Балкон давно перестал быть помещением для хозяйственных нужд. Все чаще его используют, как дополнительную жилую площадь или место для отдыха. Чтобы облагородить помещение и привести его в жилой вид нужно выполнить ряд мероприятий по его остеклению, утеплению и внутренней отделки. В этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию, как обшить балкон пластиковыми панелями своими руками, характеристики, достоинства и недостатки пластиковых панелей. Расскажем, на что нужно обратить внимание при выборе материала для внутренней отделки балкона. Заказать внутреннюю отделку можно в строительной фирме или выполнить отделку балкона пластиком своими руками.

Преимущества отделки лоджии пластиковыми панелями

ПВХ панели являются оптимальным вариантом для внутренней отделки балконов и лоджий. Как же правильно обшить балкон пластиковыми панелями, чтобы отделка смотрелась красиво и служила долго.

Описание преимуществ и основных характеристики панелей ПВХ для балкона:

• Панель ПВХ для балкона является экологически чистым, безопасным для человека и животных материалом.
• Имеет относительно небольшую стоимость.
• Срок службы от двадцати до пятидесяти лет.
• Материал совершенно не боится воздействия повышенной влажности и воды.
• Устойчивость к ультрафиолету. Практически не выгорает, не разрушается под действием ультрафиолета, не выделяет вредных веществ.
• Пластик не изменяет своих характеристик при перепадах температур, морозоустойчив, не подвержен деформации и гниению.
• Облицовка лоджии пластиковыми панелями повысит теплоизоляцию и шумоизоляцию помещения.

По каким критериям выбирать материал для обшивки балкона

Существует несколько критериев выбора пластиковых панелей на балкон. Рассмотрим, на что же нужно обратить внимание, при выборе материала:

1. Количество ребер жесткости внутри панели влияет на прочность материала, чем их больше, тем пластик будет прочнее.
2. Обе стороны пластика должны быть однородными, равномерно прокрашенными, без посторонних примесей и добавок. В дешевых моделях для изготовления внутренней стороны иногда используют сырье вторичной переработки. Также признаком переработанного сырья может служить сероватый оттенок.
3. Кромка должна быть идеально ровной. При соединении деталей, между ними не должно оставаться зазоров. При соединении должен слышаться щелчок. Это говорит о плотности материала и хорошей стыковке деталей друг с другом.
4. Существуют ПВХ панели узкие 250 мм по ширине, и широкие 380 мм по ширине. Для открытого или не утепленного балкона лучше приобрести узкий пластик. Он более устойчив к сезонным изменениям температур.

Для потолка можно выбрать более дешевый материал. Для стен необходим более плотный пластик, так как на стены приходится больше механических воздействий.

Рассчитаем, сколько пойдет материала, и какие виды пластиковых отделочных изделий необходимо приобрести.

Чтобы обшить балкон панелями ПВХ, понадобятся отделочные пластиковые профили:

Замеряем периметр помещения, который будем обшивать пластиком. Полученную величину делим на ширину пластика. Получаем нужное количество материала в штуках. Берем про запас несколько штук.

Отделка балкона пластиком своими руками

Обшивка балкона пластиковыми панелями своими руками займет от четырех дней до недели. Обшивать балкон панелями ПВХ будем в несколько этапов. Перед внутренней обшивкой лоджии рекомендовано установить балконную раму, выполнить ремонт балконной плиты, заделать все щели. При отделке балкона панелями ПВХ все элементы крепим строго по уровню.

Чтобы качественно обшить балкон пластиком, необходим поэтапный план выполнения работ.

Этапы выполнения обшивки балкона панелями ПВХ своими руками:

Поэтапный план монтажа обрешетки

Схема монтажа обрешетки и облицовочного материала

Обрешетка – важный элемент, от которого зависит ровность всех граней и поверхностей панелей. Для реализации установки необходимо выполнить следующие действия:

• В рейках через каждые полметра сверлим отверстия. Через эти отверстия крепим рейки к потолку и стенам. Если поверхность бетонная, понадобится перфоратор. Если кирпичная, то достаточно будет электрической дрели. Можно крепить на дюбеля.
• Рейки крепим строго по уровню, параллельно друг другу с шагом 400 мм.
• Нижнюю рейку крепим на уровне 30-50 мм от пола.
• Укладываем утеплитель между рейками обрешетки. Закрепляем его с помощью клея. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт, пенополистирол, минеральную вату.

Планируете провести на свой балкон электричество, продумываем места расположения светильников, выключателей. Протягиваем электропроводку.

Пошаговое руководство: как обшить лоджию пластиком

Выполняем все этапы внутренней отделки пошагово:

• начинаем обшивать помещение с потолка;
• по всей длине нужно установить стартовую направляющую;
• первый профиль крепим саморезами к раме, к потолку крепим на дюбеля. Нужно его прикрепить по уровню, иначе все следующие панели пойдут на перекос;
• панели крепим к направляющим саморезами или скобами при помощи степлера. Подробнее смотрите процесс на видео:

Установку пластиковых панелей начинаем с угла

Когда потолок готов, переходим к отделке стен балкона панелями ПВХ:

• установку пластиковых панелей на лоджии начинаем с угла;
• устанавливаем в первом углу направляющий профиль;
• обрезаем стартовую панель по размеру, вставляем ее узкой стороной в паз направляющего угла;
• панель обрезаем и соединяем со стартовой панелью в замок по типу шип-паз, при качественном соединении слышится щелчок.

Контролируем, чтобы детали плотно прилегали к направляющим и друг другу. По этому принципу обшиваем весь периметр помещения.

Первая панель должна быть установлена при вертикальном креплении строго перпендикулярно полу и потолку. На нее будут равняться остальные. Выполняем отделку лоджии и балкона панелями ПВХ своими руками с использованием качественного строительного уровня. Незначительный перекос первой панели испортит всю отделку лоджии в готовом виде. Панели нужно закрепить так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Особенности крепления панелей на стену с подоконником

Как отделать стену, на которой крепится подоконник? Необходимо закрепить направляющие к полу и под подоконник строго параллельно друг другу. Далее, отделываем пластиком по описанной выше схеме. Подробности процесса смотрите в этом видео:

В ходе установки необходимо последнюю и предпоследнюю панели предварительно подготовить. Это довольно сложная и емкая часть работы. Для этого последнюю доску следует срезать по ширине на высоту шпунта (6-8 мм) и прибавить один миллиметр. Обрезку легко выполнить с помощью канцелярского ножа. При необходимости поперечной резки, можно использовать ножовку по металлу.

