Каждому домовладельцу, решившему возвести на своём земельном участке парилку, необходимо знать, как залить фундамент под баню. Дело в том, что фундамент является основой любого здания, без которого оно в принципе не может быть построено, так как именно на нём оно стоит. Кроме того, если возвести этот элемент сооружения с ошибками, то строение просто-напросто не сможет простоять даже пару лет, так как оно начнёт проседать, а по его стенам начнут образовываться трещины, и с течением времени строение развалиться.
Проведение подготовительных работ
Если знаете, как залить фундамент под баню своими руками, то вполне сможете провести данную операцию самостоятельно. Для этой цели вам нужно будет сначала провести ряд подготовительных операций, которые касаются подготовки к строительству того участка, на котором возводимое сооружение будет размещено.
Кроме того, если у вас нет навыков проведения монтажно-строительных операций, имеет смысл определиться с тем, будите ли вы нанимать для ведения работ бригаду профессиональных строителей. При найме стройбригады для того, чтобы залить фундамент под баню, нужно уточнить цену за выполняемую работу. Если стоимость услуг строительной бригады вам подходит, стоит подумать о привлечении к строительству специалистов.
В том случае, когда вы решили строить вашу баню полностью собственными силами, вам придётся для начала подобрать для неё хорошее место . При этом существуют некоторые правила такого подбора. Например, данный участок должен иметь маленький уклон местности в любую сторону. Делается это для того, чтобы с наступлением весеннего половодья талые воды быстрее уходили от стен строения. Помимо этого, уклон позволяет быстро отводить воду от стен во время большого дождя.
Также большую роль играет и тип грунта, на котором будет стоять ваше строение.
При этом возможны следующие варианты:
- Неподходящий для строительных работ грунт. Это слежавшийся ил или торф. На таком грунте сооружения не строят.
- Удовлетворительный для строительства тип грунта – слежавшийся строительный мусор, гравий, суглинок, глина. На них строительные работы можно производить.
- Идеальный грунт – плотный, содержащий в себе песчаник или гравий. Здесь можно построить просто отличную баню, которая прослужит вам долго.
Заранее стоит выяснить, как дешевле залить фундамент под баню. Дело всё в том, что стоимость цемента меняется в зависимости от времени года, а это может существенно повлиять на стоимость всего строительства. Кроме того, иногда выгодно не замешивать бетон самому при строительстве того же ленточного фундамента, а заказать его уже готовым. В этом случае его привезут на стройплощадку, и останется только залить строительную смесь в подготовленную форму.
Проект всего строительства также стоит подготовить заранее, так как подготовленный проект позволит заранее правильно разметить участок под будущее здание. При этом о том, как залить фундамент под печку в бане стоит узнать заранее, ведь это отдельный элемент конструкции здания, и фундамент для него возводится отдельно.
Проведение земляных работ
После окончания подготовительного этапа необходимо будет приступить к разметке фундамента и проведению земляных работ. При этом стоит помнить, что его минимальная глубина должна быть больше 0,5 м. Кроме того, стоит приплюсовать к этому показателю глубину промерзания почвы и выполнить фундамент глубже этой точки на 20 см.
Наиболее распространенными параметрами конструкции бани являются размеры 6×4 м.
Если вы заранее узнали, сколько стоит залить фундамент под баню 6х4, вам нужно будет позаботиться о том, чтобы подготовить участок для проезда по нему бетономешалки с готовым бетоном. Для этого придётся разобрать часть забора и, скорее всего, удалить часть зелёных насаждений, высаженных на нём. Также стоит снять плодородный слой почвы с тех мест, где будут рыться траншеи, и использовать его для повышения плодородности почвы на других частях участка.
Что касается непосредственно проведения земляных работ, то они начинаются с разметки участка, отведённого под баню. Для этого нужно будет запастись рулеткой, строительным треугольником, разметочным шнуром, строительным уровнем, а также колышками и столбиками.
