В большинстве случаев, фундамент под забор из профнастила обустраивается по классической технологии возведения мелкозаглубленных, ленточных оснований. Но в процессе сооружения подобных фундаментов встречаются некоторые отклонения от этого правила. Ведь конструкция такого основания, в конечном итоге, зависит от материала и способа монтажа вертикальных опорных элементов (столбов) забора.
Поэтому в данной статье мы рассмотрим несколько вариантов технологии обустройства «заборных» фундаментов, увязав их с технологиями строительства самой ограды участка.
Столбы для забора из профнастила
Вертикальные опоры забора из профилированных листов могут быть стальными, кирпичными или цементными. Прочие конструкционные материалы в строительстве профилированных заборов не используются, из-за несоответствия срока службы профлиста и альтернативного варианта стройматериала для столба.
Причем на стальные столбы расходуют трубы квадратного сечения (от 60х60 до 80х80 сантиметров). Кирпичные опоры выкладывают из ординарного или облицовочного кирпича простой сплошной кладкой. Цементные столбы – это готовые элементы из железобетона, залитые самостоятельно или приобретенные в магазине.
Фундамент с металлическими столбами
Этот вариант относится к затратным решениям с высокими эксплуатационными характеристиками. При должной подготовке такой забор простоит не менее полувека. Однако такой впечатляющий срок службы является следствие достаточно трудоемкой технологии обустройства «заборного» фундамента.
На практике этот технологический процесс выглядит следующим образом:
Закончив с фундаментом опор, приступают к бетонированию пояса, заливаемого в траншею.
Для этого делают следующее:
После строительства пояса можно приступать к монтажу горизонтальных опорных элементов (лаг) и сборке щита забора. Фундамент под цементные столбы обустраивают по тем же правилам, что и фундамент под стальные опоры.
Основание под забор из профнастила с кирпичными столбами
Строительство кирпичных опор под забор оправдано с точки зрения эстетики экстерьера и абсолютно бессмысленно с позиции функциональности ограждения. Впрочем, кирпичный пояс, расположенный под металлическими щитами ограждения, поможет выровнять излишне крутой рельеф участка.
Ну а сам процесс обустройства фундамента под кирпичный забор выгладит следующим образом:
Следует отметить, что монолитную бетонную подошву под кирпичную кладку можно заменить готовыми железобетонными плитами – это ускорит процесс сооружения основания под ограду. А тело ленточного цоколя можно выложить обычными фундаментными блоками, используя дорогой лицевой кирпич лишь для облицовки.
Чтобы ограждение, построенное из профильного листа, служило как можно дольше, необходимо, чтобы фундамент для забора из профнастила своими руками был правильно построен. В его сооружении нет особых сложностей, однако эта работа трудоемкая и требует терпения.
При строительстве забор из профнастила не стоит забывать об обустройстве фундамента.
Профильный лист весит немного, но это не значит, что к сооружению основания можно подходить легкомысленно. Те же опорные столбы должны быть надежно зафиксированы, чтобы ограждение не покосилось, чему способствуют и ветровые нагрузки, и подвижки грунта.
Типы фундаментов
Сделать фундамент для забора можно несколькими способами. Для ограждения из профлиста устраиваются основания следующих типов:
- столбовые;
- ленточно-столбовые;
- каменные.
В столбовом фундаменте бетоном заливаются только котлованы, в которые устанавливаются вертикальные опоры конструкции. В ленточно-столбовом бетонируются не только места вкапывания столбов, но и периметр ограждения. Ширина заливаемой ленты варьируется в зависимости от высоты ограждения. В разных местах забора она может отличаться, быть шире у опор и суживаться на других участках. Разниться может и высота цоколя.
Каменные основания сложнее в возведении и обойдутся гораздо дороже. Обычно такие фундаменты применяются для кованых оград или тяжелых каменных заборов. Тем не менее их можно устраивать и под профильными листами, которые будут ограждать участок до установки капитального ограждения.
Еще один вид основания — монолитный фундамент. Все конструкции забора, включая столбы, монтируются только после его заливки. Он предназначен для тяжелых оград, а легкая ставится на него как временное сооружение.