В финишную направляющую каплями выдавливаем силикон. Вставляем предпоследнюю панель с последней панелью, предварительно закрепляем панели между собой.

В завершении выполняем обшивку пола и устанавливаем плинтуса.

Готовая лоджия должна выстояться сутки, пока застынет силикон, на который крепили последнюю деталь.

Балкон, обшитый пластиком, смотрится очень красиво. Установленный по уровню пластик хорошо стыкуется между собой и будет служить дополнительной шумоизоляцией, а также значительно повысит теплоизоляцию на балконе. Ваш балкон будет чистым и аккуратным на зависть всем соседям. На нем будет приятно посидеть с гостями летним днем, или можно организовать зимний сад на отапливаемом балконе.

Грамотная установка балконного блока – это хорошая звуко-, теплоизоляция, эстетичный вид помещения. Монтажу предшествует большая работа по подготовке проема и ПВХ-конструкции. На каждом этапе есть свои сложности.

Нестандартные решения — фрамуга над дверью, открывающаяся створка окна возле двери

Подготовка стенового проема к установке балконного блока начинается с демонтажа старой конструкции.

Обратите внимание! Перед выемкой старого блока необходимо освободить подоконник, снять карниз со шторами. Мебель, расположенную вблизи от окна, нужно отодвинуть или накрыть пленкой, чтобы защитить от пыли.

Демонтаж деревянного оконно-дверного блока выполняют следующим образом:

• Снимают с петель открывающиеся створки, балконную дверь. Из глухих створок вынимают стекла, предварительно убрав штапики.
• Демонтируют подоконник. Бетонный разбивают молотом, разрезая армирующие элементы болгаркой. Деревянный, алюминиевый или пластиковый подоконник просто вынимают из проема.
• Снимают отливы.
• Вынимают из проема старые рамы. Для этого их можно распилить, начиная с нижней части, или поддеть строительной фрезой.
• Демонтируют откосы, убирают утеплитель.

Демонтаж старой деревянной конструкции

Если вы демонтируете старые ПВХ-окна и двери, то сначала удалите все крепежные элементы, а затем выньте рамы.

Постарайтесь выполнять работы максимально аккуратно, чтобы сохранить целостность проема.

Подготовка оконного и дверного проема

Согласно действующему ГОСТу, регламентирующему примыкание ПВХ-окон к проемам, последние должны иметь ровную поверхность. Не допускается наличие сколов, выбоин, других неровностей, глубина которых превышает 10 мм.

Если стены осыпаются, их укрепляют связующими составами. Масляные поверхности обезжиривают. Неровности устраняют с помощью штукатурки, а щели в кирпичной, блочной кладке – с помощью пеноутеплителей повышенной жесткости или все той же штукатурки.

Очистить проем от пыли, мусора можно с помощью жесткой щетки или пылесоса. Если монтажные работы выполняют зимой, то с рабочей поверхности убирают также снег, иней, наледь.

Стенки проема должны быть выровнены по горизонтали, вертикали. Допустимо их отклонение от осей, но не более 4 мм на 1 м. Точные замеры можно сделать строительным уровнем, лазерным построителем плоскостей. Также можно контролировать равенство диагоналей в проеме.

Процесс установки рамы в чистом и выровненном проеме

Соединение дверной и оконной рамы

Для соединения оконной и дверной части необходимо сначала снять подвижные створки с петель.

Для этого следует:

• выбить шток верхней петли;
• открыть запорный механизм, повернув ручку;
• снять створку с нижней петли.

Металлический шток под декоративной заглушкой петли

Затем приготовьте соединительную планку, саморезы и электродрель с набором сверл.

1. Разместите соединительную планку между дверной и оконной рамой.
2. Поставьте всю конструкцию “вверх ногами” на ровную поверхность, проследив, чтобы в ней не было перекосов.
3. Со стороны двери просверлите в торцевой части рамы тоннели с шагом 30-40 см.
4. Вставьте крепежные элементы, затяните их.
5. Закройте видимые части крепежей декоративными заглушками.

Профиль для соединения балконной двери и окна

Фиксация уплотнительной ленты

Если вы хотите сделать крепежные узлы со стороны окна, то придется снимать глухую часть окна. Для этого нужно поддеть шпателем штапики, снять их, а затем выставить стекла.

Обратите внимание! Выбирайте саморезы длиной 80-90 мм, чтобы при закручивании до конца они не нарушили герметичность окна в балконном блоке.

Схема соединения отдельных частей блока

Выбор крепежей для балконного блока

Перед установкой балконного блока нужно сделать разметку под крепежные элементы, которыми он будет удерживаться. Для этих целей используют анкерные пластины или распорные рамные дюбели. В чем отличие, каковы преимущества каждого из вариантов?

Анкерные металлические пластины крепят одним концом к внешней торцевой части оконной и дверной коробки, а другим – к стенке проема.

Отогнутая к стене пластина

Некоторые из них (“с ушками”) сначала вставляют в специальные пазы на раме и лишь затем прикручивают саморезами. Другие (без “ушек”) фиксируют сразу, просто приложив к коробке.

Крепление анкерных пластин “с ушками”

Основное достоинство анкерных пластин заключается в том, что для их установки не нужно вынимать стеклопакеты из глухих частей окна. Это снижает риск повреждения ПВХ-конструкции в разы, что особенно важно для неопытных мастеров.

Но анкерные пластины можно использовать не всегда. Они являются ненадежными крепежами для габаритных (больше 4м2) и конструкций с активно эксплуатируемыми створками. Также не подойдут они для установки балконной двери. Однако многие опытные мастера умело сочетают пластины с распорными дюбелями, используя первые в верхней части оконно-дверного блока, а вторые – в нижней и по бокам.

Крепление балконного блока на анкерные дюбели – самый надежный вариант. Эти элементы представляют собой комплект втулки и прочного металлического болта. При вкручивании болта во втулку происходит ее распирание, за счет чего рамная конструкция надежно притягивается к стенкам проема.

Однако использование дюбелей предполагает предварительное снятие даже глухих створок, что может повлечь нарушение целостности стеклопакетов. Если вы не профессионал, то без помощника, а то и двух, не обойтись.

Снятие штапика с помощью шпателя

Обратите внимание! Для установки коробки с помощью дюбелей вам понадобится мощный перфоратор.