Сначала в угол будущей бани вбивается колышек. Далее с помощью треугольника определяются осевые сопряжённых стен. Потом колышками отмечается ещё 2 угла. Для этого используется шнур, который протягивается на длину и ширину здания с таким расчетом, чтобы он шёл параллельно сторонам выстроенного треугольника.
На втором этапе нужно будет аналогичным образом определить чётвёртый угол будущей бани. Он также помечается колышком. После этого вбиваются столбики на расстоянии 1 м от кольев, отмечающих углы дома. На верхнем конце столбиков при этом должны быть вбиты гвоздики так, чтобы шнур проходил точно над кольями, помещёнными в углах здания.
Аналогичным образом размечается фундамент по внутренние стены бани и её печь. При этом точность данной процедуры должна контролироваться с помощью уровня и треугольника.
Выбор типа фундамента
Разметив место проведения работ, необходимо будет перейти к выбору типа фундамента , который вы будите возводить на своём участке.
Так, например, в настоящее время при строительстве бань используются следующие типы фундаментов:
- Ленточный. Он прекрасно подходит для возведения сооружений из тяжёлых строительных материалов, например, таких как кирпич или шлакоблок на грунтах плохого или удовлетворительного качества.
- Столбчатый. Он применяется при возведении построек из дерева на хороших, прочных грунтах.
- Свайный – этот тип фундаментного основания пригоден для строительства бань на сложных и слабонесущих грунтах.
Выбор конкретного варианта того или иного фундамента зависит от материала, который будет использован для возведения стен, а также типа грунта, имеющегося на участке. Стоит также учитывать и такой фактор, как стоимость строительства того или иного фундамента. Дело в том, что если самому залить фундамент под баню, цена может быть на порядок ниже, чем в случае, если бы вы решили привлечь для этого профессиональных строителей.
В принципе можно и купить готовый бетон для заливки того же ленточного фундамента. В этом случае вы, конечно, потратите некоторые денежные средства, но зато сэкономите время и получите при этом продукт высокого качества. Также всегда стоит помнить о том, что фундамент заливаться за 1 день, а при самостоятельной его подготовке данный срок будет выдержать весьма сложно.
Строительство ленточного фундамента
Если вы знаете, как залить ленточный фундамент под баню и имеете собственный опыт проведения подобного рода работ, то можете обустроить его и самостоятельно. Дело в том, что этот самый популярный способ строительства, так как он наиболее простой.
Для его заливки не используется какая-либо строительная техника, а все работы проводятся вручную. Для этого потребуется:
- лопата;
- щебень и песок для создания подушки;
- готовый бетон или песок с цементом для его приготовления;
- бетономешалка.
Что же касается непосредственно проведения самих работ, то они начинаются с того, что роется по заранее натянутому при разметке шнуру траншея, шириной на 10-20 см больше ширины стен будущей бани. Что же касается такого параметра, как глубина, то он определяется в зависимости от имеющегося на участке типа грунта. Так, подвижные грунты требуют большую глубину траншей, но в любом случае фундамент не должен залегать на глубине, не меньше 0,5 м. При этом необходимо к этой цифре добавить толщину песочной подушки в 60 см.
В руководствах о том, как залить фундамент под баню самому, советуют данную подушку выполнять из смеси щебня, ПГС и крупного песка. Для этого вначале постепенно насыпается смесь, которая потом трамбуется и выравнивается до нужной величины. Чтобы увеличить уплотнение смеси, в нее очень часто добавляют воду.
После того, как подушка подготовлена, она покрывается слоем гидроизоляционного материала, например, рубероида или полиэтилена. После данной операции производится заливка бетона, слоем в 4-7 см. При этом сохнуть бетонная смесь должна будет не менее недели. Одновременно, пока происходит отвердевание смеси, необходимо будет сделать и гидроизоляцию фундаментной ленты.
Что же касается армирования такого фундамента, то оно производится в нижней и верхней его части в том случае, если его глубина превысит 50 см. Для этого используется арматура с шагом в одном поясе 30 см с применением не менее 4 прутков.
