнение проектно-сметных работ, то скорее всего вы будете заказывать документацию специалистам (чтобы потом не возникло проблем с вводом дома в строй и подключением коммуникаций). Но как заказчик вы, естественно, можете и должны принять участие в разработке, диктуя свои требования проектанту.
Но в большинстве случаев, если говорить про цокольный этаж, технология строительства отличается незначительно. Отметим наиболее важные моменты.
Фундамент
- В принципе под цокольный монолитный этаж подходят любые виды фундаментов: столбчатый, ленточный, плиточный, свайный . Но учитывая то, что нам придется делать пол по грунту, лучше выбрать ленточный или плитный.
- Монолитный фундамент цокольного этажа часто заливают заодно со стенами. Да, так конструкция получится более прочной. Но все-таки желательно после заливки фундамента сделать паузу и проложить гидроизоляцию. Так мы более надежно защитимся от влаги.
Теплоизоляция
Теплоизоляцию стен цокольного этажа лучше всего планировать изнутри
Если речь идет про монолитный железобетонный цокольный этаж, то наименее подходит то решение, которое часто применяют для стен дома, особенно при реконструкции (тепловой реабилитации). Слой утеплителя нежелательно располагать на внешней поверхности стен.
Из-за повышенной влажности даже самые стойкие теплоизоляционные материалы потеряют свои свойства и разрушатся. Утепление должно быть либо в массиве стен, либо по их внутренней поверхности.
Гидроизоляция
Гидроизоляция цоколя обмазкой мастикой
Часто гидроизоляционные слои укладывают только по внутренней поверхности. Мы уже говорили, что бетон не боится повышенной влажности.
Но, чтобы в помещениях не было сыро, желательно предусмотреть гидроизоляцию и по внешней поверхности (как на фото вверху), особенно если утепление будет внутри массива стены.
Совет. Еще несколько десятков лет назад надежную изоляцию можно было обеспечить только оклейкой. На сегодня специальная мастика дает результаты не хуже, а такой метод гидроизоляции проще и дешевле.
Перекрытие
Монолитное перекрытие цокольного этажа, опалубка и арматура
Тут особых ограничений нет, его даже нет необходимости особенно теплоизолировать, ведь основная защита от утечек тепла обеспечивается полом цокольного этажа. Поэтому можно выбирать любые варианты: пол по лагам (балкам), бетонная плита.
Но для обеспечения большей прочности и жесткости конструкции, желательно выбрать перекрытие цокольного этажа монолитной плитой заодно со стенами.
Планировка
Образец планировки цоколя большого дома Обычно коммуникации прокладываются в подвале или подполье. Если у нас цокольный этаж, тоже можно сделать так. Но будет немного затруднительна реализация, особенно для самотечной каналазиции (ведь нам нужно соблюдать уклоны). Поэтому стараются сделать так, чтобы те места, где проходит водопровод, тепловые сети и канализация находились в технических помещениях. Не очень приятно, когда в помещении для отдыха протечет проходящий там коллектор сточных вод. Конечно, трубы канализации можно и замаскировать так. А если утечка…
Также перегородки в цокольном этаже можно делать из любого материала. Но там, где проходят несущие стены дома, они должны быть тоже монолитными и опираться на фундамент.
Вентиляция
Вентиляция цокольного этажа
Естественной вентиляции через окна и двери недостаточно для цоколя. В его помещениях может скапливаться пар. Поэтому нужно предусмотреть шахты вентиляции, а еще лучше, если она будет принудительной.
Проемы
Для бетонной стены не обязательно укладывать над окнами и дверями перемычки. Но планируя армирование монолитного цокольного этажа, обязательно усильте его в этих местах.- Также, для того чтобы нагрузка на стену над проемами была меньше, желательно чтобы над ними были тоже окна и двери вышестоящих этажей, а не простенки. Это надо предусмотреть при разработке фасадов.