Установка балконного блока

После того, как вы выбрали способ крепления ПВХ-конструкции и сделали соответствующую разметку, можно устанавливать блок в проеме. Сложность этого этапа заключается в выставлении рамной коробки по вертикали и горизонтали, ее надежной фиксации, выполнении монтажного шва.

Выравнивание и фиксация оконно-дверного блока в проеме

Установку оконно-дверного блока не выполняют с непосредственной опорой на стенки проема. Для формирования монтажного зазора и передачи веса ПВХ-конструкции на основание необходимо использовать опорные колодки (клинья). Они могут быть пластиковыми или деревянными. Последние нетрудно сделать своими руками, но они требуют обязательной пропитки антисептиками. Оптимальная длина колодки 110-120 мм.

Деревянные монтажные клинья

Два пластиковых монтажных клина образуют прямоугольник, который позволяет надежно установить балконный блок в имеющемся проеме. При необходимости элементы смещают относительно друг друга. За счет имеющихся выступов они не будут разъезжаться. Это позволяет сориентировать рамную коробку в пространстве.

Размещение монтажных клиньев под рамой

Обратите внимание! Монтажные колодки обязательно размещают под каждым вертикальным элементом балконного блока, в том числе, и под импостом.

Согласно действующему ГОСТу, после фиксации балконного блока временными клиньями можно приступать к его креплению с помощью анкерных пластин или дюбелей.

Крепление блока с помощью пластин

Монтаж рамной коробки на пластины выполняют следующим образом:

1. Намечают места крепления пластин на раме. Они должны отступать от ее внутренних углов на 150-180 мм. Шаг установки составляет 600-700 мм. Расстояние от импоста до ближайшего крепежа не должно быть больше 180 мм.
2. Намечают места фиксации пластин на стенках проема.
3. С помощью долота делают в стене углубления для крепежей. Это “утапливание” поможет впоследствии скрыть пластины под чистовой отделкой откосов.
4. Фиксируют крепежи на раме так, чтобы они смотрели в сторону комнаты. Сначала прикручивают пластины в левом и правом нижних углах, затем – по бокам коробки, в последнюю очередь – в ее верхней части.
5. Устанавливают коробку в проеме, слегка отгибают пластины и крепят их к стене дюбелями.

Прикручивание пластины к ПВХ-раме

Обратите внимание! В процессе работы проверяйте ровность положения балконного блока. В процессе затягивания крепежей может происходить его ощутимый перекос.

Дюбели используют следующим образом:

• Делают разметку балконного блока. Она аналогична схеме размещения анкерных пластин.
• По намеченным точкам насквозь просверливают рамы с торцов.
• Устанавливают ПВХ-конструкцию в проем, выравнивают ее по горизонтали и вертикали, выполняют разметку на стенах по уже сделанным отверстиям.
• Фиксируют коробку балконного блока на дюбели.

Глубина посадки крепежного элемента

Схема крепежных узлов

Обратите внимание! После крепления оконно-дверного блока к стене боковые монтажные клинья обычно убирают. А вот нижние обязательно оставляют в качестве опоры для всей конструкции.

Разница креплений дюбелями и пластинами

Выполнение монтажного шва

После установки балконного блока в имеющемся проеме можно переходить к выполнению монтажных швов. Действующий ГОСТ 30971-2012 предполагает наличие в них трех основных слоев:

• центрального – отвечающего за тепло-, звукоизоляцию окна и балконной двери;
• внутреннего – препятствующего проникновению пара к утеплителю;
• наружного – отводящего пар из центрального слоя, предотвращающего проникновение в него влаги с улицы.

Общие требования к монтажному шву заключаются в высоком качестве его изоляции, использовании экологичных и безопасных материалов. При этом все они должны выдерживать температуру применения в диапазоне -10..+40°C.

Центральный слой монтажного шва:

• Материал – пенополиуретан или всем известная монтажная пена. Альтернатива – пенополиэтиленовые ленты, термолен, которые не так удобны в работе и используются довольно редко.
• Укладка – сплошное заполнение всех швов, мест стыков. Допустимо наличие расслоений и трещин, но в пределах 6 мм. Ширина слоя пены – от 15 до 60 мм, глубина – не меньше толщины ПВХ-коробки.
• Не следует использовать монтажную пену при температуре воздуха ниже -10°C.

Запенивание монтажного шва

Используйте специальный пистолет для нанесения пенополиуретана

Обратите внимание! В процессе высыхания монтажной пены (не менее 24 часов) предварительно навешенные створки окон и балконная дверь должны быть закрыты.

Наружный слой монтажного шва:

• Материал – уплотнительная лента, герметики.
• Предел водонепроницаемости – минимум 300 Па.
• Должен быть устойчив к воздействию температур в диапазоне от +70°C до -30°C и ниже, если речь идет о морозоустойчивом шве.

Дополнительно наружный слой монтажного шва защищают специальными накладками, нащельниками.

Внутренний слой – это эластичный герметик, который укладывают непрерывно. Он должен иметь большее сопротивление паропроницанию, чем центральный слой шва.

Правила установки подоконника

После установки основной части балконного блока можно приступать к монтажу дополнительных элементов. Одним из них является подоконник. Он защищает монтажный шов от внешних воздействий, повышает показатель теплоизоляции помещения.

Подготовка подоконника и проема

Можно установить пластиковый подоконник или облицевать выступ керамической плиткой. Однако первый вариант выглядит более органично в дуэте с балконным блоком из ПВХ.

Установка пластикового подоконника не займет много времени, но требует выполнения некоторых подготовительных работ. Вам необходимо:

• Удалить весь мусор, оставшийся после монтажа окна и двери.
• Обеспылить рабочую поверхность.
• Выровнять ее с помощью цементного раствора, если это необходимо.
• Сделать чертеж будущего подоконника с учетом размера проема и угла рассвета откосов.
• Подготовить сам подоконник. Его нужно обрезать в соответствии с чертежом. Для этого можно использовать электролобзик, ножовку по дереву и другие инструменты для резки.

Основные величины для раскроя подоконника

После проведения подготовительных можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Крепление подоконника в проеме

Подоконник должен плотно примыкать к раме и быть выровнен по основным осям. Для этого ему необходимы точки опоры. Обычно их функцию выполняют пластиковые или сухие, обработанные антисептиком деревянные бруски (колодки).