Какой фундамент для забора из профлиста будет построен, зависит от нескольких условий:
- типа грунта и его состояния;
- глубины залегания грунтовых или близости сточных вод;
- расстояния ограды до дороги;
- высоты самого ограждения.
Что касается последнего фактора, то у более высокого сооружения без прочного фундамента больше предпосылок к тому, чтобы со временем покоситься (об этом уже написано выше). Ограждение вблизи дороги с интенсивным движением также должно устраиваться с учетом вибрационного воздействия на грунт и его подвижек.
При высоком уровне грунтовых вод лучше ограничиться строительством столбчатого фундамента, обеспечивая при этом его надежную гидроизоляцию. При больших объемах вблизи участка сточных вод строить ленточное основание можно, но оно тоже нуждается в усиленной гидроизоляции. Кроме того, защитить цоколь от влаги поможет отмостка.
Фундамент на пучинистых грунтах должен закладываться глубже. А часть грунта под ним должна быть заменена щебневой или песчаной подушкой. Подсыпку необходимо тщательно утрамбовать, чтобы не создавать условий для проседания основания.
Подготовка столбового основания
Возведение основания под забор начинается с разметки линии ограждения. По углам участка вбиваются колышки, между которыми натягивается прочный синтетический шнур или леска. Колышками отмечаются и места установки опорных столбов.
Если фундамент под забор из профнастила будет столбового типа, то в местах закапывания столбов следует пробурить или выкопать ямы. Их глубина должна быть не менее 1,2 м. Хотя столб вкапывается в грунт на 1/3 своей длины, в яму еще будет подсыпаться щебень и песок, а уже на него будет заливаться бетон. Диаметр высверленной под опору скважины должен быть больше сечения трубы не менее чем на 5 см. Расстояние между ямами не должно превышать 2 м.
В готовых котлованах или скважинах устраивается подушка. После засыпки щебень (гравий) и песок заливаются водой и тщательно утрамбовываются. Таким способом уплотняется грунт. Кроме того, при заливке бетона вода не будет преждевременно покидать раствор, просачиваясь в почву.
Если котлован имеет большой поперечник, то в нем строится опалубка, а в пробуренных скважинах устанавливается «стакан» из рубероида или подобного ему битумного материала. Заливка фундамента ведется только после установки столбов и их выравнивания по вертикали. Пространство между стенками опалубки и столбиками заполняется арматурой сечением не менее 8 мм.
Итак, для подготовки к заливке столбового фундамента нужно использовать следующие инструменты, приспособления и материалы:
- рулетку;
- синтетический шнур и деревянные или стальные колышки;
- молоток или кувалду;
- бур или лопату;
- шлифмашинку для нарезания арматуры;
- рубероид для гидроизоляции;
- доски или фанеру для опалубки;
- ножовку или электролобзик для резки древесины;
- крепеж или гвозди для ее стягивания.
Перед установкой в котлован столбы должны быть отглушены с нижнего торца, очищены от ржавчины и покрыты антикоррозионным составом (в его качестве может быть применена битумная обмазка).
Какой бетон применять?
Фундамент следует заливать бетоном марки М300. Эта смесь наиболее оптимальна по характеристикам:
- морозостойкости;
- прочности;
- водостойкости;
- сопротивляемости воздействию агрессивных средств.
Чтобы получить бетонный раствор М300, нужно смешать:
- 1 объемную часть цемента М500;
- 2,2 части песка;
- 3,7 части щебня фракции 10-20 мм.
При применении связующего компонента марки М400 пропорции качественного бетона несколько другие:
- 1 часть цемента;
- 1,7 части песка;
- 3,2 части щебня.
Вода добавляется в бетон после смешивания цемента и песка. Только после этого в смесь засыпается щебень. Объем воды в бетонном растворе приблизительно равен объемному содержанию в нем цемента. Однако, сколько нужно добавлять жидкости, зависит от уровня влажности песка и щебенки. В любом случае бетон не должен быть слишком жидким, чтобы не расслаиваться, или слишком густым, чтобы им можно было без труда заполнить котлован. При заливке фундамента необходимо уплотнять раствор лопатой или арматурным стержнем. Это избавит бетон от воздушных полостей. Опалубка снимается через 5-6 дней после заливки. Стены фундамента обрабатываются битумной мастикой.