- Еще один нюанс: согласно СНиП, из цокольного этажа обязательно должен быть отдельный выход наружу. Хотя в небольшом частном доме это и маловажно, и даже если есть удобный проход в цоколь из первого этажа, все равно выполните это требование. К тому же потом будет удобнее с установкой оборудования и ремонтом.
- Еще один момент (профессиональные проектировщики об этом знают): после того как проект готов, его обязательно нужно согласовать со всеми службами. Например, может возникнуть ситуация, когда из-за проходящего рядом магистрального газопровода, устройство подвалов и цокольных этажей может быть вообще запрещено. В таком случае, после строительства, несмотря на потраченное время и средства вам придется его засыпать.
Строительство
После того как проект готов и согласован, можно приступать к строительству цокольного этажа – точнее, всего дома. В нашей статье не приведена подробная инструкция, так как детали зависят от множества факторов, начиная от документации и кончая погодными условиями. Но поэтапные рекомендации дать постараемся.Земляные работы и фундамент
Котлован нужно копать под весь цокольный этаж, и даже чуть больше
Любая стройка начинается с земляных работ, касается это домов с цокольным этажом.
Тут главная особенность в следующем:
- При обустройстве обычного фундамента в достаточно плотном грунте можно просто выбрать землю, образовав траншеи ямы и т.п., по форме совпадающие с деталями нашего фундамента, оставив пространство между ними невыбранным, лить бетон прямо в них, даже без опалубки.
- В случае устройства цокольного этажа, нам перед этим нужно выкопать котлован на полный объем нашего цоколя и даже больше, чтобы был доступ к будущим внешним стенам снаружи на всю их высоту.
- Затем выбираем грунт под фундамент, и готовим его согласно выбранной нами конструкции, подробно описывать его возведение не будем, это не тема нашей статьи.
Основание под пол будущего этажа и гидроизоляция
Пирог пола по грунту
Если у нас не цокольный этаж на монолитной плите, а ленточный или столбчатый фундамент, то желательно, перед тем как начинать дальнейшие работы, подготовить основание под пол будущих помещений. Пока нет стен, проще подносить материалы и проводить работы.
Делаем это следующим образом:
- Выбираем грунт на глубину 30-40 сантиметров глубже, чем отметка будущего пола.
- Уплотняем его.
- Укладываем слой песка и тоже уплотняем.
- Таким же образом делаем слой щебня.
- Заливаем черновую стяжку около 5 сантиметров.
Опалубка
Опалубка из инвентарных щитов
После того как готов гидроизоляционный слой, приступаем к сооружению опалубки. Лучше всего для нее использовать инвентарные щиты. Если их нет - то доски, брусья, листовые материалы.
- Все детали опалубки надежно закрепляем стойками, стяжками, укосами. Вес залитого раствора на всю высоту стены довольно большой, и ни один из элементов опалубки не должен сместиться.
- Если планируется монолитная плита цокольного этажа для перекрытия, то одновременно делаем и опалубку для ее низа. Закрепляем ее на стойках.
- Также особое внимание обращаем на размеры, вертикальность и горизонтальность элементов - все нужно очень тщательно выверить. После того как начнем заливать, исправить ошибки будет уже почти невозможно.
- Чтобы избежать протекания цементного молока, герметизируем стыки между элементами опалубки. Можно вообще отделать внутреннюю поверхность опалубки пленкой.
Армирование
Армирование цоколя
Следующий этап – армирование. Укладываем прутья арматуры и сетку согласно проекту.
При этом обратите внимание на следующие нюансы:
- Нужно обеспечить защитный слой для арматуры не менее 3 сантиметров. Нежелательно закреплять прутья и сетки на опалубке. Используем для этого специальные фиксаторы.
- Необязательно детали каркаса и сетки сваривать, вязка в бетоне держит не хуже, главное - не прочность стыка, а фиксация деталей в точном положении. Правда, готовые сетки ускоряют работу.
