Как научиться класть облицовочный кирпич. Технология кладки из кирпича

Вам понадобится

- кирпич;
- цемент;
- просеянный песок;
- вода;
- лопата;
- емкость для замешивания раствора;
- мастерок;
- специальный молоток;
- правило;
- отвес и толстая леска.

Инструкция

Для начала вы должны все померить и натянуть толстые лески, обозначающие границу стены. Они нужны для того, чтобы кладка получилась ровной, так как «на глазок» этого сделать не получится. Такие направляющие удобно закреплять при работах в помещении. Если же вы выкладываете стену на открытом воздухе, то протяните направляющую леску над землей между двумя колышками, а саму стену проверяйте отвесом и правилом через каждые три-четыре ряда кладки.

Важным этапом в создании кирпичной кладки является замес раствора. Для этого сначала засыпьте в емкость для замешивания цемент и песок в соотношении 1:4 и перемешайте лопатой. Затем добавьте воду и замесите раствор. Не рекомендуется делать за раз более 20-30 литров смеси, так как она постепенно застывает и густеет.

Проще всего укладывать стенку в один кирпич. Для этого просто выкладывайте ряд за рядом, в каждом следующем сдвигая на ½ вдоль направления укладки. В таком случае каждый второй ряд будет начинаться с половинки кирпича , поэтому вам придется его рубить. Для этого вам понадобиться специальный молоток с острым бойком. Им легко рубить кирпичи и подтесывать их по мере необходимости.

Если вы собираетесь класть стенку из двух рядов, то вам понадобиться делать соединяющую их перевязку, в противном случае вы получите две параллельные тонкие стеночки. Тут вы можете применить два способа. Первый – класть кирпичи в каждом втором ряду поперек, тогда они соединят собой все кирпичи. Самое главное правило – не допускайте, чтобы швы в рядах совпали. Всегда старайтесь класть кирпичи так, чтобы шов в одном ряду перекрывался серединкой кирпичей в соседних. Второй способ – в каждом четвертом ряду поворачивайте поперек несколько кирпичей подряд, но не весь ряд. Оба варианта хорошо, но первый выглядит более красиво.

Более сложный вариант – кладка из трех рядов. В таком случае вам обязательно нужно делать перевязку всех рядов поочередно любым из двух вышеописанных способов.

Сам процесс укладки прост. Просто нанесите раствор на уже уложенный ряд, затем немного раствора на бок кирпича , который будет приложен к уже имеющемуся в новом ряду, далее положите кирпич в ряд. Плотно прижмите его рукой на нужное место, затем, аккуратно постукивая рукояткой мастерка, подгоните кирпич на место окончательно. Не волнуйтесь, раствор не застывает сразу, так что у вас будет время правильно уложить кирпич, а постепенно вы научитесь делать это сразу.

Это трудоемкий и сложный процесс, от которого полностью зависит прочность всей конструкции. Если нарушить технологию, то в самостоятельно отстроенном сооружении могут появиться трещины или же оно вовсе рухнет. Также важно соблюдать точность и аккуратность в процессе укладки облицовочного материала, так как он является финишным покрытием и лицом всего дома.

Понадобятся следующие инструменты:

емкость для замешивания раствора и ведро;
совковая лопата;
кельма (мастерок);
кирка-молоток;
шнур (для определения границы);
расшивка;
строительный уровень и отвес;
порядовка;
шаблоны.

Перед тем как начинать класть кирпичи своими силами, необходимо правильно подготовить фундамент здания. Поверхность, на которой будут возводиться стены или другие сооружения, должна быть тщательно очищена от мусора и грязи. Строительным уровнем проверяется ровность, так как если она имеет отклонения, то и стены будут с наклоном.

Прежде чем проводить кладку цоколя на фундамент или другой конструкции, нужно закрыть его гидроизоляционным слоем. Верхнюю часть покрывают двумя слоями рубероида. Второй рулон раскатывается поверх первого с нахлестом минимум на 10-15 см. Приклеивают его либо с помощью специальной смеси, либо нагреванием. Гидроизоляция защитит от влаги, которая может перейти от фундамента.