Опоры укладывают с шагом 50-60 см в два ряда: первый – вдоль рамы, второй – вдоль внутренней стены.

Пластиковые опоры для подоконника

Как только будет установлен первый ряд опор, необходимо взять обрезок подоконника и приложить к раме. Его следует выровнять по аналогии с полноценным изделием.

Установите второй ряд опор и опять воспользуйтесь строительным уровнем. Угол между подоконником и рамой может составлять строго 90° или быть больше на 2-3° (для отвода влаги).

Финальный этап работ – запенивание пространства между стенкой проема и подоконником. Первый слой пены наносят вдоль рамы, устанавливают ПВХ-изделие, заполняют пенополиуретаном оставшееся пространство. Через сутки можно будет срезать выступающие излишки.

Схема установки пластикового подоконника

Как сделать порог для балконного блока

При установке балконного блока необходимо позаботиться о его дополнении порогом. Он нужен для плавного перехода между жилой комнатой и балконом.

Сделать порог своими руками можно из пластика или плитки. Однако перед началом работ важно обратить внимание на высоту установки дверной рамы. Если она невелика, то пластиковый порог вы можете установить по следующей схеме:

1. Очистка и выравнивание бетонного основания.
2. Установка опорных брусков (их толщину выбирают, исходя из нужной высоты порога).
3. Выравнивание опор по горизонтали.
4. Укладка порога.
5. Запенивание пространства под ним.
6. Гидроизоляция всех стыков с помощью герметика.

Ровное основание для порога

Установка пластикового порога на деревянные опоры

Пластиковый порог на балкон

Для облицовки бетонного основания плиткой необходимо выполнить лишь первый пункт. Затем можно приступать к грунтованию рабочей поверхности и нанесению клеевого состава.

Если высота от пола до края дверной коробки значительна, то можно поднять порог с помощью клинкерных кирпичей. В этом случае вам предстоят:

1. Очистка, выравнивание и грунтование бетонного основания.
2. Разведение цементного раствора.
3. Укладка кирпичей на раствор. Обратите внимание: они не должна доходить до угла откоса с внутренней стеной помещения 3-4 см.
4. Установка деревянной опалубки по периметру порога.
5. Финишная заливка раствором.
6. Снятие опалубки.

Укладка клинкерного кирпича

Выступ можно облицевать плиткой или оформить пластиком.

Отделка оконных и дверных откосов

Можно гипсокартоном, штукатуркой и пластиком (листовой материал, сэндвич-панели). Технологии работ также разнятся.

Оштукатуривание – один из самых доступных и простых вариантов отделки откосов. Штукатурка имеет невысокую цену, легко наносится, образуя ровное и готовое к чистовой покраске покрытие. Однако этот материал имеет низкий показатель теплосбережения, может растрескиваться под воздействием внешних факторов и подвержен образованию плесени. К тому же сам процесс работы со штукатуркой довольно “грязный”.

Но если вы решили сэкономить свой бюджет, то оштукатуривание откосов выполняйте следующим образом:

• Тщательно подготовьте рабочую поверхность. Устраните неровности, обезжирьте и обеспыльте ее.
• Проверьте ровность откосов с помощью строительного уровня. Допустимое отклонение по осям – 2 мм на 1 м отделываемой поверхности.
• Нанесите слой грунтовки глубокого проникновения.
• По краям откосов на “пеньки” из раствора закрепите армирующий уголок или по краю внутренней стены – деревянное правило (рейку).
• С помощью шпателя наносите раствор на рабочую поверхность. Делать это нужно, как бы бросая его.
• Распределите раствор по откосам, совершая движения снизу вверх.
• Сделайте температурный зазор между рамой и откосом в виде борозды шириной 3-5 мм. Заполните его силиконовым герметиком.
• После высыхания штукатурки выполните ее финишную затирку. Для этого используйте мелкозернистую наждачную бумагу.

Распределение раствора по стене

При оштукатуривании важно не только получить ровную поверхность стен, но и равномерно распределить раствор, сохранить рассвет откосов. Именно для этого используют специальный инструмент – малку. Его можно сделать своими руками из фанеры, доски, бруса или даже остатков ПВХ-панелей.

Оптимальная ширина малки 130-150 мм, а длина – на 80-100 мм больше, чем ширина откоса. С одной стороны инструмента нужно сделать выемку, которая должна соответствовать толщине оконной рамы. Малку прижимают к стене, одним концом упирая ее в раму, и разравнивают раствор. Его необходимо уложить толщиной в 5-6 мм.

Выемка на конце малки

Перфорированные уголок и оконная рама – маяки для распределения шпаклевки с помощью малки

Пластиковые откосы устойчивы к воздействию влаги и образованию плесени, просты в уходе, эстетичны, доступны по цене. Основной их недостаток – хрупкость при направленном механическом воздействии.

Материалом обшивки проема может служить сэндвич-панель с утеплителем или простая ПВХ-панель. Установить их можно двумя различными способами – с помощью стартового профиля или без него.

В первом случае работы выполняют следующим образом:

• Саморезами прикручивают по всей длине рамы стартовый П-профиль.
• По краям откосов монтируют обрешетку из деревянной рейки. В местах стыка верхнего и боковых элементов следует оставить зазор в 10 мм. В него зайдут выступающие части (“шипы”) панелей.
• Торцом устанавливают в стартовый профиль предварительно обрезанный до нужных размеров пластиковый откос.
• Утепляют откос минеральной ватой или монтажной пеной.
• Второй торец фиксируют на обрешетке с помощью саморезов-”клопов”.
• По краю внутренней стены устанавливают F-профиль, фиксируя его с помощью клея или жидких гвоздей. В углах его монтируют внахлест, а затем обрезают.
• Места примыкания откоса к оконной конструкции изолируют жидким пластиком или силиконовым герметиком.

Крепление стартового профиля по периметру рамы

Пространство между панелью и стеной заполняют пенополиуретаном

Второй вариант – установка пластикового откоса без стартового профиля – предполагает выполнение аналогичных действий, но за одним исключением. ПВХ-панель вставляют “шипом” непосредственно в монтажную пену, с помощью которой выполнялся монтаж балконного блока. Для этого ее надрезают на глубину 10 мм. Ширина надреза не должна превышать 1 мм.

Обратите внимание! Если вы используете сэндвич-панель, “шип” вы можете сделать самостоятельно. Для этого изделие сначала надрезают вдоль кромки на ½ толщины. Затем делают надрез поперек. В результате получается L-образный край панели.

