Как построить небольшой сарай. Как самостоятельно сделать на даче хозблок: строим качественную подсобку

Если вы решили обустроить собственный участок, чтобы удобно и комфортно было жить в загородном доме, вам придется построить не только сам коттедж. Не менее важен привлекательный ландшафт и наличие практичных подсобных построек. Как нельзя лучше подходит для дачи деревянный сарай, которому вы легко найдете широкое применение. Построить его своими руками также не представляется сложным. Об этом вы и узнаете из этой статьи.

Назначение такой хозпостройки может быть очень разнообразным. В большей мере оно зависит от вашего быта и способа использования самого участка. Например:

В чем преимущества деревянного сарая?

Сарай можно построить из разных материалов — кирпич, пеноблоки. Но деревянный отличается рядом преимуществ:

С чего начать?

Чтобы более четко представить себе возможную конструкцию на собственном участке, изначально просмотрите фото сараев для дачи уже готовых проектов. Так вы сэкономите большой кусок времени. Дальше действуйте по такому плану:

Определите форму и размеры постройки. По возможности создайте набросок чертежа собственного сарая, отметив все важные параметры.
Выберите место расположения постройки.
Подберите подходящий набор материалов и инструментов. Сделайте нарезку деталей.
Соберите конструкцию, придерживаясь правил, изложенных ниже.

Какие бывают сараи?

Одно из преимуществ этого типа зданий в том, что оно может иметь любой размер и форму, которые будут вам удобны. Чаще всего отдают предпочтение:

Как выбрать место для сарая?

Выбрать подходящее место на собственном участке достаточно просто. Для этого придерживайтесь таких критериев:

Как построить деревянный сарай своими руками?

Чтобы облегчить вам задачу строительства деревянного сарая, приведем несколько способов его сборки. Выберите более удобный для вас и действуйте по плану.

Устройство сарая

Как и любое другое здание, конструкция сарая состоит из нескольких элементов:

Инструменты и материалы

Чтобы не возникло загвоздки в процессе сборки, заранее подготовьте все необходимые материалы и инструменты, придерживаясь этого списка:

грабли;
лопата;
рулетка;
уровень;
молоток;
пила;
отвертки;
дрель и сверла разного диаметра;
антисептик для дерева;
емкость для приготовления бетона;
сухая строительная бетонная смесь или цемент, песок, щебень и вода;
деревянные балки длиной в 4 м;
брусья 50*50 мм;
обрезная доска для обшивки, полок, пола;
рубероид;
водосточная труба;
окна, двери;
гвозди, саморезы;
асбестовые трубы для фундамента;
декоративный материал для обшивки.

Способ 1

Этот вариант представляет собой наиболее простую постройку квадратной или прямоугольной формы с односкатной крышей. Ряд работ будет следующим:

Способ 2

Для возведения конструкции этого типа потребуется немного больше материалов и времени, но она и прослужит дольше — до 20 лет. В этом случае действуйте так:

Хорошо расчистите место под постройку.
Сделайте разметку конструкции.
По углам выройте ямы на 1,5 метра.
Установите в них асбестоцементные трубы.
Приготовьте бетонную смесь в пропорции:
- цемент — 2 части;
- щебень — 4 части;
- песок — 3 части.
Залейте готовый раствор в ямы со столбами.
Выждите 3-4 дня до полного застывания.
Важно! Периодически до схватывания контролируйте расположение столбов, чтобы они не кренились. Если хотите ускорить процесс застывания бетона, добавьте в смесь специальные пластификаторы — их на сегодняшнем строительном рынке достаточно большой ассортимент.
Обработайте все подготовленные детали из древесины антисептическим раствором, чтобы защитить конструкцию от гниения, деформации, вредителей.
Сделайте нижнюю обвязку столбов.
Установите и прибейте к ним вертикальные угловые деревянные стойки.
Уложите лаги на пол.
Соберите остальные стойки, сделав предварительно разметку из расположения.
Важно! Количество стоек рассчитайте так:
- 4 штуки — для углов;
- по 2 штуки — на окна и двери.
На угловые вверху также сделайте обвязку.
Отметьте расположение стропил и установите подходящие бруски по тому же принципу, что описан в способе 1.
Важно! Если решили сделать 2х-скатную конструкцию, сделайте пропилы в верхней обвязке четко по размеру балок, чтобы надежно зафиксировать кровлю. В них установите бруски и закрепите болтами.
Сделайте обшивку всей конструкции — стен, пола и крыши, обрезной доской.
Уложите на кровлю рубероид.
Установите водосток, двери, окна.
Организуйте внутреннее пространство согласно вашему плану.
Важно! Чтобы ваш сарай стал не только практичным, но и красивым, смело используйте удобные декоративные материалы:
- мягкая черепица или вагонка — для кровли;
- водоэмульсионная или масляная краска, вагонка, сайдинг, гипсокартон, штукатурка по драни — для стен.

Строительство деревянного сарая — видео

В ниже предложенном виде вы можете ознакомиться с еще одним вариантом пошаговой сборки сарая на даче своими руками.

Заключение

Как вы уже убедились, строительство сарая на даче своими руками — это очень простая задача, с которой вы наверняка быстро справитесь. К тому же, вы можете проявить свой творческий талант и создать не просто подсобное помещение, а настоящее произведение искусства, которым вы будете гордиться. Главное — правильно поставить цель и придерживаться несложных рекомендаций из этой статьи.