Следующий этап – это укладка первого ряда без раствора. Стены выглядят наилучшим образом, если они выложены только из цельных блоков, без вставок отрезков (половинок или четвертей). Сначала они размещаются со стандартной шириной шва в 10 мм. Чтобы он был везде одинаковым, используется металлический шаблон. Если после выкладывания на краю ряда выступает или не хватает кирпича, то следует либо увеличить ширину шва, либо уменьшить (но не более чем на 2 мм для обоих случаев). Так как максимальная ширина шва по строительным нормам – 12 мм. Если все равно необходимо добавление отрезанной части, то нужно сразу определиться с местом ее установки. Если кладку производят над цоколем, то можно чтобы он частично выступал над ним, так как цоколь позже будет оштукатурен.

После того, как все разложено и определена нужная ширина швов, на фундаменте или цоколе необходимо сделать отметки, указывающие расположение вертикальных швов. Начинать выкладывать первый ряд следует из того же материала, который использовался для раскладки в сухую, так как некоторые из них могут иметь погрешность в размерах.

Технология замешивания раствора

Чаще всего применяется цементно-песчаный состав. Не следует делать слишком много смеси, так как она застывает в течение двух-трех часов. Перед укладкой полнотелый красный кирпич можно смочить водой, тогда он не вытянет из раствора воду, и шов получится более прочным.

Для приготовления своими силами понадобится 1 часть цемента и 4 части песка, а также жидкое средство для мытья посуды. Оно сделает ее более пластичной. Цемент и песок высыпаются в емкость для замешивания и тщательно перемешиваются. Смесь должна стать однородной и без комков. После в нее добавляется вода в таком количестве, чтобы по консистенции раствор был похож на густую сметану. Одновременно с ней вливается жидкость для мытья посуды или жидкое мыло, разведенное в воде.

Инструкция, методы и схемы

Наиболее распространенные способы кладки – вприсык и вприжим. В первом случае цементно-песчаный раствор не наносится до самого края с внешней стороны кирпича, а оставляется отступ 2-3 см. Благодаря этому смесь после надавливания не выйдет наружу. При размещении ложкового ряда технология следующая: блок держат под наклоном и тычковой частью загребают состав на расстоянии 8-12 см от установленного ранее. Схема укладки тычковой частью точно такая же.

Ряд называется ложковым, если материал размещается вдоль фундамента, тычковым – если поперек. Чтобы класть кирпич по методу вприжим, цементно-песчаный раствор наносится на поверхность в таком количестве, чтобы можно было установить 5 тычковых или 3 ложковых. На расстоянии 1-1,5 см от внешнего края смесь по этой схеме класть не нужно. Тогда шов будет аккуратным и красивым после затирки.

Метод вприжим:

Мастерком накладывается и разравнивается цементно-песчаный раствор.
Часть смеси подгребается кельмой к торцу уже установленного простого или облицовочного кирпича.
Следующий устанавливают и прижимают к мастерку.
Вытягивается кельма и пододвигается блок.
Убираются излишки.

Кладку облицовочного кирпича или простого нужно начинать с углов, так как они будут использоваться в качестве ориентиров. Для этого между соседними углами натягивается шнур. Он должен быть расположен горизонтально. После этого на поверхность фундамента наносится раствор. Разглаживают до толщины 2-2,5 см, чтобы после укладки он стал 1,2 см. Не следует покрывать смесью сразу всю площадь, а только для двух блоков, размещаемых ложковым методом, или четырех для тычкового ряда.

Чтобы шов получился именно такой толщины, используется специальный металлический шаблон для раствора, его диаметр равен 12 мм. Укладывают шаблон вдоль края фундамента с внешней стороны. После того, как цементно-песчаная смесь разглажена, кладется кирпич и слегка придавливается. Проверяется ровность его установки, и если он лежит неровно, то постукиванием киркой-молотком выравнивают.