Чтобы защитить арматуру от влияния окружающей среды, бетон должен быть в нижней части толщиной 7 см, а в нижней примерно 6 см.
Заливка траншей и устройство цоколя
После того, как подушка подготовлена, и проведено армирование, необходимо будет приступить к заливке бетона в траншею. Данную процедуру необходимо проводить в 1 приём, поэтому стоит рассчитать свои силы и заранее подготовить бетономешалку или же заказать готовый бетон заранее.
При заливке стоит помнить, что если вы строите баню размером 5х6, вам потребуется 16 т бетона. После того, как он уйдёт в траншею целиком, смесь придётся утрамбовать до появления на поверхности бетона слоя так называемого «бетонного молочка». Данную процедуру необходимо будет провести для того, чтобы из массы вышел воздух.
После того, как подземная часть фундамента застынет, можно будет перейти к оформлению цоколя. Выполняется данный элемент конструкции бани из камня, кирпича или же путём заливки бетона в опалубку, изготовленную из досок. После проведения данной процедуры необходимо будет вывести готовый фундамент на ноль. С этой целью замеряется его уровень в диагонально расположенных углах.
Во время замера на фундамент наносятся метки «плюс» или «минус», в зависимости от выявленных отклонений. Позже они устраняются путём доливки в эти точки бетона. Что же касается горизонтальности данной линии, то она устанавливается при помощи строительного уровня. Кроме того, небольшие неровности можно устранить также при помощи штукатурки. Когда это будет выполнено, необходимо будет произвести гидроизоляцию фундамента, после чего перейти к возведению стен вашей будущей бани.
Иные типы фундаментов
Кроме ленточного фундамента, при возведении бань применяются и иные типы фундаментов. Так, например, достаточно часто выполняется столбчатый фундамент. При этом столбы могут быть изготовлены из дерева, камня, бетона и иных материалов.
При создании данного типа фундамента необходима будет лопата для того, чтобы рыть ямы под установку столбов. Здесь для начала размечаются места для их установки, при этом расстояние между столбами не должно превышать 1,5-2 м. Далее роются ямы, на дно которых выкладываются сами столбы. Если они будут изготовляться из бетона, туда устанавливается опалубка, в которую и будет впоследствии заливаться смесь. Если же вы собираетесь установить деревянные столбы, вам придётся их нижний конец обработать битумом для предотвращения возникновения процесса гниения.
Второй популярный тип альтернативного фундамента для бани – свайный. Он отлично подходит для производства работ на слабых грунтах. Для его устройства потребуется бур-лопатка, а также асбестоцементная труба, в которую и будет заливаться бетон.
Когда вы подготовите инструмент и все необходимые материалы, можно будет начать бурение отверстий под сваи в грунте на месте строительства. Такое бурение должно быть проведено с учётом нахождения в данной местности точки промерзания грунта. После окончания подготовки отверстия в него нужно будет залить бетон. Далее в яму опускают трубу и укрепляют в бетоне. После этого можно начать заливать в него смесь, при этом до края необходимо будет оставить примерно 10-15 см, а внутри трубы разместить арматуру.
Здесь также придётся неделю ждать отвердевания бетонной смеси, и только после этого можно будет приступить к возведению несущих стен. Кстати, опытные строители советуют для заливки наполняемых свай использовать бетон марки не ниже М-400. Только в этом случае можно будет гарантировать его прочность и срок службы как минимум в 50 лет.
Также продлить срок службы как фундамента любого типа, так и самой бани, поможет обустройство качественного дренажа. Он нужен для того, чтобы удалить от него и стен строения лишнюю влагу, которая может привести к подвижке грунта, а, значит, к его проседанию и возникновению на стенах трещин.
Подобный дренаж можно выполнить при помощи дренажной траншеи, заполненной смесью щебня и песка. Если же участок достаточно влажный, придётся прокладывать дренажные трубы и особым образом устраивать канализацию и водопровод в вашей бане.