Приветствую, камрады! Сегодня нам предстоит решить, где, из чего и как можно построить сарай для дачи своими руками. Я опишу несколько наиболее популярных и доступных с точки зрения расходов решений и дам ряд советов по строительству сараев из разных материалов. Приступим.

Зачем

На выбор конструкции постройки влияет, прежде всего, ее назначение. Зачем нужен сарай на дачном участке? Вот его основные функции:

Хранение инструментов и инвентаря . Согласитесь, что складировать лопаты и грабли в небольшом дачном домике неудобно;

Хранение и сушка урожая перед его вывозом с дачи;
Складирование стройматериалов в процессе строительства и отделки дачного дома.

Отсюда - несколько выводов:

Большие световые окна не нужны . Естественное освещение должно лишь позволять ориентироваться в помещении: для выполнения каких-либо работ оно не предназначено;
В утеплении постройка тоже не нуждается . Мало того: двери и окна не должны закрываться герметично. Сараю нужна естественная вентиляция;
Сарай на даче не должен быть большим . Оптимальные размеры - не более чем 2х3 метра при высоте крыши 2,4-2,5 м;

Наличие пристроенного навеса приветствуется . Сарай с навесом позволит вам быстро высушить выкопанную картошку или морковь даже в дождливый день.

Где

Где именно на участке можно построить сарай для дачи? Ответы найдутся в СНиП 2.07.01-89, регламентирующем планировку и застройку сельских и городских поселений.

Как и любые другие строения, сарай можно строить не ближе 5 метров от красной линии (то есть от проезжей части улицы);
Сарайка должна оставлять между своей задней стеной и общим с соседями забором просвет не меньше метра;
Расстояние от сарая до окон соседского дома не должно быть меньше 6 метров;

Если постройка используется для содержания скота и птицы, это расстояние увеличивается до 15 метров.

Доступные варианты

Итак, из чего можно быстро и недорого построить сарай?

Изображение	Строительный материал и описание
	Контейнер для грузоперевозок представляет собой готовое решение с надежно закрывающейся дверью, исключающей похищение вашего имущества. Его нужно лишь защитить от коррозии, подняв на 20-30 сантиметров над уровнем грунта. Цена 5-тонного б/у контейнера - от 18000 рублей.
	Доска . Как правило, постройка возводится из максимально дешевой необрезной доски хвойных пород (сосны, ели и пихты). Самое дешевое решение, но и самое недолговечное: дощатые стены гниют и становятся лакомой пищей для насекомых, поэтому срок службы сарая редко превышает 7-10 лет.
	ОСП или фанера на каркасе из бруса. Каркасный сарай без пропиток и защитно-декоративных покрытий служит те же 7-10 лет. Однако стоит обшить его виниловым сайдингом или защитить стены декоративной штукатуркой - и ресурс постройки вырастет в 3-4 раза.
	Сарай из кирпича : красивый, долговечный, дорогой. Пользоваться этой постройкой смогут ваши дети и внуки. Оборотная сторона надежности (помимо больших расходов на стройматериалы) - трудоемкая заливка ленточного фундамента и значительные затраты времени на кладку стен.
	Газобетон, пенобетон, шлакобетон, ракушечник - сравнительно недорогие материалы с большим размером блока. Они позволяют заметно уменьшить затраты средств и времени на строительство. Однако и в этом случае вам придется заливать ленточный фундамент, исключающий деформацию стен.

Проблемы и решения

Теперь - чуть подробнее о том, как строить сарай своими руками в каждом конкретном случае.

Вариант 1: контейнер

Контейнер, предназначенный только для хранения инструментов, не нуждается в каком-либо переоборудовании. Его нужно лишь защитить от непосредственного контакта с грунтом, подняв на высоту в пару десятков сантиметров. Для этого проще всего соорудить столбчатый фундамент из кирпича или бетонных блоков ФБС.

Столбчатый фундамент под сарай можно строить только из красного кирпича. Белый (силикатный) не переносит длительного контакта с водой и при высокой влажности быстро теряет прочность.

Недостаток стального контейнера - в том, что при необходимости установить в него световые окна и дополнительные двери вам не обойтись без электроинструмента. Понадобятся как минимум болгарка для вырезания проемов и сварочный аппарат для врезки дверной коробки, а электроэнергия есть далеко не на всех дачах.

Вариант 2: доска

Для строительства сарая из доски тоже вполне подойдет легкий столбчатый фундамент. Изготовить его можно не только из бетонных блоков или кирпича, но и из старых автомобильных покрышек. Они раскладываются по периметру будущего строения с шагом не больше 2,5 метров и заполняются низкомарочным бетоном (М100 - М150).

При бетонировании опор вставьте в бетон вертикально отрезки рифленой арматуры. Они выполнят роль анкеров: нижняя обвязка стен будет надежно зафиксирована на опорах.

Брус нижней обвязки (обычно сечением 100х100 мм) укладывается на столбики поверх слоя гидроизоляции, исключающей подсос воды из грунта. Обычно гидроизоляция выполняется уложенным в два слоя рубероидом.

Идеальный материал для нижней обвязки - лиственница. В отличие от сосны, ели и пихты, она практически не поддается гниению и может годами находиться в воде без потери прочности.