Необходимо рассказать, что сам процесс укладки бетона лучше всего проводить в теплое время года, при температурах в пределах 15-25°С.
В этом температурном диапазоне гидратация цемента происходит наиболее качественно. При более жаркой погоде вода из бетона испарится быстрее, чем он застынет должным образом. После заливки его в течение нескольких дней будет необходимо смачивать. А во время приготовления в смесь следует добавить модификатор, задерживающий воду в ней. При низких температурах застывание бетона растягивается на более продолжительный период, хотя в нормальных условиях раствор достигает расчетных показателей за 28 дней. При отрицательных температурах от укладки бетона лучше отказаться. В ином случае в него придется добавлять пластификатор, но прочностные характеристики раствора ухудшатся.
Чтобы построить ленточно-столбовой фундамент для забора из профильного листа, также определяется периметр будущего ограждения, выкапываются ямы для столбов, но вместе с этим копается траншея под бетонную ленту. Фундамент должен углубляться в грунт не менее чем на ½ м, однако канава под него выкапывается гораздо глубже, чтобы:
- пройти уровень промерзания грунта;
- снять наиболее рыхлую его часть.
Кроме того, в траншею будет засыпаться подушка из песка и щебня.
После утрамбовки подсыпки дно и стены траншеи выстилаются битумными рулонными материалами, которые обеспечат будущему фундаменту гидроизоляцию. Если траншее грозит обрушение, то следует установить опалубку. В этом случае гидроизоляция стен основания будет проводиться только после ее разборки. Опалубка должна возвышаться над грунтом на 15-20 см. Если выровнять по горизонтали ее верхние кромки, то существенно облегчится заливка на цоколе финишного слоя.
После вкапывания и фиксации столбов между ними прокладывается арматура в 4 ряда. Для этого используются стержни толщиной не менее 8 мм. Через 30-40 см ряды связываются перемычками. Арматура должна быть утоплена в бетон не менее чем на 5 см. На ее верхние ряды можно уложить кладочную сетку.
Заливать ленту следует слоями. Как только уровень бетона почти достигнет верхней арматуры, устраивается суточный перерыв. Через сутки верхняя часть ленты заливается раствором (1:3) и выравнивается. Пока раствор в опалубке достаточно жидкий, нужно провести железнение его верхнего слоя.
Или профнастил. Последний набирает популярность среди дачников и жителей поселков благодаря невысокой стоимости, надежности и внешней привлекательности. Фундамент под забор из профнастила должен быть создан по всем правилам и требованиям технологии производства.
Так выглядит ленточный фундамент для забора из профнастила
Преимущество материала перед другими вариантами
Большинство людей, выбравших профнастил в качестве основы для обязательного ограждения своих владений, приводят как преимущества следующие параметры:
Чертеж устройства фундамента под ограду из профнастила
- Доступная цена материала;
- Легкая установка в одиночку;
- Устойчивость к негативным природным факторам;
- Легкая подгонка листа под требуемый размер.
Установка забора происходит по определенным правилам, которые гарантируют долговечность конструкции. Первым шагом после покупки листов является подготовка фундаментного основания.
Возможные варианты фундаментов: плюсы и минусы
Существуют несколько видов фундамента, которые применяются для создания основания под забор из профнастила. несложно и своими руками, главное - выбрать один из видов:
- Столбчатый заливной;
- Монолит (заливка);
- Каменная основа;
- Точечный;
- Сплошная лента.
Факторы выбора
Для того чтобы готовый результат не разочаровал, должен быть выбран верно. 
Спешить на этой стадии не следует, так как это основа основ. Первый этап - грунт. Необходимо узнать его тип, а также близость залегания водных пластов. Не упустить из поля зрения важно и такой фактор, как возможность подмывания, в том числе, талыми или сточными водами. Если возведение забора планируется производить своими руками, то необходимо проконсультироваться с мастером, поскольку он увидит те моменты, которые скрыты от неопытного взора обычного человека.