Особенности работы с гипсокартоном

Проем для балконного блока редко обшивают гипсокартоном.

• Во-первых, это трудоемкий процесс, предусматривающий работу не только с этим материалом, но и со штукатуркой, грунтовкой, клеем.
• Во-вторых, нужно использовать только влагостойкий гипсокартон. Но даже при этом всей обшивке понадобится дополнительная защита от влаги.
• В-третьих, под воздействием внешних факторов гипсокартон может вздуться, расслоиться.

Использовать ГКЛ удобно тогда, когда вы обшиваете внутренние стены. В этом случае работа с откосами будет выглядеть следующим образом:

1. Вдоль оконной рамы саморезами крепят металлический UD-профиль.
2. Вставляют в него заготовку из гипсокартона, начиная с верхней части проема.
3. Образованную полость заполняют утеплителем, оставив свободными 10 см от края.
4. На край откоса наносят клеевой состав и прижимают к нему гипсокартон.
5. Все стыки дополнительно промазывают клеем.
6. После его высыхания откосы шпаклюют.

Клеевой способ крепления гипсокартонных откосов

Обратите внимание! Чтобы получить ровное и долговечное основание для последующей чистовой отделки, нужно нанести на гипсокартон не менее двух слоев штукатурки.

Видео мастер-классы по теме

Подробные видео, которые помогут даже новичку установить балконный блок с подоконником и откосами самостоятельно:

Тюнинг проёма и монтаж ББ:

Самостоятельная установка оконно-дверного блока на балкон – трудоемкий процесс, требующий немало времени и финансовых затрат. Непосредственно монтажным предшествует большой объем подготовительных работ. И те, и другие базируются на определенных теоретических знаниях, практическом опыте. Если вы не готовы рисковать ПВХ-конструкцией, устанавливая ее своими руками, подумайте о привлечении профессионалов.

Геометрические характеристики здания

Здание в плане имеет прямоугольную форму, размеры 75,0 х 24,0 м, высота 15,9 м в верхней точке. Здание включает 3 этажа. Первый этаж высотой 4,2 м; второй этаж – 3,6 м; третий этаж – 3,5 м.

Несущая система здания

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +12.250м. Отметка подошвы ростверка +10.700. Здание имеет прямоугольную форму в плане размерами: 75,0х24,0 м. Поперечные рамы здания установлены с шагом 6 м и 3 м. Пролет здания составляет 24,0 м. Здание имеет 2 внутренних уровня перекрытий, отметка чистого пола первого этажа 0,000, второго этажа +4,200 и третьего этажа +7,800. Отметка низа несущей конструкции покрытия (фермы) составляет +12,000.

Конструктивная схема здания – рамно-связевой каркас.

Каркас здания запроектирован металлическим с покрытием из стропильных ферм, выполненных из гнуто-сварных стальных труб квадратного сечения.Стропильные фермы пролетом 24м с уклоном верхних поясов 3% от конька в обе стороны. Нижние пояса - горизонтальные. Основными несущими конструкциями каркаса являются стальные колонны, объединенные системой вертикальных и горизонтальных связей.

Прочность и пространственная неизменяемость обеспечиваются жесткой заделкой колонн в фундаментах в плоскости рам и вертикальными связями по колоннам из плоскости рам. Фермы крепятся к колоннам шарнирно.

Устойчивость покрытия создает жесткий диск покрытия – система горизонтальных стержневых связей и профилированный лист по верхним поясам стропильных ферм. Горизонтальные связи покрытия расположены по верхним поясам ферм. Для обеспечения устойчивости ферм при монтаже используются съемные инвентарные распорки, разработанные в проекте производства работ.

Каркас здания

Согласно схемам загружения покрытия принято две марки стропильных ферм:

1.Ф1, в осях 2-4;

2.Ф2 в осях 1, 5-13.

Стропильные фермы выполнены из двух монтажных марок. Верхние пояса соединяются на фланцах, нижние - с помощью накладок на высокопрочных болтах (фрикционные соединения). В качестве сечений приняты стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003.

Стропильная ферма марки Ф1:

1.Верхний пояс – гнутый квадратный профиль 180х10;

2.Нижний пояс - гнутый квадратный профиль 140х8;

3.Опорные раскосы - гнутый квадратный профиль 120х8;

4.Растянутые/сжатые раскосы - гнутый квадратный профиль 120х6;

Стропильная ферма марки Ф2:

1.Верхний пояс – гнутый прямоугольный профиль 180х140х8;

2.Нижний пояс - гнутый квадратный профиль 140х7;

3.Опорные раскосы - гнутый квадратный профиль 120х5;

4.Растянутые/сжатые раскосы - гнутый квадратный профиль 100х4;

5.Стойки - гнутый квадратный профиль 80х3.

Колонны каркаса имеют постоянное по высоте здания сечение и запроектированы из прокатного профиля двутаврового сечения типа «К», 35К2 (СТО АСЧМ 20-93);

Балки межэтажных перекрытий запроектированы из прокатного профиля двутаврового сечения типа «Б» (СТО АСЧМ 20-93):

Главные балки - двутаврового сечения 70Б1;

Второстепенные балки - двутаврового сечения 40Б2;

Балки покрытия в осях 14/А-Д запроектированы из прокатного профиля двутаврового сечения типа «Б» (СТО АСЧМ 20-93), 60Б2.

Монорельс для тали – 45М (СТО АСЧМ 20-93);

Связи (горизонтальные и вертикальные) запроектированы из гнуто-сварных стальных труб квадратного сечения. В качестве сечений приняты стальные гнутые замкнутые сварные квадратные профили по ГОСТ 30245-2003:

1.Вертикальные связи - гнутый квадратный профиль 180х5;

2.Горизонтальные связи - гнутый квадратный профиль 150х4.

Перекрытия выполнены из монолитных железобетонных плит, выполненных по стальному профилированному листу СКН50-600-0,7, используемому в качестве несъемной опалубки. Толщина перекрытия 110 мм. Принят бетон класса В25, W4, F100. Перекрытия выполнены по верхним поясам металлических балок.

Распорки запроектированы из стального гнутого замкнутого сварного квадратного профиля по ГОСТ 30245-2003.