Фундамент – основа любого здания. И в бане – помещении с высокой влажностью и особенностями отвода стоков – крайне важно правильно обустроить такую основу, чтобы выстроенная баня максимально долго служила и радовала своих хозяев.
Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.
Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:
- инструменты для земельных работ;
- колья, шнур и измерительные инструменты;
- щиты для опалубки;
- металлическая арматура и вязальная проволока;
- бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
- трубы для прокладки канализации;
- саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
- гидроизоляция – мастика и рубероид.
Подготовка
Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.
Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.
Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.
Разметка
Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.
Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.
Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.
От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.
Земляные работы
Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.
| Виды грунтов | Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания | Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта | Глубина заложения фундамента |
|---|---|---|---|
| Непучинистые | Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности | Не нормируется | |
| Пучинистые | Песок мелкий и пылеватый | Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра | Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см |
| Пучинистые | Суспесь | То же, не менее чем на 2 метра | Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра |
| Пучинистые | Суглинок и глина | Менее расчетной глубины промерзания | Не менее расчетной глубины промерзания |
Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.
Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:
- мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
- фундамент глубокого заложения – до 15 см;
- фундамент «плавающего» типа – до 40 см.
Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.
Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.
Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.
В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.
Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.
Видео – Опалубка из древесины своими руками
Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС
Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.
Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.
Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.
Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.
Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.
На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.
Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.
Видео – Вязка арматуры крюком
Заливка ленточного фундамента для бани
Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.
Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:
- цемент М400 или М500 – 1 часть;
- песок просеянный – 3 части;
- щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.
Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.
Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.
Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.
Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м 2 на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент. Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество. Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы — как залить ленточный фундамент под баню.
Когда нужен ленточный фундамент бани
Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.
Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.
Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:
- Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
- Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
- Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.
Важно! На грунтах с большим содержанием супесей или песка можно сделать несколько дополнительных рядов свай из бревна внутри контура ленточной основы. Такой вариант поможет сохранить устойчивость бани, если под бетонной лентой начинают подниматься грунтовые воды.
Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.
На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.
Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками
Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.
Совет! В любых фундаментных работах с глубиной траншеи более 60 см лучше использовать специализированную технику для нарезки траншей или канав. Но прежде чем выпускать трактор на участок под баню, следует убедиться в отсутствии водных, газовых или электрических коммуникаций.
Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.
Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.
Как правильно залить ленточный фундамент
Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:
Совет! Перед тем как залить смесь в опалубку, установите в траншею обрезки труб, с помощью которых в бетонном массиве будут получены сквозные отверстия, через которые в дальнейшем будет подведена вода и установлены канализационные трубы.
Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.
Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.
После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.
Доводка ленточного фундамента
Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.
На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.
Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.
Заливка теплой ленточной основы под баню
Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.
Качественный фундамент – залог целостности, безопасности и долговечности любого сооружения. А в случае с баней, которая имеет свои специфические особенности эксплуатации, к основанию выдвигаются еще более особые требования. В частности, фундамент должен быть обустроен таким образом, чтобы можно было без лишних хлопот обеспечить правильный слив воды. Какой тип основания лучше всего выбрать для этих целей? Здесь возможны четыре варианта: ленточный, столбчатый, монолитный и свайный – далее предлагаем ознакомиться с главными характеристиками этих фундаментов и узнать, как их сделать своими руками.
Ленточный фундамент
Этот тип фундамента по праву можно назвать наиболее востребованным, так как он универсален – подходит для всех видов грунта. Кроме того, он подкупает своей надежностью и простотой сооружения. По сути, данный фундамент представляет собой ленту, заполненную цементом. Укладывается он по такой схеме:
- Выполните разметку основания и натяните шнуры по периметру площадки.
- Выкопайте траншеи глубиной 50-70 см.
- Накройте дно траншей слоем песка 10-15 см, в зависимости от глубины фундамента, увлажните его и утрамбуйте.
- Насыпьте сверху песчаной подушки слой щебня аналогичной высоты – около 10-15 см.