Вертикальные стойки в углах сооружаются из того же бруса и фиксируются укосами. Нижняя и верхняя обвязка крепится к стойкам оцинкованными уголками.

Лаги пола опираются на брус нижней обвязки. Шаг при толщине досок настила 40 мм - около полуметра.

Обшивка стен досками толщиной от 20 мм выполняется внахлест, с перекрытием верхней доской нижней. Крепление досок - гвоздями в верхний и нижний края.

Для сооружения балок односкатной крыши можно использовать доску 100х50 мм, поставленную на ребро и закрепленную на верхней обвязке оцинкованными уголками.

Кровельный материал (шифер, металлочерепица или профлист) крепится непосредственно к ним. Для крепления шифера используйте кровельные гвозди, для металлочерепицы и профлиста - саморезы с резиновыми прессшайбами. После монтажа кровли и установки двери сарай готов.

Вариант 3: ОСП на деревянном каркасе

Общие принципы строительства хозпостройки из ОСП или фанеры на деревянном каркасе - те, же, что при строительстве из досок. Отличия минимальны:

При установке вертикальных стоек можно использовать временные укосы из набитых на стойки и обвязку обрезков доски или бруска. При сборке стен обшивка придаст каркасу необходимую жесткость;
Стенки усиливаются промежуточными стойками из бруса 100х50 мм с шагом 60 см (половина ширины листа ОСП).

Вариант 4: кирпич

Кирпичный сарай для дачи возводится на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Как его построить? Вот пошаговая инструкция:

Изображение	Описание
	Рытье котлована : по периметру будущей постройки отрывается траншея глубиной 40-50 см.
	Подсыпка : траншея засыпается на 10 см щебнем или щебеночно-песчаной смесью. Подсыпка выполнит функцию дренажа и не даст дождевым и талым водам размывать грунт под фундаментом.
	Опалубка сооружается на высоту 30 см над уровнем грунта. Материал - доска или, что лучше, ламинированная фанера.
	Гидроизоляция : траншея застилается рубероидом или полиэтиленом. Гидроизоляционный материал не даст цементному молочку уйти в грунт и ослабить бетон.
	Армирование: в траншее сооружается армирующий каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Крепление элементов армирования - вязальной проволокой.
	Заливка: траншея и опалубка заливаются бетоном и штыкуются, чтобы исключить образование каверн в теле фундамента.

Стены кладутся толщиной в кирпич (25 см), с перевязкой межу рядами. Каждый пятый ряд - тычковый (кирпич укладывается поперек стены).

На верхний ряд кладки анкерами крепится мауэрлат - брус сечением 100х100 мм, к которому крепятся балки крыши.

Вариант 5: блоки

Отличий от кирпичной кладки здесь минимум:

Если вместо кирпича вы используете керамические или силикатные блоки большего размера, дачный сарай можно возводить со стенами толщиной в ширину блока;
Пропитанные антисептиком балки можно не крепить к мауэрлату, а вмуровать в кладку стен.

В качестве образца такой постройки я сделал несколько фотографий сарая, построенного во дворе соседнего со мной дома. В Крыму, где я живу, хозблоки для дачи своими руками сооружаются из подручных материалов, преимущественно - из камня местных осадочных пород.

Надеюсь, что изложенные мной идеи и рекомендации помогут уважаемому читателю построить удобный и недорогой сарай для дачи. Источником дополнительной информации для вас станет видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!

Ваш дачный участок – место вашего уюта. Для того, чтобы этот уют обеспечить, потребуются немалые силы и конечно же подходящий инструмент. Наверняка, многие из вас занимаются работами на огороде или в собственном саду. Обслуживать территорию разных размеров необходимо в каждое из времен года. Поэтому совершенно логично возникает вопрос – где же все-таки хранить инструмент и всевозможное оборудование? Решить этот недочет возможно с помощью возведения специальной постройки, предназначенной для этого, а именно – сарай для дачи.

Существует огромное количество способов для осуществления этой постройки. В зависимости от ваших потребностей и планируемых экономических затрат, типа местности и грунта, сарай может быть смонтирован из разных материалов, а также выступать пристройкой к жилому дому или отдельной конструкцией. Перед постройкой определитесь с материалом,так как сараи могут быть сделаны из различных материалов. Возможные варианты исполнения рассмотрены ниже.

Сарай из пластика

Очень простой в плане организации вариант. Полный монтаж производится за несколько часов. Пластиковый сарай для дачи может послужить только для хранения оборудования и инструментов в определенный сезонный период (для хранения в холодное время года не подходит). Не смотря на все положительные стороны, существует несколько нюансов – вариант достаточно дорогостоящий и недостаточно прочный.

Достаточно практичный вариант сарая в силу того, что материал прочный и в свою очередь легкий, что позволяет сделать постройку в течении незначительного времени. Внутри такого сарая можно прикрутить полки или смонтировать крюки, рассчитанные на небольшой вес. Кроме этого, такой сарай имеет привлекательный эстетический вид, что позволяет ему вписываться практически в любой дачный интерьер. При постройке вашего хранилища из ДПК, позаботьтесь о вентиляции — правильное ее проведение обеспечит длительную службу самой конструкции.