Выложенные ряды необходимо проверять на вертикальность, для этого используются отвесы. Для контроля горизонтального уровня применяется порядовка. Рейку с отметками крепят скобами. Расстояние между делениями должно быть равно толщине блока вместе со швом. В порядовке для удобства можно сделать отверстия и через них протянуть шнур. С помощью него будет намного проще следить за горизонтальным уровнем кирпичной кладки.

Руководство по перевязке швов

Чтобы стена была прочной и нагрузка по ней распределялась равномерно, нужно обеспечить перевязку швов. Для этого следующий ряд размещается со смещением наполовину или одну треть от кирпича. У соседних рядов (сверху или снизу) не должны совпадать вертикальные швы. Чтобы перевязать параллельные ряды, необходимо каждый 3-5 ряд начинать класть тычковым методом, а не ложковым. При этом швы не должны совпадать с нижним рядом.

Также существует множество других схем перевязок с разными технологиями кладки и узорами. Наиболее распространенные – это одно- и многорядная. В первую категорию входят такие системы перевязок как голландская, цепная, крестовая. Инструкция у них одна и та же, различие лишь в тычковой и ложковой укладке. Для тычковых рядов используется цельный кирпич, а для ложковых – половина. При многорядной укладке происходит чередование, например, в трехрядной через каждые 3 ложковых размещается один тычковый.

Нюансы кладки облицовочного кирпича

Главное отличие облицовочного от обычного блока – это его декоративные характеристики. Он применяется как финишное покрытие. Поэтому крайне важно сразу правильно и аккуратно провести его укладку. Так же, как и для обычного, необходимо уложить первый ряд облицовочного материала в сухую и определить места, где будут находиться отрезки. Для распиливания используется болгарка с диском по камню.

Руководство:

От одного угла и до второго полностью ложится один ряд.
После чего начинают формировать углы, укладывая по 5-6 рядов.
Чтобы швы были ровными и цементно-песчаная смесь не попадала на стройматериал, применяется металлический шаблон.
Как только сформированы углы, между ними натягивается шнур, чтобы следующие ряды были ровными.
Чтобы вертикальные швы тоже были ровными, пользуются металлическим шаблоном с меньшей длиной.
Каждый следующий ряд размещается со смещением, чтобы вертикальные швы не совпадали.
Если смесь попала на внешнюю декоративную сторону, то ее сразу же убирают, так как после высыхания удалить раствор намного сложнее.
Чтобы кирпичная кладка, сделанная своими руками, была прочной, ее нужно соединить с основной стеной. Для этого используются металлические связи, например, спиральные гвозди. На 1 м2 их должно быть не менее 4 шт. Гвозди ввинчиваются в основную стену так, чтобы они были в швах между кирпичами.

Ошибки начинающих

Из-за несоблюдения требований и правил возведения часто возникают аварийные ситуации. В стенах появляются трещины, местами стройматериал вовсе начинает отваливаться. Если укладка проводится без использования шаблонов, отвесов и строительных уровней, то вероятность, что она будет неровной, крайне высока. Отделывать такую стену финишным покрытием будет сложно и потребует повышенных затрат.

Многие начинающие строители кладут кирпич, не измеряя толщину шва, или вовсе не используют раствор для вертикальных швов. Стены, уложенные по такому принципу, будут плохо удерживать тепло в доме, так как вертикальные швы будут продуваться.
Нельзя класть кирпич под наклоном. Он должен лежать только в горизонтальном положении. Неопытные строители часто не следят за расположением вертикальных швов, в итоге они начинают совпадать, а это приводит к непрочности конструкции, из-за чего она может рухнуть.
Еще одна частая ошибка – это плохо заполненные швы. Накладывая раствор, строители не рассчитывают ее норму или чересчур экономят. Дом, построенный своими руками таким методом, будет иметь сниженные теплоизоляционные характеристики.
При укладке облицовочного материала нужно тщательно следить за его чистотой, так как именно от аккуратности зависит весь внешний вид дома.