Специалист оценит шанс и процент оседания грунта под массой забора - это важно, так как можно рассчитать прочность фундамента и высоту ограждения в конечном счете. Этап второй - приближенность к трассам: чем ближе дорога, тем массивнее фундамент должен быть выбран. Связано это с тем, что заборы будут испытывать дополнительную нагрузку от вибраций и шума. Исходя из произведенных исследований грунта, можно определить, какой тип фундамента выбрать. 
Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, учитывать их необходимо, чтобы забор прослужил долго и не доставлял хлопот. Срок эксплуатации забора из профнастила составляет не менее 50 лет. создать несложно. Принцип следующий: необходимы столбы высотой около полутора метров, которые устанавливаются в специально подготовленные ямы. Расстояние между столбами составляет от одного до пяти метров. или .
Монолитный заливной фундамент является идеальным вариантом для участков, расположенных на болотистых почвах. Производится первичная заливка бетонного основания, после туда устанавливаются массивные , на которые и .
Вариант ограждения из профнастила с бетонными столбами
Сделать подобный фундамент своими руками можно, но необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы разъяснить все нюансы. Плюсы: привлекательный внешний вид, длительный срок службы. Минусы: высокая стоимость, сложности в самостоятельном возведении конструкции.
Основа из камня представляет собой основание, созданное из крупных камней, железной арматуры и цементной заливки. Своими руками создать ее несложно, но потребуется некоторое время, поскольку основание должно иметь один метр в высоту и столько же в ширину. Забор из профнастила устанавливается над ним. Плюсы: доступность материалов, легкая сборка.
Процесс монтажа каменного фундамента
Минусы: не подходит для болотистых почв и мест с близким залеганием грунтовых вод. является одним из самых популярных. Забор устанавливается на арматурные крепления, которые выступают из основания - бетонной заливки. Этот фундамент создать своими руками проще всех остальных, так как он не имеет сложных технологических моментов.
Единственное, что необходимо учесть, - наличие подушки из песка. Разновидность фундамента - ленточно-столбовой - имеет в основании опорные столбы, на которые крепятся листы профнастила. Плюсы: доступная цена, легкость работ по созданию, привлекательный внешний вид. Минусы: может потрескаться от сильных морозов.
На сегодняшнее время, ограждения из профнастила являются практически самыми распространенным, ввиду относительно несложного монтажа, долговечности, эстетичности и разнообразиям цветовых гамм и форм. Листы изготавливаются из оцинкованной стали методом холодного проката и окрашиваются. Размеры листов у каждого производителя бывает разным. Самый распространённый имеет размеры по ширине 1150 мм, полезная ширина 1100 мм, так как монтируется он «внахлёст». Для заборов используется обычный профнастил с маркировкой С10 и более жёсткий С21, но главное это выбрать правильный фундамент под забор из профнастила.
Крепкий фундамент залог длительности «жизни» любого забора
Виды фундамента для забора
Основными факторами при выборе фундамента являются:
Уровень грунтовых вод в районе работ. Чем они ближе к поверхности, тем основательнее придётся строить.
Расчет «парусности» листов.
Тип грунта. Чем мягче и влажнее грунт, тем глубже нужно закладывать фундамент.
Наличие рядом оживленных магистралей и железных дорог. Тяжелый транспорт вызывает вибрации в почве, вследствие чего забор разрушается.
Просто вбитые в землю столбы очень скоро пойдут «под откос»
Существует несколько видов фундамента:
Столбчатый. Это самый простой и легкий в выполнении вид. Суть его в том, что ямобуром делают ямы необходимой глубины, в которые забиваются вертикальные опоры забора и полость бетонируется.
Ленточный. При устройстве фундамента роется траншея, армируется полость, устанавливаются вертикальные опоры, и заливается бетоном.
Ленточно-столбчатый. Этот комбинированный тип фундамента, в котором между столбами роют траншею и заливают бетоном после армирования. Столбы могут быть как монолитные, так и из кирпича или шлакоблока. Для большей эстетичности можно отделать облицовочным камнем.