Из древесно-полимерного композита

Из блоков или кирпича

Постройка сарая из кирпича на даче своими руками – весомая гарантия долгих лет службы. Это мощный вариант, не поддающийся влияниям погоды и атмосферных осадков. Монтаж, при условии собственноручной работы, потребует от вас определённых умений и знаний, касающихся постройки стен и заливки фундамента. К тому же это дорогостоящий вариант. Учитывая вышесказанное, правильно обдумайте вариант постройки, при отсутствии навыков воспользуйтесь услугами специалистов.

Сарай из кирпича

Сарай из пеноблоков

Деревянный сарай для дачи — самый простой вариант организации и самый экономичный. Не требует монтажа фундамента, при желании можно обшить рубероидом. На опорные бруски внахлёст набивается необрезанная доска, после монтируется крыша, вот и все. Такой вариант достаточно невзрачен и используется практически на каждой даче.

Сарай из необрезанной доски

План постройки

Перед тем, как построить сарай на даче своими руками, необходимо провести несколько предварительных операций. Для начала нарисуйте план вашего сарая, учитывая все окружающие его постройки и насаждения. Расположение сарая должно быть практичным, доступ к нему должен быть максимально удобен практически с любой точки участка (это необходимо для случая, когда нужно быстро убрать инструмент или дрова из-за непредвиденных осадков).

Старайтесь при выборе места учитывать наличие канализационных труб, кабелей (электрических, подземной прокладки), туалета (уличного) и как можно дальше от них возводите свой сарай.

План простого сарая

Составляя сам план, берите во внимание:

Размер сарая и его расположение на участке;
Габариты окон и дверей, их место установки;
Место, где будет находиться вентиляция;
Систему водоотвода.

Фундамент для каркасного сарая

Чтобы сделать сарай для дачи своими руками, первым этапом нужно соорудить его основание — фундамент. Для выбора необходимого типа фундамента под конкретный сарай, требуется определиться с видом последнего. Учитывая небольшой вес возводимой конструкции каркасного сарая, подойдет столбчатый фундамент.

Процесс монтажа фундамента можно разделить на несколько последовательных действий:

Столбчатый фундамент

Что бы осуществить нижнюю обвязку, необходимо запастись брусками широкого сечения (100х100 мм при наличии 15 опорных столбов, а при наличии 9 толщина должна ровняться 150х150 мм), а также досками для чернового монтажа пола (толщиной приблизительно 40 мм).

Не забудьте предварительно обработать все деревянные части строения специальным антисептическим материалом с добавками для огнеупорности. Сами столбы же накройте рубероидом (желательно двойным слоем, склеенным с помощью битума).

Пилим бруски для придания им необходимой длины. В конце бруска срезаем половину его толщины, что необходимо для соединения с следующим бруском.

Распиливание брусов на концах на половину, чтобы соединить с другим концом бруса

Соединение-брусов

После, используя дрель, делаем отверстия (диаметр каждого равен 20 мм) и в них монтируем нагели для каждого соединения.

Монтаж вертикальных опор

Для организации стоек необходимы бруски разной длины (3 м – для лицевой стены, и 2,2 м – для задней). Сначала примеряем каждую деревянную опору (стойку из бруса) в место ее будущего монтажа. С торцевой стороны просверливаем отверстие (0.2 – 0.22 см). Далее брус необходимо одеть на нагель и закрепить его.

Крепление можно проводить с помощью уголков из метала, прикрученных с помощью саморезов.

Для придания большей прочности, проводим дополнительную фиксацию путем установки реек. Все элементы должны стоять ровно. Помимо этого, для прочности так же необходимо знать минимальное количество вертикальных стоек (для сарая 3х6 м, например, их количество должно ровняться шести). Общее количество брусов в таком случае ровно 13-ти (по пять штук разной длины для передней и задней стенки и три балки для центрального монтажа).

Верхняя обвязка

Подготавливаем 2 бруса и на концах каждого спиливаем половину толщины, как это описывалось ранее (такой метод крепления носит название «в полдерева»). Длина брусьев составляет 6 метров каждый. Берем лестницу или козла и, взобравшись наверх, монтируем бруски и крепим их, используя уголки и саморезы.

Верхняя обвязка — поперечные брусья

Монтаж пола

Довольно несложная операция – доски нужной длины прикручиваются к лагам с помощью саморезов (не забывайте делать пропилы в нужных местах).

Если вы собираетесь хранить более мощную технику, нежели стандартную, вам может понадобиться бетонный пол – сделать его можно, предварительно организовав подушку из песка и накрыв ее слоем гидроизоляции. После, крепится арматура и производится сама заливка с последующим выравниванием.

Обработайте бетон после застывания специальной пропиткой, если хотите избежать впитывания ним различных жидкостей.

Организация стропил

Что бы сделать стропила, необходимо знать их длину. Для этого производим необходимые замеры и расчеты с учетом припуска 20 см необходимого для будущего навеса. Учет производится над задней стеной постройки и над ее фасадом. Общее количество стропил равно 12-ти (толщина равна 40 мм). Рекомендуется качественно выполнить одно стропило, а остальные по его аналогии. Помимо всего вышеприведенного, необходимо сделать врубки для надежной фиксации крыши.

Каждое из стропил крепится в положенное место с последующим забиванием 20-ти сантиметрового гвоздя.