- Смонтируйте опалубку высотой не меньше 20 см над землей.
Совет. Чтобы ваша опалубка в последующем не разрушилась под воздействием цементного раствора, укрепите ее изнутри распорками, а снаружи по периметру – упорами.
- Установите в опалубку армированную решетку.
- С каждой стороны опалубки прорежьте отверстия для канализационных труб и установите их туда.
- С двух сторон опалубки выкопайте приямки. Прорежьте в элементах опалубки окошки и пропустите через них канализационную трубу для слива под углом 10-15 градусов, закрепив саморезами.
Ленточный фундамент
- Залейте траншеи цементным раствором в несколько слоев. Чтобы не было пустот, тщательно распределите смесь по ленте и выровняйте поверхность мастерком. Когда заливка высохнет, снимите опалубку.
- Выполните гидроизоляцию фундамента – покройте основание листами рубероида, фиксируя их на гудронную мастику. Также рекомендуется гидроизолировать и боковые стенки конструкции.
Плитный фундамент
Такой вариант фундамента хорош тем, что подходит для всех типов грунта и не поддается вспучиванию, благодаря чему срок его службы довольно большой. За счет своей монолитности он также не подвергается механическим деформациям. Помимо этого, плитный фундамент не требует серьезных подготовительных работ. Да и непосредственный процесс его возведения не вызовет серьезных проблем.
Сначала традиционно нужно выкопать котлован. Особое внимание уделите углам – их необходимо выровнять строго под 90 градусов. Затем на основание укладывается песчаная подушка высотой 15 см и заливается тонкий слой бетона.
Следующий этап – гидроизоляция. Ее легче всего выполнить с помощью рулонных материалов – укладывайте их в два слоя. А вот боковые части фундамента лучше обработать битумной мастикой.
Плитный фундамент
Затем рассчитываются и прокладываются все необходимые канализационные трубы для организации слива – это необходимо сделать до заливки плиты, так как в последующем вы просто не сможете сделать в ней соответствующие отверстия. После того, как трубы будут смонтированы и выведены из-под основания, установите опалубку. Затем уложите на основание арматурную сетку.
Далее заливайте фундамент. Для этого нужно использовать бетон с высочайшими показателями прочности и морозоустойчивости. Заливку плиты важно выполнить в один прием. Ее высота должна быть 20-25 см. Чтобы после заливки смеси не осталось пустот, обработайте фундамент строительным вибратором.
Столбчатый фундамент
Экономичный вариант основания, который хорошо подходит для строительства бани на глиняных и песчаных почвах. Одно из преимуществ фундамента в том, что он позволяет выполнить закладку труб канализации не заранее, как в случае с ленточным основанием, а уже после укладки – в процессе обвязки столбов.
Сооружается такой фундамент следующим образом:
- Сделайте разметку будущего фундамента, обозначив его общие границы и расположение каждого отдельного столбца.
- Строго по осям выкопайте вертикальные ямы для столбцов. Их глубина должна быть на 20 см больше первоначально задуманной глубины основания, чтобы осталось пространство для дренажной подушки. Оптимальная глубина непосредственно столбчатого фундамента – 1 м.
- Установите в каждую ямку крепежи с распорками.
- Обустройте опалубку.
Столбчатый фундамент
- Насыпьте в ямы слой песка в 10 см и такой же слой гравия. Увлажните и утрамбуйте основание.
- Уложите сверху арматурную сетку и залейте ее цементным раствором слоем в 15 см.
- Когда цемент высохнет, сформируйте в каждой ямке вертикальный столбик из кирпичей. Для их связки можете использовать ту же цементную смесь.
- Каждый стол покройте битумным составом для гидроизоляции. Для надежности можете сверху покрыть их рубероидом.
- Заполните пространство между кирпичными столбиками и стенками ям гравием.
- Залейте столбы бетоном.
- Когда фундамент высохнет, выполните верхнюю обвязку деревянным венцом. На этом же этапе проложите канализационные трубы для слива.