Каменный. Самый дорогой и трудозатратный тип забора, но самый надёжный. Фундамент выкладывается из бутового камня и заливается бетоном, предварительно вставив опоры. Из камня можно также выложить колонны будущего забора.
Наиболее распространенным, надёжным и долговечным по праву считается забор из профнастила на ленточном фундаменте. Именно ленточный фундамент является наиболее подходящим для этого ограждения.
Ленточный фундамент не только будет служить долго, но и не даст стокам после дождя и снега заливаться во двор
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Этапы строительства ленточного фундамента и установка забора
Разметка и выкапывание траншеи
Первым этапом необходимо выполнить разметку местоположения забора так, чтобы он не выходил за пределы Вашего земельного участка, так как после устройства фундамента будет уже проблематично его перенести.
Для разметки по периметру забивают колышки и натягивают крепкий шпагат. Далее необходимо по всей длине убрать растения и кустарники. После этого определяют места установки столбов. Для этого рулеткой от углов отмеряют одинаковые расстояния, в зависимости от факторов, которые были указаны выше. Необходимо учесть длину ворот и калитки.
Далее выполняется выкапывание траншеи шириной 30-40 см и глубиной 70-80 см от поверхности земли. Это делается при помощи узкоковшового экскаватора или вручную. Всё зависит от типа почвы и желаемой скорости постройки. При наличии скальных грунтов используется гидромолот или, в ручном варианте, используется отбойный молоток. В этом случае глубина траншей в таких твердых породах может быть уменьшена.
Затем делается песчаная «подушку» слоем в 10-20 см. Её необходимо утрамбовать. Она будет служить основанием нашего фундамента и обеспечит необходимый дренаж.
При неровном рельефе следует учитывать то, что одна секция забора должна быть на одном уровне. В таких случаях забор делается «ступеньками».
Один из способов планирования архитектуры забора при неровностях ландшафта
Установка опалубки
При обустройстве опалубки, её сборка осуществляется на 20-30 см выше поверхности земли. Она может быть выполнена как из досок, металлических листов, фанеры или профессиональной опалубочной фанеры, которая позволит при высыхании бетона без особого труда ее отделить.
Неровный рельеф добавляет трудностей в установке опалубки, чтобы сделать фундамент для забора из профнастила. Так как одна секция будет иметь одну высотную отметку, необходимо установить и опалубку на планируемой высоте. Секции в этом случае разделяются между собой при помощи этой же опалубки. В этом случае каждое отделение в дальнейшем будет заполняться бетоном поэтапно. Естественно и армирование бетона будет устроено несколько сложнее, чем при ровной поверхности.
Сборка опалубки и армирование для будущего фундамента
Установка опор и армирование
Следующая стадия состоит в установке вертикальных опор для будущего забора. Обычно выбирается стальной уголок или квадратный профиль 30-40 мм. Для увеличения срока службы опоры и продольные лаги необходимо прогрунтовать и покрасить, предварительно зачистив очаги коррозии, если таковые имеются.
Видео описание
Опоры для забора могут быть и такими, как показано в этом видео:
Опоры забиваются в траншею на расстоянии 2 – 3 метра и на глубину не менее 20-30 см. При наличии скальных пород под каждую опору выдалбливается ямка которая после установки опоры либо отдельно бетонируется, либо засыпается грунтом и утрамбовывается. В этом случае обязательно устройство подпорок, чтобы обеспечить их вертикальность до заливки бетоном. Расстояние между опорами выбираются в зависимости от района работ и высоты самого забора. Обычно оно составляет 2,5 – 3 метра. В ветреных районах, такой забор работает как парус и при больших длинах будет велика вероятность, что листы деформирует или вообще сорвёт с мест крепления.
Для увеличения надежности между опор в траншее приваривается арматура диаметром 10 мм. При большой глубине следует сделать несколько таких связующих соединений на разных уровнях.
Армирование выполняется также при помощи арматуры 8-12 мм. Так как фундамент не несёт практически никакой нагрузки, кроме боковой, то особого подхода не требуется. Требуется в основном обеспечить целостность конструкции. Между опорами вбиваются отрезки арматуры и вдоль, вязальной проволокой навязывается 2-4 ряда арматуры, в зависимости от глубины траншеи. Для еще большего усиления навязывают поперечины. Необходимо учитывать, что арматура должна быть на расстоянии 2-3 см от края опалубки.