Настил кровли

Для монтажа необходимы доски следующих размеров – 25х150 мм, длина равна шести метрам. К заранее смонтированным стропилам с помощью гвоздей крепим доски (расстояние между ними должно быть 15 см). Потом, между последними стропилами и брусками из верхней обвязки, диагональным высверливанием саморезов крепим брусок по вертикали.

Чтобы сделать защиту от ветра, достаточно просто обшить выходящие за уровень стены, части стропил. Обшивка производится деревянным перекрытием с нижней и боковой стороны. Для последнего этапа кровли выбираются легкие материалы для настила, ярким примером является металлочерепица или профнастил.

Порядок укладки следующий – сверху на обрешетку настилаем гидроизоляцию (обычно это рубероид). После, с правого края двигаясь к центру укладывается металлочерепица. Ондулин должен свисать на 5- 6 см с каждого края. Фиксация производится с помощью гвоздей, забитых через черепицу в доски.

Стеновая обшивка

Обшить стены для начала необходимо с помощью ОСБ. Конечно же, не забываем сделать двери и окна в необходимых местах. Крепление ОСБ производится с помощью брусов и саморезов. Расстояние между каждым из прикрученных саморезов должно составлять около 30 см, а расстояние от края листа ОСБ приблизительно 10 см. При монтаже обшивки не забываем оставить зазор в 0,3-0,5 см.

После полной обшивки конструкции делаем внахлест из ветрозащитного материала, а после, крепим тонкие рейки, которые будут образовывать соответствующие ячейки для закладки минваты. Минеральная вата необходима для утепления сарая, что позволит вам эксплуатировать постройку в любое время года. Для пущей уверенности поверх минваты настилаем влагозащитный слой и обшиваем сарай досками. Если производится обшивка сайдингом, необходим предварительный монтаж тонких реек, служащих для обеспечения вентиляции.

Внутри, стены отделываются по желанию и вкусу хозяина. Такой вид сарая достаточно долговечен и при соблюдении вышеприведынных инструкций прослужит вам очень долго.

Посмотрите видео про постройку каркасного сарая.

Вариант сарая из пеноблока долговечен, хотя и может понести нежелательные экономические потери. Это связанно с большой стоимостью материала, зато пеноблоки прочны и легки в монтаже.

Строительство сарая из пеноблоков

Построение такого сарая можно произвести собственноручно в несколько этапов:

Подготовить грунт для будущего бетона. Убрать траву, мусор, срезать почву на пол метра.
Залить фундамент (ленточного типа), дать раствору застыть (проводите заливку в солнечную погоду, а после нее следите, чтобы бетон не пересыхал, для этого в нужный момент обливайте его водой).
Положить рубероид на готовый фундамент (для большей влагостойкости).
Замешать раствор для фиксации пеноблоков (цемент и песок в пропорции 1 к 4).
Кладем пеноблоки, предварительно смонтировав углы. При монтаже соблюдаем уровень, все горизонтальные и вертикальные возведения должны быть строго перпендикулярными. Оставьте проемы для окон и дверей в планируемых местах.
Делаем крышу. Для этого подходит практически любой кровельный материал, для большей эстетичности используйте двухскатный вариант организации перекрытия.
Последними этапами монтируем двери и окна, занимаемся настилом пола.
Отделываем стены снаружи и внутри (снаружи –штукатурим, а внутри – обшиваем гипсокартоном).

Для того, чтобы сделать эту постройку, необходим определенный опыт и знания. При их отсутствии обратитесь в строительные компании за помощью.

Предисловие

Построить деревянный сарай своими руками несложно. Но чтобы это сооружение было во всех отношениях полезно и удобно, а также долго прослужило, лучше подойти к его возведению серьезно.

Для сарая существует много различных вариантов использования. А от них зависят выбор места на участке, а также размеров, конструкции и материалов, из которых он будет изготовлен. Поэтому прежде чем приступить к строительству сарая для дачи, следует сразу определиться с его назначением. Причем не только в ближайшем будущем, но и в долгосрочной перспективе, чтобы потом не пришлось подсобную постройку усовершенствовать, доделывать, а то и вовсе разбирать, чтобы построить заново.

Теплый сарай для кур

Если сарай на даче будет использоваться только для хранения садовых инструментов и инвентаря, то при выборе места под него достаточно придерживаться следующих критериев:

Удобный доступ к хозпостройке в любое время года.
Почва в месте строительства малопригодна либо вовсе не подходит для выращивания растений.
Недостаточное для плодовых и/или декоративных культур естественное освещение.
Не стоит строить сарай в низине, так как там обычно скапливается дождевая и талая вода. Сооружение быстрее придет в негодность либо при его возведении придется предпринимать защитные меры (сделать более высокий фундамент, предусмотреть по возможности его гидроизоляцию и водоотвод от него, усилить влагоизоляцию всей постройки и тому подобное), на которые потребуются дополнительные усилия, время и затраты.
Не желательно располагать хозпостройку в местах, где зимой наметает много снега. В нее в это время года может оказаться трудно попасть (придется расчищать дорожку и подступ к дверям, чтобы открыть их), а весной придется больше откидать снега от стен, чтобы их, опять же, не подтопило.
Если имеет значение внешний вид участка с парадного входа и нет намерений как-либо декорировать сарай (использованием качественных стройматериалов либо отделочных поверх дешевых или с помощью декоративных растений), то его лучше расположить за домом или спрятать за высокими растениями, либо в глубине сада, где он будет незаметен.