Провести кладку кирпича своими руками вполне возможно даже малоопытным строителям. Если необходимо усилить конструкцию, то используют армированную сетку. Ее размещают через каждые 4-5 рядов.

В этой статье я хочу научно доказать, что при желании можно самостоятельно сложить кирпичный дом. Для того, чтобы человек смог с нуля научиться каменщическому делу у него, во-первых, руки должны расти не из жопы, а во-вторых, должен быть развит глазомер. Вот возьмем, к примеру, меня. Руки у меня есть, а вот с глазомером проблемы (у меня небольшая близорукость, около -2, а очки я одеваю только за рулем. Поэтому мне можно работать только с приборами - с уровнем и отвесом).

Конечно, сам как ни старайся, внешний вид будет немного не таким, какой вышел бы из рук профессионального каменщика, но тут уж дело хозяина - или копить/занимать денег на бригаду или все же работать самому.

Хочу сказать, что я ни разу не специалист, но мне повезло работать с профессиональным каменщиком. Началом работ руководил он, я в процессе обучался и делал. Кстати, одному мне было слабо начинать кладку, но говорю же - повезло. Ну а дальше отступать было некуда:) Теперь построить каменный сарай/гараж в одиночку я возьмусь самостоятельно без тени сомнения (например - получились очень приличные). А дом… второго пока не предвидится, этот бы достроить:)

Итак, есть с . Всем известно, что стену нужно отделить от фундамента гидроизоляцией. Скажу сразу, что я слабо разбираюсь в современных строительных материалах. (вот например, что такое гидростеклоизол я не знаю. Можно конечно найти информацию в сети, но пока не было необходимости). Традиционно, раньше для гидроизоляции стены использовали рубероид. И конечно же, раньше трава была зеленее, мешок цемента полнее и рубероид толще. Я поехал покупать себе рубероид, но на рынке продавали только какое-то тонкое говно. Рядом же стояли рулоны рубемаста, поэтому не задумываясь купил его (материал из серии гибкрой кровли, похож на рубероид, но в 3 раза толще). Да, дороже в 3 раза, но в общей смете цена гидроизоляции составит пренебрежимо малую долю, поэтому экономить тут нет смысла.

Теперь о начале кладки. Как положить первый кирпич есть два варианта.

Для того, чтобы определиться, как именно будет правильнее, нужно выложить ряд кирпича во всю стену без раствора - с промежутками около сантиметра на растворные швы. И вот тут надо смотреть - каким образом лучше положить крайние кирпичи так, чтобы весь ряд был сложен из целиковых кирпичей. Потом уже, когда будете ложить кирпич на раствор, мелкие подвижки вправо-влево можно подогнать толщиной шва.

Кладешь, все нормально, ряд заканчивается - кирпич еле втискивается, мало места осталось. То, что кладка грязная - это не страшно, легко оттирается кирпичом. А это клал брат:

Тоже не следил, да оказывается, еще грязнее моей кладка:) Вторая часть статьи о . Третья часть - , особенности для новичков в этом деле.

Иногда смотришь на кирпичные дома, построенные настоящими мастерами, и от их красоты получаешь эстетическое удовлетворение. Невольно возникает сомнение, можно ли что-то подобное построить самому. В то же время аккуратные ряды кирпича в стенах представляются достаточно простой конструкцией, глядя на которую, кажется, что сделать что-то подобное не составит труда. Прежде чем заняться новым для себя делом, например, своими руками, не помешает пройти хотя бы начальное обучение ремеслу каменщика.

Кирпичная кладка — это свод строгих правил, несоблюдение которых приводит к нарушению прочности и долговечности строения.

Особенности кладки кирпича

Поскольку речь пойдет о том, как сделать стены дома, который решено построить своими руками, то для этого подойдет и пустотелый и полнотелый керамический кирпич, получаемый путем обжига глины.

Такой вид кирпича можно использовать практически везде. Но следует учитывать, что делать внутренние перегородки, используя пустотелый кирпич, будет не совсем правильно только потому, что его звукоизолирующие свойства значительно хуже, чем у полнотелого кирпича.