Армирующие прутья не должны касаться досок опалубки
Бетонные работы: отстой фундамента и распалубка
Далее необходимо заполнить траншею до нужного уровня опалубки бетоном или раствором с использованием цемента марки не менее 200. Ленточный фундамент для забора из профнастила заливается послойно чтобы обеспечить выход воздушных пузырей из раствора. По мере высыхания бетона необходимо его поливать водой. В течении первых двух-трёх дней это желательно производить каждые 3-4 часа. Полив позволит избежать появления трещин. Далее можно реже. Распалубка фундамента проводится в зависимости от температурных условий при наборе бетоном 70% прочности, а это 2-4 суток. При применении присадок, ускоряющих застывание возможно снятие опалубки и через сутки. Однако к монтажу забора следует приступать не ранее 7 дней.
Установка продольных профилей и крепёж листов профнастила
Этот этап подразумевает приваривание профилей между опор забора. Он может быть выполнен как из уголка 2-3 см, так и из «П» образного или квадратного профиля. При этом используются несколько типов соединения, как показано на рисунке. Если покраска не выполнена предварительно, то после сварочных работ необходимо покрасить каркас будущего забора. Особенно при покраске следует уделить внимание сварным швам, так как именно там чаще всего возникает коррозия.
Крепление профнастила по отношению к столбам производится тремя способами
После этого выполняется монтаж профнастила при помощи саморезов с резиновыми прокладками, чтобы избежать повреждения листов и возникновения ржавчины в местах крепления. Расстояние между крепежом зависит от размеров листа.
Для улучшения внешнего вида фундамент можно отделать плиткой, облицовочным кирпичом или камнем, просто оштукатурить и покрасить.
Видео описание
Обзор процесса создания фундамента и монтаж забора моно посмотреть в видео:
Частые ошибки при постройке
Недостаточная глубина закладки фундамента, вследствие чего забор может «поплыть», перекосить и лопнуть. Особенно это характерно для заболоченных мест с близким залеганием грунтовых вод (возле водохранилищ, прудов итд.).
Заключение
Такие же последствия могут быть, если слой подушки из песка или гравия под фундамент недостаточен или плохо был утрамбован. И, конечно, некачественное армирование может привести к трещинам и сколам бетона. В целом, можно сказать, что подготовительный этап, до заливки бетоном, можно считать главным при постройке качественного забора. 03 ЯнвКак залить фундамент для забора из профлиста своими руками
В процессе строительства забора, одним из важнейших этапов работы является устройство фундамента. Нужен ли он, решайте сами, но от него зависит прочность и надежность эксплуатации ограждения. Ввиду многочисленных преимуществ, все большей популярности набирают заборы из профлиста.
Если вы планируете , то оптимальным вариантом будет устройство ленточного фундамента. Он имеет лучшие показатели по соотношению цена-качество, его легко монтировать своими руками.
Благодаря небольшому весу профнастил не требует сооружения очень прочного основания, поэтому его можно крепить на ленточном фундаменте. Но при этом, его глубина должна быть несколько больше, так как придется противостоять ветру. Основным недостатком ленточного фундамент является необходимость в рытье траншеи на всем периметре участка. В случае если есть перепады высоты грунта, придется делать ступени. Его устройство предусматривает выполнение нижеперечисленных этапов. От соблюдения технологии строительства зависит как период эксплуатации заграждения, так и ремонтопригодность.
Разметка участка
Перед началом строительства фундамента, территория подготавливается и очищается от мусора. Далее выполняется разметка территории на участке. По периметру будущего заграждения нужно вбить в землю колышки, между ними натянуть веревку. Колышки должны быть во всех точках поворота ограждения, а также на месте ворот. На этом этапе следует определиться с размерами фундамента, ширина должна быть не менее 250 миллиметров . Определите нужную высоту забора по периметру, чтобы рассчитать количество нужного материала.