Свайный фундамент
Данный тип фундамента знаменит тем, что может использоваться на участке даже с самым плохим грунтом: глиняным, пучистым, с большими перепадами рельефа. Единственная почва, для которой такое основание не подходит, – каменная.
Совет. Хоть одним из преимуществ свайного фундамента и является высокая скорость возведения, все же он не очень прост в обустройстве, поэтому такой вариант основания рекомендуется выбирать только тем, кто уже выполнял подобные строительные процедуры.
Основной рабочий материал – винтовые сваи. Это стальные трубы, один конец которых заострен и оснащен спиралевидной лопастью. Дополняются сваи муфтами – головками для труб.
Свайный фундамент
После выполнения разметки и определения точек монтажа свай, нужно сделать под трубы углубления в 30 см. Затем сваи вкручиваются в фундамент лопастями вниз. Потом полости труб заливаются бетоном и закрываются оголовками – их приваривают к верхушкам свай.
Важно! Все сваи должны быть абсолютно одинаковой высоты – внимательно регулируйте их положение в процессе закручивания при помощи уровня.
Далее выполняется гидроизоляция: в углубления укладывается рубероид, свернутый в трубу. После этого можно устанавливать арматурный каркас – он должен быть ниже верхнего основания свай на 5 см. Затем залейте все углубления бетонным раствором.
Завершающий этап – установка канализационных труб для слива и обустройство металлической обвязки. Монтажным основанием для последней будут служить поверхности оголовков.
Таким образом, фундамент под баню со сливом может быть представлен в четырех вариациях: ленточный, плитный, столбчатый и свайный. Выбирайте тот тип основания, который вам более понятен и доступен для выполнения своими руками, так как здесь даже малейшая ошибка чревата не только испорченным фундаментом, но и неудачным возведением парной в целом.
Как сделать фундамент для бани: видео
Фундамент для бани: фото
Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.
Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.
Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани , при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.
Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.
Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты . Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.
Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи . При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.
Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков , ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент ленточного типа для бани 4х6 своими силами.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками
Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.
Расчет количества материалов
Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.
Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.
Подготовительный этап
На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:
- Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
- Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
- Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
- Шуруповерт, для монтажа опалубки;
- Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
- Бетоносмеситель электрический или механический;
- Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.
Разметка фундамента для бани
Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.
Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.
Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.
Важно: ни в коем случае не стоит пренебрегать равенством диагоналей, т. к., в случае пренебрежения этим требованием, фундамент будет иметь форму ромба, следовательно, и углы постройки будут не по 90°. В дальнейшем, такие неровности конструкции отразятся при укладке сруба и строительстве крыши.
После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.
Выборка грунта
Для организации мелко заглубленного фундамента не требуется выбирать грунт на большую глубину. Глубина посадки не принципиальна, главное — это оборудовать под ним песчаную подушку для компенсации вспучивания грунта, а также устроить вокруг фундамента теплую .
Ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания почвы в том месте, где проводится строительство.
Песчаная подушка
Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.
Установка опалубки
Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.
Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями
. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.
Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки , натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона . Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает , чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.
Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента
Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).
Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.
Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:
- В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
- Засыпается и перемешивается цемент;
- Далее можно накидывать песок и щебень.
Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.
Для экономии материала, в качестве наполнителя, в бетон можно добавлять бутовый камень.
Можно заливать фундамент частями , главное придерживаясь нескольких правил:
Заливать следующую часть с перерывом не более 8 часов зимой, 4 часа весной или осенью, 3 часа летом.
Если вы не успеваете в это время, то дождитесь полного схватывания бетона, это 3-е суток минимум.
Желательно лить слоями, используя хорошее вертикальное .
Если вы не рассчитали количество бетона, оставьте косой срез 45 градусов для увеличения площади сцепления.
Следующими этапами будут и .
Вывод
Строительство фундамента для бани процесс хоть и тяжелый, но не настолько сложный, как кажется. Справиться с ним может даже человек, далекий от строительства. Главное, правильно провести разметку и выставить опалубку.