1.Распорки по верхним поясам ферм (Р1) - гнутый квадратный профиль 120х5;

2.Распорки по нижним поясам ферм (Р2) - гнутый квадратный профиль 120х5;

3.Распорка в осях 1-2/В (Р3) - гнутый квадратный профиль 120х5;

4.Распорки в плоскости второго этажа (Р4) - гнутый квадратный профиль 120х5.

Основание и фундамент

Фундаменты здания цеха - свайные, приняты на основании данных инженерно-геологических изысканий. Ростверки под колонны несущего каркаса данных корпусов – столбчатые монолитные железобетонные из бетона В20, W6. Высота ростверков 1,6 м. Фундаментные балки – монолитные железобетонные из бетона В20, W6. Сваи приняты сборные железобетонные длиной 6,0 м, сечением 30 х 30 см из бетона класса В20, W6, F150. Заделка свай в ростверки принята жесткая, на глубину 350 мм.

Сваи – забивные висячие, сечением 30х30 см, длинной 18,0 м с опиранием в грунты ИГЭ 9, ИГЭ 10 и ИГЭ 11 в зависимости от расположения на площадке.

Площадка свайных фундаментов под здание цеха разбита на следующие участки в зависимости от количества свай в кусте:

1.Ростверки Р1 под колонны в осях 2-5/Б-Г – по 6 свай в кусте;

2.Ростверки Р2 под колонны в осях 2-5/А, Д – по 5 свай в кусте;

3.Ростверки Р3 под колонны в осях 1/А-Д, 6-12/А-Д – по 4 сваи в кусте;

4.Ростверки Р4 под колонны в осях 13-14/А-Д – по 4 сваи в кусте.

Несущая способность свай определена расчетом и на основании данных статического зондирования. До начала массовой забивки свай следует выполнить статические испытания свай отмеченных в проекте в соответствии с требованиями ГОСТ5686-94 “Грунты. Методы полевых испытаний сваями”. Если результаты испытаний покажут другую несущую способность свай, фундаменты должны быть откорректированы.

Расчет осадки фундаментов здания выполнен в программе Foundation 12.4 и методом послойного суммирования. Расчетные величины осадок свайных ростверков не превышают 6 мм.

Наружные стены, перегородки, покрытие

Покрытие - сборное по профилированному листу Н114-750-1. с эффективным утеплителем из базальтового волокна и финишным покрытием Техноэласт, профилированный лист покрытия крепится к верхним поясам ферм, он крепится по двухпролетной неразрезной схеме, при этом длина листа 12 метров.

Лестничные марши лестниц запроектированы сборными. Основой служат косоуры с опиранием на стальные балки каркаса двутаврового профиля. Межэтажные площадки лестниц выполнены в виде монолитных железобетонных плит по несъёмной опалубке из профилированного листа.

Наружные ограждающие стены запроектированы из трехслойных навесных термопанелей. Стены крепятся к несущим конструкциям стального каркаса здания.

Общие требования к железобетонным конструкциям

Арматурная сталь принята проектом согласно главе 5.2 СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры" для классов А400 (А-III) (сталь марки 25Г2С, ГОСТ 5781-82* "Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия"), А240 (A-I) (сталь марки Ст3сп3; Ст3пс3).

Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры не менее 25 мм. Для обеспечения толщины защитного слоя необходима установка соответствующих фиксаторов, обеспечивающих проектное положение арматуры.

Инженерно-геологические условия площадки строительства

В геологическом строении территории в пределах глубины бурения 25,0 м принимают участие:

1.Современные - техногенные (t IV ), биогенные (b IV ), морские и озерные (m , l IV ) отложения;

2.Верхнечетвертичные осташковского горизонта – озерно-ледниковые Балтийского ледникового озера (lg III b ), озерно-ледниковые (lg III lz ) и ледниковые отложения Лужского стадиала (g III lz ).

Расчёт моделей в ПК SCAD

В расчётах используется версия SCAD 11.5.

Расчет был выполнен для двух типов решения задачи:

1. Линейная постановка.

Тип схемы

Расчетная схема определена как система с признаком 5. Это означает, что рассматривается система общего вида, деформации которой и ее основные неизвестные представлены линейными перемещениями узловых точек вдоль осей X, Y, Z и поворотами вокруг этих осей.

Количественные характеристики расчетной схемы

Расчетная схема характеризуется следующими параметрами:

Количество узлов - 831

Количество конечных элементов - 1596

Общее количество неизвестных перемещений и поворотов - 4636

Количество загружений - 15

Количество комбинаций загружений - 5

Выбранный режим статического расчета

Статический расчет системы выполнен в линейной постановке.

Общий вид расчётных моделей см. рис. 1

Рис.1 Общий вид расчётной модели

Граничные условия

Граничные условия заданы следующим образом. Колонны в плоскости рам закреплены жестко по всем степеням свободы, из плоскости – шарнирно.

Нагрузки и воздействия

Нагрузки и воздействия на здание определены согласно СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07 - 85 «Нагрузки и воздействия. Общие положения». В расчётном комплексе SCAD прикладываются полные расчётные нагрузки. С помощью комбинации загружений и модуля РСУ учитывается система коэффициентов для расчета по I и II группам ПС. Наименование принятых нагрузок представлены в табл. 1

Табл. 1 . Нагрузки и воздействия

Тип нагрузки

γ f

К длит

К 1

Постоянные:

· с.в. несущих конструкции

SCAD *

1,05

SCAD *

· с.в. ограждающих конструкций:

192 кгс/пм

231 кгс/пм

· с.в. монолитной ж.б. плиты по профнастилу с грузовой пл., 1,5 м с грузовой пл., 0,75 м

527 кгс/пм 263 кгс/пм

579 кгс/пм 290 кгс/пм

· с.в. сборных лестничных маршей

1150 кгс

1265 кгс

· с.в. кровли: с грузовой пл., 6,0 м с грузовой пл., 4,5 м с грузовой пл., 3,0 м с грузовой пл., 1,5 м

282 кгс/пм 212 кгс/пм 141 кгс/пм 71 кгс/пм

338,4 кгс/пм 254 кгс/пм 169 кгс/пм 85 кгс/пм

· с.в. полов с грузовой пл., 1,5 м с грузовой пл., 0,75 м

375 кгс/пм 188 кгс/пм

413 кгс/пм 206 кгс/пм

Временные: - длительного действия:

· с.в. временных перегородок с грузовой пл., 1,5 м с грузовой пл., 0,75 м

81 кгс/пм 40 кгс/пм

105 кгс/пм 53 кгс/пм

0,95

· с.в. стационарного оборудования: · на отм. 0,000 · на отм. +4,200: с грузовой пл., 1,5 м · с грузовой пл., 0,75 м на отм. +7,800: с грузовой пл., 1,5 м с грузовой пл., 0,75 м

1000 1500 кгс/пм 750 кгс/пм 4500 кгс/пм 2250 кгс/пм

1,05 1,05

1050 1575 кгс/пм 788 кгс/пм 5400 кгс/пм 2700 кгс/пм

0,95

Временные: - кратковременные:

· крановая вертикальная горизонтальная

7500 кгс 750 кгс

9000

0,95

· полезная (1-3-ий этажи) · первый этаж · со 2 по 3-ий этаж: с грузовой пл., 1,5 м · с грузовой пл., 0,75 м на покрытие: с грузовой пл., 6,0 м с грузовой пл., 4,5 м с грузовой пл., 3,0 м с грузовой пл., 1,5 м

600 кгс/пм 300 кгс/пм 323 кгс/пм 242 кгс/пм 162 кгс/пм 81 кгс/пм

720 кгс/пм 360 кгс/пм 420 кгс/пм 315 кгс/пм 210 кгс/пм 105 кгс/пм

0,35

· снеговая в р/о 4-13/ширина 18 м с грузовой пл., 6,0 м с грузовой пл., 4,5 м

756 кгс/пм 687 кгс/пм

1,429

1080

· снеговой мешок вдоль парапета, 2,8 м с грузовой пл., 6,0 м с грузовой пл., 4,5 м с грузовой пл., 1,5 м · в р/о 1-4/А-Д с грузовой пл., 6,0 м с грузовой пл., 3,0 м

205,5 1236 кгс/пм 927 кгс/пм 309 кгс/пм 252 кгс/пм 1512 кгс/пм 756 кгс/пм

1,429

1766 кгс/пм 1325 кгс/пм 442 кгс/пм 360 кгс/пм 2161 кгс/пм 1080 кгс/пм

· ветровая

рис.2-3

табл. 2

±0,9

примечание: SCAD* - нагрузка определяется программным комплексом автоматически;

где: P n – нормативное значение нагрузки, кгс/м 2 (кроме оговоренных);

γ f – коэффициент надежности по нагрузке;

P – расчетное значение нагрузки, кгс/м 2 (кроме оговоренных);

К длит – коэффициент перехода от полных значений кратковременной нагрузки к пониженным значениям временной нагрузки длительного действия (доля длительности);

К 1 – коэффициенты для комбинации #1, определяющие расчетные значения нагрузок с учетом понижающих коэффициентов сочетаний, включающих постоянные и не менее двух временных нагрузок (для расчётов по

Нагрузки от ветра определялись с помощью программы Вест. Ветровой район – II . Тип местности - B (городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м). Значения представлены в виде графиков (рис. 2 и рис. 3). Значения представлены в виде графиков (рис. 4.4 и рис 4.5). Усилия прикладываются к колоннам по высоте. Значения прикладываемых усилий представлены в табл. 2.

Таблица 2. Нагрузки от ветра

Высота, м	Наветренная поверхность*, кгс/пм	Подветренная поверхность*, кгс/пм
С 0,0 до 5,0 м
С 5,0 до 14,0 м
14,0 м

примечание: * - значения ветрового давления – расчетные, прикладываются к колоннам с учетом ширины грузовой площади b =6,0; 1,4 м (парапет).

Комбинации нагрузок и расчетные сочетания

Расчет конструкций и оснований по предельным состояниям первой и второй групп выполнен с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий.

Эти сочетания установлены из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания.

В зависимости от учитываемого состава нагрузок согласно СП 20.13330.2011, пункт 6 назначены (табл.4.8):

а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных;

Наименование нагрузок, комбинации нагрузок, сводную ведомость нагрузок смотреть таблицу 3-4. При задании расчетных сочетаний были учтены взаимоисключение нагрузок (ветровых), знакопеременность (ветровых).

Табл. 3. Имена загружений

Имена загружений

Наименование

Собственный вес

С.в. ограждающих конструкций

С.в. монолитной плиты по профнастилу

С.в. полов

С.в. кровли

Вес стационарного оборудования

С.в. лестниц

Вес временных перегородок

Полезная на перекрытия

Полезная на покрытие

Табл.4. Комбинации загружений

Комбинации загружений

(L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1+(L7)*1

(L6)*1+(L8)*0.95+(L9)*1+(L10)*0.7+(L11)*0.7+(L12)*0.9+(L14)*0.7+(C1)*1

(L6)*1+(L8)*0.95+(L9)*0.7+(L10)*0.9+(L11)*0.7+(L12)*1+(L14)*0.7+(C1)*1

(L6)*1+(L8)*0.95+(L9)*0.7+(L10)*0.7+(L11)*1+(L13)*0.9+(L14)*0.7+(C1)*1

(L6)*1+(L8)*0.95+(L9)*0.7+(L10)*0.7+(L12)*0.9+(L14)*0.7+(L15)*1+(C1)*1

Выводы. Основные результаты расчёта

Расчетом по I

Все конструкции здания для предотвращения разрушения при действии силовых воздействий в процессе строительства и расчетного срока эксплуатации.

Расчетом по II группе предельных состояний проверены:

Пригодность всех конструкций здания к нормальной эксплуатации в процессе строительства и расчетного срока эксплуатации.

Перемещения

Максимальный прогиб по центру фермы:

1.Для комбинации №2 составляет 57,36 мм;

2.Для комбинации №3 составляет 63,45 мм;

3.Для комбинации №4 составляет 38,1 мм;

4.Для комбинации №5 составляет 57,19 мм.

Допустимое значение прогиба согласно СП 20.13330.2011 составляет 24000/250=96 мм.

Максимальный прогиб здания составляет 63,45 мм при комбинации нагрузок № 3, что не превышает допустимого значения.

Перемещение верха здания по оси Y при совместном воздействии вертикальных и горизонтальных нагрузок не превышают f = 52,0 мм (f < l /200 = 14670/200= 73,35 мм).

Перемещение верха здания по оси X при совместном воздействии вертикальных и горизонтальных нагрузок не превышают f = 4,6 мм (f < l /200 = 14670/200= 73,35 мм).

Прогиб главной балки:

Допустимое значение прогиба согласно СП 20.13330.2011 составляет 6000/200=30 мм.