1) рядовой полнотелый;
2) пустотелый;
3) облицовочный;
4) силикатный;
5) огнеупорный;
6) клинкерный.

Если же на усадьбе решено сделать своими руками какое-либо малоэтажное строение, например, гараж, то делать такое строение можно из силикатного кирпича, который от других отличается большим весом, и поэтому его целесообразно применять только для строительства малоэтажных строений. При строительстве же из него многоэтажного здания, нагрузка на фундамент будет значительно больше, чем от здания, возведенного из керамического кирпича.

Если в помещении предусмотрено сделать печное отопление (что весьма в определенных районах России), и кладка печи будет сделана своими руками, то без шамотного кирпича не обойтись. Он выдерживает температуры, превышающие 1000 С° и только его можно использовать для топочной части печи. Для печного отопления весьма существенно, что этот кирпич после нагрева очень медленно охлаждается, чем и обеспечивается равномерный обогрев помещения.

Применение облицовочного кирпича

Назначение облицовочного кирпича понятно из его названия. Он бывает или очень гладкими (покрытым глазурью) или же имеет рубленые поверхности, имитируя природные камни, Следует, однако, иметь в виду, что его можно применять не только в декоративных целях. При строительстве своими руками его можно применять даже для фундамента.

Хочу заострить внимание на такой разновидности, как двойной кирпич(камень).

Одним из самых прочных является . Его можно использовать для водостоков или внутри дворовых дорожек для автотранспорта. При этот вид можно использовать для облицовки фундамента.

Его целесообразно использовать при кладке своими руками внешних стен. Эти блоки пористые и, следовательно, легкие. Их грани имеют рифленую поверхность, что обеспечивает надежную сцепку блоков между собой, а за счет больших размеров в сравнении с обычным кирпичом, существенно увеличивается скорость кладки своими руками. из него бывают только пустотелыми.

Полнотелый и пустотелый кирпич. Его размер 250×120×65 или 250×120×88.

По выдерживаемым нагрузкам кирпич разделяют на марки. Например, керамический кирпич марки М100 должен выдерживать нагрузку не менее 100 кг/см2. Самый прочный кирпич этого вида имеет марку М300. А для клинкерного кирпича самой прочной является марка М1000. Пустотелый керамический кирпич и камни менее прочны, чем полнотелый кирпич и имеют марки от М25, до М100.

Самая большая по площади грань называется постель, следующая по величине грань называется ложок и наименьшая по площади — тычок.

Список инструментов

Основными для строителя каменщика являются такие инструменты и приспособления: кельма (мастерок), молоток-кирка, расшивка, отвес, прави́ло, строительный уровень, порядовка, шнур причалка, отвес.

Чтобы защитить пальцы,каменщики оборачивают суставы изолентой.

мастерок предназначен для разравнивания и удаления лишнего строительного раствора и заполнения раствором вертикальных швов;
молоток-кирка позволяет разбить кирпич на части, делая кладку;
расшивка предназначена для придания приятного внешнего вида путем окончательной обработки швов наружной стены. С ее помощью швам делают выпуклую или вогнутую формы;
с помощью отвеса проверяют вертикальную кладку стены;
прави́лом называют гладкую деревянную планку длиной 1-1,2 м, с помощью которой контролируются кладка и ее поверхность;
строительный уровень (совместно с прави́лом) предназначен для периодического контроля горизонтальности кладки;
порядовка предназначена для оперативного контроля хода кирпичной кладки по высоте. Она состоит из двух металлических планок (или деревянных брусков) с нанесенными метками, расстояние между которыми делают равным сумме толщины кирпича и толщины шва. Толщина шва, равная 12 мм считается оптимальной. Поэтому, для обычного кирпича, толщина которого равна 65 мм, расстояние между метками составляет 77 мм, для полуторного кирпича (толщина 88 мм) расстояние между метками составляет 100 мм;
крученый шнур-причалка должен иметь диаметр около 3 мм. Его натягивают между планками порядовки по направлению кладки на определенной высоте, что позволяет контролировать прямолинейность кладки.