- Если на стенах цокольного этажа будут крепиться какие-то другие элементы конструкции здания (например, козырек над выходом, массивные гаражные ворота), или он будет перекрываться не монолитной ж/б плитой, то в каркас встраиваем закладные детали, к которым будем потом приваривать или крепить другим способом эти конструкции.
Бетонирование
Укладка бетона в опалубку
Сразу ответим на два наиболее распространенных вопроса.
- Какая марка бетона для цокольного этажа используется? В первую очередь, нужно руководствоваться проектом. Если его нет, то ориентируйтесь на марку, которая указана для фундамента. Если и таких указаний нет, то, как показывает практика, марки 150-250 вполне достаточно для одно-двухэтажных домов с толщиной стен около 50 см.
- Второй вопрос: какой бетон для цокольного этажа выбирать? Ответ однозначный: тяжелый, без пористых заполнителей. Это связано с тем, что поры внутри структуры снижают морозостойкость, а конструкция работает в постоянном контакте с влажной почвой. По этой же причине непригоден бетон для цокольных этажей на известковом вяжущем.
- Желательно, чтобы это был чистый портландцемент с минимальным количеством добавок. Впрочем, в спецификации материала должно быть сказано, пригоден ли он для подземных сооружений, к которым можно условно отнести наш цокольный этаж.
- Бетон можно готовить на месте, рецептуры легко найти или просчитать на онлайн калькуляторе. Но, как мы уже говорили, чтобы ускорить процесс закажите товарный бетон, который к вам доставят в бетоносмесителях.
- Так сделать выгодно и еще по одной причине - бетонирование цокольного этажа, как и любой другой конструкции, должно быть непрерывным. Уложенная вчера вечером смесь будет плохо стыковаться с уложенной утром, и прочность конструкции упадет.
Уход за бетоном
Укрытый пленкой бетон
Для того чтобы наш цокольный этаж получился прочным, необходимо позаботиться и об уходе за бетоном в период его твердения. Марочную прочность он набирает через 28 дней, но желательно поухаживать за стенами хотя бы в течение 2-3 недель. Нужно выполнить следующие мероприятия.
- Укрыть бетон от воздействия солнца и атмосферных осадков пленкой или опилками - в крайнем случае, песком.
- Поддерживать его во влажном состоянии, поливая либо его поверхность через распылители, обеспечивающие мелкие капли (чтобы не повредить поверхность), либо увлажняя опилки и песок.
- В зимнее время уберечь его от замерзания, укрывая теплоизоляционными материалами, или даже согревая.
Гидроизоляция стен
Гидроизоляция внешней поверхности стен цоколя
После того как бетон набрал достаточную прочность, снимаем опалубку и производим гидроизоляцию поверхностей - как внутри так и снаружи. Делаем это оклейкой теплоизоляционными материалами, или покрытием специальной мастикой (как на фото вверху).
Причем, нужно обеспечить герметичный стык между слоем изоляционного материала на стенах и слоя, которым цоколь был отделен от фундамента.
Остальные работы
Работы по отделке надземной части внешних стен цокольного этажа
После того как гидроизоляция произведена, можно приступать к отсыпке подземной части цоколя землей. Дальнейшие работы, как правило, проводятся после возведения остальных конструкций здания. Если это монолитный дом с цокольным этажом, то укладывается гидроизоляция и дальше продолжается работа по возведению стен по аналогичной технологии.
Перечислим, что нужно еще сделать после снятия опалубки:
- Заполнение проемов.
- Обустройство теплоизоляции стен.
- Устройство пола . Для него укладываем слой гидроизоляции по черновой стяжке (если фундамент был плитный, то она у нас уже лежит). Укладываем теплоизоляцию. Делаем армируемую чистовую стяжку, по которой устраиваем чистовое покрытие.
- Отделка внутренних поверхностей.
- Отделка надземных внешних поверхностей (плиткой, окраской и т. п.).