Максимальный прогиб главной балки составляет 10,94 мм при комбинации нагрузок № 2, что не превышает допустимого значения.

Прогиб балки под монорельс тали:

Допустимое значение прогиба согласно СП 20.13330.2011 составляет 6000/500=12 мм.

Максимальный прогиб главной балки составляет 4,7 мм при комбинации нагрузок № 3, что не превышает допустимого значения.

Усилия

Максимальное значение продольного усилия N в базе:

1.Колонн в осях 2-4/Б-Г составляет 152,35 тс;

2.Колонн в осях 5/Б-Г составляет 110,92 тс;

3.Колонн в осях 6-12/А-Д составляет 77,97 тс;

4.Колонн в осях 1/А-Д составляет 78,45 тс;

5.Колонн в осях 2-5/А,Д составляет 114,37 тс;

6.Колонн в осях 13-14/А-Д составляет 77,97 тс.

Коэффициенты запаса устойчивости системы

Коэффициенты запаса устойчивости для комбинаций загружений представлены в ниже приведенных таблицах 5.

Табл.5 Коэффициенты запаса устойчивости

Коэффициенты запаса устойчивости для комбинаций загружений

Номер

Наименование загружения/комбинации

Значение

Коэффициент запаса > 3.0000

Коэффициент запаса > 3.0000

Коэффициент запаса > 3.0000

Коэффициент запаса > 3.0000

Коэффициент запаса > 3.0000

Выводы: Минимальный коэффициент запаса устойчивости конструкции здания по комбинациям загружений №1-5 не ниже минимального значения равного 1,5.

Расчет и проверка элементов стальных конструкций выполнен в программном вычислительном комплексе SCAD Office 11.5 согласно требованиям СНиП II-23-81*. Результаты по проверке элементов стальных конструкций представлены в файле расчета.

Инженер, столкнувшийся с расчетом каркаса здания, одним из несущих элементов которого является колонна, придет к необходимости расчета отдельно стоящего фундамента. Для расчета в вычислительном комплексе SCAD разработчики предусмотрели практически полный функционал для определения несущей способности по всем критериям проверки фундамента.

Итак, выполнив построение каркаса, например, металлического потребуется расчет отдельно стоящих фундаментов. Для этого в вычислительном комплексе SCAD необходимо указать узлы, закрепленные от смещения по заданным направлениям и углам поворота (именно в этих узлах можно выполнить расчет реакции опор). Анализу подвергаются чаще всего вертикальная реакция, горизонтальная и момент в плоскости работы конструкции. Вычислительный комплекс SCAD выводит реакции для всех узлов, отмеченных пользователем, как правило, рассматривается три комбинации нагрузок для:

Rz макс, Rx соотв, Ruy соотв

Rz соотв, Rx макс, Ruy соотв

Rz соотв, Rx соотв, Ruy макс

Рис.1 Рассматриваемый каркас здания (вертикальная реакция) в вычислительном комплексе SCAD

Максимальные значения при большой загруженности схемы визуально определить непросто, можно воспользоваться инструментом «документирование», где с помощью вывода таблицы всех значений из вычислительного комплекса SCAD в MS Excel фильтруется нужные ячейки чисел.

Полученные комбинации значения необходимо далее использовать при расчете отдельно стоящего фундамента. Расчет отдельно стоящих фундаментов можно выполнять и вручную, для этого производятся вычисления давления под подошвой фундамента.

Ввиду возникающего момента, давление получается неравномерным. Вычисление краевых значений производится по формуле

Следующим этапом расчета отдельно стоящего фундамента становится определение расчетного сопротивления грунта. Вычисления производятся по СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений», формула 5.7. Для расчета нужны инженерно-геологические изыскания слоев грунта рассматриваемой площадки строительства (или непосредственно под отдельно стоящем фундаменте).

Вычисления расчетного сопротивления грунта для отдельно стоящего фундамента можно также производить с помощью программы ЗАПРОС (сателлита вычислительного комплекса SCAD). В программе реализован расчет по СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений».

Получившееся значение R должно быть обязательно больше значения давления P. В противном случае требуется уменьшение давления на грунт, например, увеличением площади отдельно стоящего фундамента. Площадь фундамента и момент сопротивления сечения фундамента находятся в знаменателе формулы нахождения давления P, что и заставляет снижать показатель давления.

При расчете отдельно стоящего фундамента нельзя также забывать и о расчете фундаментной плиты на продавливание и вычисления несущей способности. Фундаментная плита по несущей способности рассчитывается как двух консольная балка, нагрузка на которую равна давлению на грунт (III закон Ньютона). Результатом расчета становится установка рабочей «нижней» арматуры сечения плиты.

Усилие на плиту от колонны приходит весьма существенное, поэтому при расчете на продавливание может возникнуть необходимость установки дополнительных ступеней отдельно стоящего фундамента.

Продавливание, как и расчет двух консольной балки, может выполнить программа АРБАТ (сателлита вычислительного комплекса SCAD).

При выполнении всего вышеописанного алгоритма можно считать расчет отдельно стоящего фундамента выполненным.

Теперь вернемся к схеме каркаса здания. Любой фундамент на грунтовом основании (кроме скального) проседает под действием той или иной нагрузки. Полученная дополнительная деформация схемы способствует изменению перераспределению усилий уже в элементах схемы. Отсюда появляется необходимость в некоторых случаях (наиболее ответственных) устанавливать не жесткое защемление, а упругую связь, в месте примыкания колонны к отдельно стоящему фундаменту. Вычислительный комплекс SCAD не вычисляет автоматически жесткость упругой связи, но можно эту операцию выполнить вручную. Жесткость упругой связи при вертикальном смещении равна отношению несущей способности отдеьлно стоящего фундамента к его осадке, полученное значение измеряется в т/м. Осадка может быть вычислена с помощью программы ЗАПРОС (сателлита вычислительного комплекса SCAD).

Произведя расчет отдельно стоящих фундаментов мы получаем более точную картину деформации здания, а значит и более точные усилия в конченых элементах.

Рис.2 Деформированная схема каркаса здания. Вычислительный комплекс SCAD

Итак, с помощь вычислительного комплекса SCAD пользователь сможет выполнить требуемый расчет отдельно стоящих фундаментов, подобрать необходимую площадь основания, выполнить расчет на продавливание, определить крен здания, а также учесть перераспределение усилий в зависимости полученной осадки конструкции.