Сарай только для инструментов, особенно на даче с небольшим участком, можно построить весьма скромных размеров. Чаще всего делают постройки 2×2,5 м.

Если сарай на даче будет использоваться для чего-то еще либо у него вовсе другое назначение, то это надо будет дополнительно учесть. Если в нем будут расположены дровник (место для дров) либо углярка (под уголь), то его все-таки лучше построить поближе к дому.

Если в сарае будет мастерская, то, с одной стороны, когда в ней будет шумное оборудование, постройку лучше разместить подальше от жилья, а с другой, стоимость подводки необходимых коммуникаций (электричества, водопровода, отопления) зависит от их протяженности. Нельзя забывать и о важности естественного освещения, а также солнечного тепла зимой. Мастерскую лучше построить на открытом пространстве, а не в тени деревьев или других строений, и чтобы ее окна были в южных либо восточных стенах.

Если сарай предназначен для содержания домашних животных, надо еще учесть требуемые условия их содержания. Например, чтобы его постояльцев вообще ничего беспокоило.

В общем, при выборе места надо учесть все нюансы использования сарая. На них надо опираться и при разработке конструкции постройки: какие размеры будут по наружному периметру стен и высоте; сколько, если они нужны, делать внутренних помещений и какова будет их площадь; наличие окон и дополнительных дверей (ворот) и так далее.

После составления эскиза будущего строения с основными размерами, желательно сделать более подробные чертежи. На них должны быть указаны размеры всех элементов сарая для дачи. При этом рекомендуется воспользоваться приведенным ниже алгоритмом выполнения всех работ. По подробным чертежам можно будет более-менее точно определиться с количеством необходимых стройматериалов и составить предварительную смету затрат.

Оптимальный вариант фундамента – столбчатый либо свайный. Они относятся к облегченным типам фундамента, как раз и предназначенным для легких построек, какой и является из дерева. Столбчатый сделать проще любого другого. Свайный фундамент пригоден для любых видов грунта, кроме скальных. Его обычно используют в случае строительства на сложных и пучинистых почвах, так как установка свай требует применения спецоборудования либо спецтехники. Когда нет серьезных опасений, что из-за состояния грунта постройка на столбчатом фундаменте вскоре может быть повреждена, то свайный делать необязательно.

Обустройство столбчатого фундамента

Оба типа фундамента, свайный и столбчатый, в завершенном виде представляют собой ряды столбиков по периметру постройки и, при необходимости, внутри его. Опоры обязательно должны быть по углам постройки и под местами примыкания внутренних стен (перегородок) к наружным. Шаг установки столбов обычно варьируется в пределах 1,5–2,5 м и зависит от следующих моментов:

размеров сарая;
какие лаги (с какими толщиной и шириной) планируется устанавливать.

Чем больше сечение лаг, тем длиннее может быть пролет между опорами. Например, для постройки 2×2 м достаточно поставить столбики только по углам и лаги будут при этом 150×50 (на крайний случай 150×40) мм. Если сарай 3×3 м, то, оставив доску с тем же сечением, придется устанавливать промежуточные опоры либо использовать лаги 150×70 мм.

В случае использования доски шириной 100 мм придется уменьшить не только шаг установки столбов до 1–1,5 м, но и самих лаг до 30 см (вместо 0,5–1 м). Иначе пол под ногами будет ощутимо прогибаться.

После формирования опор (из свай либо столбов) дальнейшее строительство сарая уже ничем не отличается. Поэтому и так как установка свайного фундамента все равно потребует привлечения специалистов, более подробно рассмотрим обустройство столбчатого.

Его можно сделать из разных материалов и различными способами. Самые распространенные варианты изготовления столбчатого фундамента:

из труб (металлических, асбестовых либо пластиковых), которые после установки заливают бетоном;
из кирпичей или небольших блоков;
из железобетонных блоков.

Столбчатый фундамент для сарая

Для первого варианта берут трубы диаметром 15–20 см длиной 1,8–1,9 м. Выкапываем в местах установки асбестовых либо пластиковых столбов скважины глубиной 1,5 м. Вставляем в них трубы. Все они должны выступать из почвы на одинаковую высоту в пределах 30–40 см. Если строительство ведется на площадке, имеющей уклон, то это надо учесть. Трубы надо взять разной длины – 1,8–1,9 м пойдут на самый верх места под сарай, а ниже потребуются длиннее, соразмерно перепаду уровней установки.

Верх всех столбов должен оказаться на одном горизонтальном уровне.

Затем надо вбить два арматурных стержня внутри труб и на расстоянии 6–8 см друг от друга. Это позволит усилить столбы и получить в их верхней части элементы, необходимые для крепления нижней обвязки сарая. Арматуру надо вбить глубже уровня установки труб на дне скважин на 25–30 см и чтобы вверху стержни на столько же выступали над опорами. После этого заливаем трубу бетоном одновременно снаружи и изнутри.

Если трубы металлические, подвергаем их антикоррозийной обработке. Устанавливаем их практически так же, как и асбестовые с пластиковыми. Только скважины надо сделать с меньшим на несколько миллиметров, чем у металлических труб, диаметром. То есть трубы придется вбить в ямы для них. После этого заливаем бетон. Арматуру и шпильки вставлять необязательно. Каркасная деревянная постройка достаточно легка, чтобы укреплять столбы из металлических труб. А для крепления нижней обвязки вместо выступающей арматуры или шпильки лучше использовать приваренный профиль, например, уголок.