Земляные работы
По линии заграждения необходимо выкопать траншею под фундамент для забора. Ленточный фундамент заливают на несколько сантиметров ниже границы промерзания грунта, поэтому глубина канавы должна быть 45-60 миллиметров . В тех местах, где планируется , канаву нужно углубить до 90 миллиметров .
Важно. Чтобы снизить нагрузку, расстояние между столбами не должно превышать 2 метров.
Армирование и установка столбов
- В углублённые места устанавливаются железные трубы, высота которых должна составлять 2.5 метров, а диаметр от 80 миллиметров. Необходимо проконтролировать, чтобы столбы были установлены строго вертикально. Чтобы надёжно закрепить столбы, их засыпают смесью из камней и гравия.
- Перед проведением армирования, на дно канавы засыпают гравий или песок слоем от 5 до 10 сантиметров. Этот слой будет служить подушкой для бетонного раствора. Сверху подушку накрывают гидроизоляцией, благодаря чему увеличится прочность фундамента для забора.
- Далее выполняется армирование, для этого используются пруты диаметром 10-15 миллиметров и вязальная проволока. Данный процесс осуществляется в 2 ряда в ячейки по 30 сантиметров. Таким образом, они смогут оказывать противодействие напряжению, которое действует на них. Армирование углов осуществляется согнутыми прутьями.
Использование арматуры увеличивает прочность и надёжность будущего забора. Так как ленточный фундамент подвергается нагрузкам из-за сильного ветра, то пренебрегать армированием нельзя.
Как сделать опалубку?
Данный этап является самым сложным и трудоёмким при обустройстве фундамента, поэтому, к его выполнению нужно подойти со всей ответственностью. Опалубка выполняется из досок или фанеры и позволяет сделать фундамент ровным и прямым. Толщина материалов должна быть не менее 15 миллиметров. Можно выделить следующие требования к опалубке:
- Стенки конструкции должны выдерживать давление бетонного раствора;
- Не должно быть щелей, через которые вытечь бетонная смесь;
- Нужно, чтобы размеры конструкции соответствовали размерам фундамента с некоторыми превышениями.
Пример конструкции опалубки
Опалубку устанавливают по периметру траншеи шириной 20 см и высотой 30 сантиметров. Фиксируют её с наружных сторон с помощью щебня или гравия. Земля для этого не подойдёт. Также на этом этапе осуществляют анкеровку арматуры.
Важно. До начала проведения бетонных работ требуется проверить точность и правильность опалубки, поскольку после заливки бетона, исправить конструкцию нельзя.
Как залить бетон?
Для заливки ленточного фундамента необходимо использовать бетон марки не ниже М200. Заливку бетона рекомендуется выполнять поэтапно, применяя разные растворы. Это объясняется необходимостью избежать внутренних пустот в фундаменте. Бетон заливают в опалубку, выравнивают, и с помощью строительного вибратора удаляют пузырьки воздуха. Чтобы сделать верхний слой прочнее, его можно посыпать сухим цементом через сито.
Внимание. Если процесс заливки бетона осуществляется в дни с высокой температурой воздуха, то его поверхность требуется периодически смачивать водой. Если в этот период идёт дождь, то опалубку нужно прикрыть плёнкой.
Застывание длится около двух недель, в жаркую погоду на несколько дней меньше. После застывания можно снять опалубку. Снятие опалубки выполняется аккуратно, чтобы кромки остались целые. После снятия конструкции сразу можно возводить забор. Полную прочность фундамент обретёт через месяц.
Фото
Видео
На видео можно наглядно посмотреть, как выполняется работа на деле.
Заключение
Процесс заливки ленточного фундамента под забор является не менее важным этапом, чем выбор материала ограждения. Поэтому, чтобы гарантировать надёжность и прочность забора, нужно правильно выбрать тип фундамента, использовать материалы высокого качества и соблюдать технологию.
Если вы будете соблюдать эти правила, то получите крепкий фундамент и забор, который прослужит не один десяток лет. Если у вас остались вопросы, то проконсультируйтесь с опытными специалистами, которые дадут развёрнутые ответы.
Категории: / / от