Порядовка конструкций

Как и кирпич, растворы подразделяют по нагрузкам, которые они должны выдерживать после полного застывания. Для отечественной системы в маркировке указывают значение нагрузки в кг/см2, в европейской системе нагрузку указывают в МПа. Например, марке М5 европейской системы обозначения соответствует отечественная марка М50. При подготовке раствора необходимо иметь в виду, что правильная марка раствора не должна превышать марки кирпича.

Для частного одноэтажного строения подойдет марка раствора М50, для двухэтажного строения — марки М75. Чтобы с раствором было легче работать он не должен быть очень густым, но он и не должен сильно растекаться по поверхности. Опытные каменщики хорошо знают, в каких пропорция должны находиться цемент, песок и вода для определенной марки раствора, чтобы кладка была идеальной.

Для «эластичности » раствора в него добавляют известковую пыль. Хорошо и правильно размешивать раствор можно и вручную, но поскольку предстоит выполнить большой объем кладки и потребуется много раствора, то на время работы целесообразно арендовать небольшую бетономешалку. Это будет правильное решение, облегчающее весьма трудоемкий процесс. Сделать это своими силами можно с помощью небольшой бетономешалки, объем раствора в которой составляет 46 л.

Для растворов используют цемент марки М400 или М500 и песок. Диаметр зерен песка не должен превышать 2 мм. Известны весовые соотношения для соответствующих марок раствора, которые необходимо соблюдать при использовании бетономешалки емкостью 200 литров.

Для раствора марки М50 эти величины составляют: цемент — 52 кг, песок 320 кг, воды 56 л.

Для раствора марки М75 эти величины составляют: цемент — 66 кг, песок 305 кг, воды 58 л.

Марки раствора М50 и М75 подойдут для любой марки керамического кирпича.

Ориентируясь на одноразовый замес, равный 40 л раствора, разделив приведенные выше данные на 5 (200:40=5), рассчитаем весовые части составляющих для получения раствора марки М50 и М75 в небольшой бетономешалке.

Раствор М50: цемент — 13 кг, песок — 80 кг, вода — 14 л.

Раствор М75: цемент — 16,5 кг, песок — 76 кг, вода — 14,5 л.

Для придания «эластичности» в раствор можно добавить 2 части известковой пыли, что возможно, так как бетономешалка рассчитана на 46 л раствора.

Порядок приготовления раствора следующий. В бетономешалку заливают половину от рассчитанного количества воды, затем засыпают цемент и песок, и доливают оставшуюся часть воды. Для перемешивания бетономешалка должна работать не менее 2-х минут. Расходовать замес следует за время, не превышающее 2-х часов с момента приготовления.

Теплоизоляция стен

Борьба за экономию энергетических ресурсов предъявляет особенно жесткие требования к теплопроводности стен.

Для того чтобы кирпичная стена удовлетворяла современным требованиям по теплоизоляции, ее толщину нужно делать такой, чтобы она составила примерно 13-14 тычков или 7 ложков. Делать стены такой толщины не реально. Правильный выход был найден путем применения утеплителей. Один см хорошего утеплителя заменяет толщину кирпичной кладки в один тычок. Поэтому стену делают состоящей из двух частей. Например,внутренняя стена должна быть выложена в один кирпич, внешняя — в полкирпича

В качестве утеплителя используют плиты из минеральной ваты. Утеплитель вплотную прилегает к внутренней части стены, а между ним и внешней стеной необходимо создать проветриваемый воздушный зазор (примерно 25 мм).С внешней стороны утеплитель закрывают ветрозащитной паропроницаемой пленкой. Для связи внешней и внутренней частей стены используют металлическую арматуру в виде сетки, чем, естественно, теплоизоляционные свойства стены незначительно, но ухудшаются. Чтобы исключить и этот недостаток, для связки частей следует использовать гибкую стеклопластиковую или базальтопластиковую арматуру.