Быстрее всего подготовить столбчатый фундамент третьего из приведенных видов, используя готовые железобетонные блоки, например, ФБС 600x300x200. Под них надо выкопать котлованы. Их ширина и длина должны быть чуть больше, чем у блоков, а глубина зависит от высоты последних. На дно котлованов засыпаем песчано-гравийную подушку, а затем утрамбовываем ее, после чего толщина у нее должна быть 20–30 см. На подсыпку устанавливаем блоки. Они должны выступать над поверхностью почвы не меньше, чем на 15–20 см. Оставшиеся щели между блоками и стенками котлованов засыпаем извлеченным из последних грунтом, который затем плотно утрамбовываем.

Из кирпичей или небольших блоков столбчатый фундамент делают примерно так же, как и предыдущего вида, только опоры получаются составными. Сначала под них выкапываем котлованы глубиной минимум 40 см. На их дно засыпаем песчано-гравийную подушку, которую затем трамбуем. Ее толщина после этого должна составить не меньше 25 см. На подушку производим кладку кирпича либо блоков с использованием цементного раствора.

Размеры получаемых столбов в поперечнике должны составлять минимум 2 ширины кирпича либо блоков. Высота опор должна быть такой, чтобы они выступали над поверхностью почвы не меньше, чем на 15–20 см. В середину угловых и центральных столбов в процессе выкладывания их верха следует установить стальные штыри (арматуру) либо шпильки с резьбой. Они пригодятся для точного и надежного крепления нижней обвязки и/или вертикальных стоек из брусьев. В оставшийся зазор между столбами и стенками котлованов лучше залить бетон, а не засыпать землю.

Поверх подготовленного фундамента укладываем гидроизоляцию. Это может быть обычный рубероид. Чтобы он лучше лег, а гидроизоляция получилась более надежная, его лучше настилать не прямо на фундамент, а на битумную мастику, которой надо покрыть верх последнего.

На гидроизоляцию устанавливаем нижнюю обвязку. Делаем ее из бруса 150×150 мм. Соединяем этот пиломатериал по углам будущего сарая и в местах промежуточных стыков, если такие будут, в полдерева – так проще всего. То есть выпиливаем в месте соединения у стыкуемых между собой брусьев древесину до середины их сечения, чтобы одна доска плотно легла на другую. Если фундамент со шпильками либо торчащими прутьями арматуры, то в пиломатериалах перед их установкой надо просверлить отверстия такого же, как и у металлоизделий, диаметра. Места сверловки выверяем, прикладывая брусья по месту установки к выступающим элементам крепежа.

Монтаж обвязки и лаг

Затем устанавливаем пиломатериал обвязки на свои места поверх фундамента. В местах стыков прибиваем брус друг к другу гвоздями, лучше соткой, например, 100×4 мм. Для большей надежности соединений с их внутренней стороны можно прибить усиленные уголки, а с наружной – монтажную пластину. После этого, если фундамент был без шпилек, то есть, как правило, из блоков, надо прикрепить к нему обвязку. Для этого сверлим сквозь брусья в фундамент отверстия под шпильку диаметром 10–14 мм. Загоняем ее в подготовленное место и затягиваем установочным болтом. Чтобы шляпка последнего не выступала над брусом, под нее надо предварительно рассверлить отверстие.

Переходим к креплению лаг. Под них лучше всего взять доски 150×60 мм. Разворачиваем их на ребро и так крепим к обвязке с внутренней стороны брусьев (а не на них) специальными скобами либо уголками подходящего размера. Крепежный материал прибиваем гвоздями. Прежде чем основательно закрепить лаги, их надо максимально точно выровнять по верхнему краю бруса обвязки. Иначе во время настила пола придется изрядно помучиться, что-то подгоняя либо переделывая, используя рубанок и другие инструменты.

Перед установкой брусьев нижней обвязки и досок лаг эти пиломатериалы рекомендуется обработать огне-био защищающими составами. Тогда сарай простоит долго.

После лаг, пожалуй, самая интересная часть работ – сборка каркаса стен. Ее можно выполнить двумя способами. Первый заключается в следующем порядке проведения работ. Каркас каждой отдельной стены собирается прямо на лагах либо на земле рядом с будущей постройкой. Главное, чтобы выбранная площадка была ровная. Каркасы надо собирать последовательно по одному. Одновременно не стоит.

Возведение каркаса сарая

Чтобы собрать каркас стены, надо сначала положить на землю брусья нижней и верхней обвязки и угловых стоек, сформировав из них правильный прямоугольник. Потом еще раз выравниваем пиломатериал относительно друг друга, используя угольник и, если надо, уровень, добиваясь того, чтобы все углы были прямыми, а брусья каркаса находились в одной плоскости. После этого вбиваем по всем стыкам гвозди подходящих размеров и/или используем в качестве крепежа монтажные уголки и планки. Затем устанавливаем получившуюся коробку по месту соответствующей стены на нижнюю обвязку заподлицо с ее внешней боковой стороной. Потом каркас выравниваем, выставляем прямой угол между ним и основанием и крепим его упорами, укосами, распорками, одновременно прибивая к брусу нижней обвязки гвоздями 200×4 мм.