Основные правила кладки

На рисунках видно, каким способом осуществляется перевязка швов, которая необходима для равномерного распределения всех видов нагрузок (от крыши до фундамента), действующих через стену на фундамент. Видно, что перевязка внутренней стены осуществляется путем чередования ложковых и тычковых рядов, и при этом вертикальные швы кладки в соседних рядах не совпадают. Минимальное расстояние между этими швами составляет четверть кирпича, то есть половину тычка. Внешняя стена выложена изложковых рядов, сдвинутых на полкирпича.

Плоскость, на которую накладывают раствор, называется постель. Перед укладкой раствора,постель необходимо обязательно смочить водой. Чтобы получить шов толщиной 12 мм, необходим слой раствора толщиной 15-20 мм. При этом для ложкового ряда ширина раствора должна составлять 80-100 мм, для тычкового ряда — 200-220 мм.

Для внешней стены кладку необходимо выполнять методом, который называется «вприжим», при котором происходит полное заполнение швов с последующей обработкой внешнего шва с помощью расшивки. Для внутренней стены следует применят метод кладки, который называют «впритык», для этой кладки раствор должен быть менее жестким, чем при методе вприжим, и швы полностью не заполняют раствором.

На этом процесс обучения заканчиваем, хотя это далеко не достаточно для достижения совершенства в профессии каменщика, но, при желании, эти знания можно пополнить.

Кирпичные дома по-прежнему популярны ввиду своей надежности и долговечности. И, хотя часто строительство и кладку стен поручают специалистам, это не трудно самостоятельно.

Разновидности кирпичной кладки

Кирпичная кладка не только отличается прочностью и качеством. Посредством этого материала можно создавать большое количество рисунков.

Однако сложность узора предполагает большее мастерство при выполнении работы. Рассмотрим наиболее распространенные варианты кладки:

Цепная кладка кирпича своими руками предполагает постоянную череду тычковых и ложковых рядов. Обязательное условие: стыки должны совпадать по вертикали.

Крестовая отличается перевязкой ложковой кладки швами по горизонтали.

Голландская кладка включает в себя соединение тычкового и комбинированного рядов. Последний из них образуется путем горизонтального чередования кирпича, поставленного тычковым и ложковым способом.

Готическая кладка основана на смешивании основных принципов кладки.

Для получения кладки в английском стиле один кирпич нужно класть с перевязкой в два. Другим условием является чередование тычкового и двух ложковых рядов.

Самых простым и рациональным считается колодцевая кладка. Она образуется путем возведения двух стен в половину кирпича и соединения их мостиком по вертикали или горизонтали.

Чтобы результат был соответствующим, стоит выбрать шаблон для кладки кирпича и следовать ему.

Как определить правильность кладки кирпича

Для начинающих каменщиков обычными трудностями являются укладка кирпича в линию на едином уровне и получение прямых углов. Чтобы процесс протекал правильно, необходимо соблюдать следующее:

Особого внимания требует первый ряд. Укладывают их на расстоянии трех мм. Ровность ряда проверяется при помощи специального инструмента.
Класть кирпич нужно ровно как по горизонтали, так и по вертикали.

Оборудование

Каждый мастер имеет и использует следующие приспособления для кладки кирпича:

Для выравнивания изделий используется молоток-кирка и болгарка.
Для проверки ровности стены мастер использует отвес, уровень и рулетку.
Кельмы используются не только для нанесения раствора, но и предварительной подгонки кирпичей.
При выполнении угла в кирпичной кладке необходима рядовка.
Безопасность обеспечивается специальными мерами в виде очков.
Поскольку в работе потребуется раствор, нужна ёмкость.

Приготовление раствора

Замешивание раствора это важная часть работы. Он состоит из песка, цемента и воды. Для большей пластичности в него добавляют порошок для стирки или глину.

Кладка пустотелых кирпичей с использованием этого раствора запрещена, потому что таким образом нарушаются их герметические свойства.

Для работы в небольшой команде будет полезным приобретение бетономешалки и покупка 300 или 400 марки цемента.

Укладка углов

Выбирая, с чего начать кладку кирпича, обратите внимание на углы. Опытные мастера обычно выводят углы выше половины стены до начала работы над ровными участками стены. Это неудивительно, поскольку от ровности углов зависит половина правильности конструкции.

Обратите внимание!

Периметр будущего дома определяется при помощи туго натянутого шнура. Для ровности угла начинающими каменщиками используется порядовка. Она помогает зафиксировать и правильно уложить первые кирпичи.

Опытные мастера могут обойтись без этого инструмента, полагаясь на опыт. Для регуляции вертикали используется отвес или уровень.

Выполнение швов

Поскольку каждый ряд кирпичной кладки перемежается раствором, необходимо знать основные принципы работы с ним:

При выборе пустошовки раствор не только не должен оказываться снаружи стены, но и оставлять щели, которые затем будут отштукатурены.

Выпуклые швы относят к декоративным. Их выполняют при помощи специального инструмента. Из подручных материалов можно использовать разрезанную вдоль трубу.

Обратите внимание!

Вогнутый шов не считается сложным в выполнении. Для него необходима палочка или трубочка.

Наиболее оптимальными считаются гладкие швы, поскольку после них не нужно дополнительно выравнивать поверхность. Их часто используют при изготовлении дымоходов и каминов.

Основная кладка

Сразу после выведенных углов можно приступить к укладке стены. Углы поднимутся с возведением стен. Но важно, чтобы шнур не провисал. Кирпич укладывается плотно к углу на раствор, нанесённый ранее с зазором в 3 мм.

Если есть необходимость обрезать кирпичи, есть смысл воспользоваться болгаркой. При отсутствии этого инструмента эту работу можно выполнить киркой.

Для обеспечения плотности кладки раствора берут немного больше, чем нужно, а каждый кирпич хорошенько придавливают. То, что выступило, необходимо собрать мастерком. Не расстраивайтесь, если сразу не добились нужного результата. Порой, чтобы выполнить работу правильно, необходима тренировка.

Обратите внимание!

Чтобы убедиться в верности полученного результата, обратите внимание на фото кладки кирпича.

Укрепление кладки

Подобная работа необходима для тех, кто желает продлить жизнь старому дому вместо того, чтобы строить новый. Какая бы ни была схема кладки кирпича своими руками прежде, чем приступить к этой работе, необходимо проверить надежность фундамента. При наличии в нём трещин
или разрывов ваше сооружение не простоит долго.

После того, как вы убедились в надежности основания, есть смысл укреплять и стену с помощью арматуры и проволочной штукатурки. К другим необходимым для этой работы инструментам относят сетку-рабицу, специальный раствор для штукатурки стен, мастерки, гвозди и проволоку.

Технология укрепления стены

Первый этап работы заключается в очищении стены. Затем необходимо зачистить швы и забить гвозди с расстоянием не больше чем 100 мм так, чтобы высота шляпки была выше уровня стены на 20 мм.

Теперь нужно максимально крепко положить сетку-рабицу на приготовленные гвозди. Вместо такой сетки можно использовать обыкновенную проволоку. Только при формировании ячеек стоит особое внимание обратить на углы, избегая дыр в этих местах.

Следующий этап заключается в заштукатуривании стены. В состав обязательно входит цемент и песок в соотношении 1:3 или 1:4, а также полимеры для повышения вязкости и пластичности.

Для цокольной части стены может быть применим цементно-известковая смесь, отличающаяся водостойкостью. Для избежания комков компоненты состава необходимо просеять. Слой штукатурки должен быть таким, чтобы он закрыл каркас.

Заключение

Если вы впервые решили освоить профессию каменщика, не стоит торопиться в процессе выполнения работы. Внимательно приготовьте материалы и инструменты.

Составьте план, и рассчитайте количество кирпичей. И если вы определились с методом кладки и теоретически представили себе конечный результат, можно приступать к процессу.