После этого крепим внутри коробки промежуточные стойки в местах оконных, дверных и проемов для ворот, а также стыка с внутренними перегородками (стенами). Их можно выполнить не из бруса, а досок 100×50 или 100×40 мм, сбитых между собой по 2 шт. гвоздями, которые вбиваем в шахматном порядке с шагом 20 см. После этого устанавливаем в оставшихся проемах коробки каркаса дополнительные стойки из тех же досок. Расстояние между ними должно соответствовать ширине выбранного утеплителя для стен. Оптимальный шаг – 0,6 м.

Первыми собираем 2 каркаса самых длинных стен, то есть фасадной и тыльной. Чтобы обеспечить последующее обустройство односкатной крыши, их надо сделать разной высоты. При ширине будущего сарая 3 м фасадная стена должна быть выше тыльной минимум на 0,5–0,6 м. После установки этих двух каркасов на нижнюю обвязку и монтажа в них промежуточных стоек приступаем к торцевым стенам. Их коробки можно сделать из досок, причем есть два варианта сборки. Можно собрать боковые каркасы, как описано выше. При этом изготовленную первую коробку сразу не устанавливаем, а используем в качестве шаблона для второй. Так оба каркаса получатся абсолютно одинаковыми по размерам.

Однако этот вариант имеет один недостаток – есть большая вероятность, что боковые коробки при установке между фасадной и тыльной стеной придется немного подгонять под размеры проема рубанком или даже топором, чтобы было быстрее. Такое обычно случается, если не были выдержаны нужные размеры и/или попался слишком неровный пиломатериал.

Поэтому лучше коробки боковых стен собирать прямо в проеме между фасадным и тыльным каркасами. Сначала внизу прибиваем брус или доску нижней обвязки. Затем к ней и угловым стойкам фасадной и тыльной стен крепим пиломатериал для боковых сторон торцевого каркаса. После этого сверху прибиваем брус или доску верхней обвязки. Затем устанавливаем промежуточные стойки.

Второй способ сборки каркаса сарая более сложен и трудоемок. Его приходится применять, когда стены длинные и/или для изготовления их каркаса используются массивные пиломатериалы (с большим сечением и/или из тяжелой древесины). В этом случае собранные коробки каркаса трудно или невозможно установить на нижнюю обвязку и поэтому их делают прямо на месте будущих стен.

Сначала прибиваем нижнюю обвязку всех 4-х каркасов. Потом последовательно устанавливаем угловые стойки, выравниваем их, выставляя прямой угол относительно основания во всех плоскостях, а затем прибиваем к нижней обвязке и крепим укосами, чтобы брус не кренился, пока каркас не собран. После этого натягиваем между угловыми стойками бечевку (шпагат) и по ней последовательно по одной устанавливаем и крепим основные промежуточные стойки (там, где будут окна двери и примыкающие стены). Если таких нет, то у каркаса фасадной и тыльной стены монтируем одну посередине, а с торцов обходимся и без нее. Затем прибиваем верхнюю обвязку, а потом уже все остальные промежуточные стойки.

Используя этот способ сборки сарая, можно делать поэтапно параллельно все стены либо последовательно по одной. Сначала полностью изготавливаем каркас фасада, потом одного из торцов постройки, а дальше по усмотрению.

Стропильную систему собираем из досок 150×40 (можно взять 100×40) мм. Длина их должна быть больше ширины сарая, чтобы у кровли с каждой стороны был свес. Обычно его делают по 30–50 см над фасадной и тыльной стеной. То есть для постройки с торцевыми стенами в 3 м длина стропил должна быть 3,6–4 м.

Доски разворачиваем на ребро и так их укладываем, а затем прибиваем к верхней обвязке стен гвоздями, которые загоняем наискось по 2 с каждой стороны сарая. После этого необязательно, но не помешает усилить крепление стропил установкой монтажных уголков. Это позволит крыше выдерживать значительные снеговые и ветровые нагрузки.

Монтаж обрешетки крыши

После этого можно сразу приступить к монтажу обрешетки под кровельный материал, но рекомендуется позаботиться о вентиляции кровли. Для этого поверх стропил настилаем гидроизоляционный материал (специальную пленку либо обычный рубероид). Крепим его брусьями 40×40, которые кладем сверху вдоль стропил и прямо над ними, а затем прибиваем гвоздями. При такой установке их называют контрбрусьями. Поверх них прибиваем обрешетку из досок 100×25 мм. Зазор, полученный благодаря установке контрбруса, обеспечит вентиляцию кровельного покрытия, обрешетки и гидроизоляции.

Шаг установки обрешетки зависит от типа выбранного кровельного покрытия. Под мягкие, мелкие и хрупкие материалы (например, рубероид, черепица, плоский шифер и подобные) ее делают сплошной. То есть зазор между досок будет меньше 1 см. Под ондулин его производитель рекомендует шаг 40 см. Реже чем через 50 см настилать доски обрешетки не стоит независимо от вида покрытия.

Над торцевыми стенами тоже надо предусмотреть навес. Для этого доски настилаем так, чтобы обрешетка выступала за крайние стропила сантиметров на 20–30.

На обрешетке можно немного сэкономить, если сделать ее из необрезных досок. Они дешевле обрезных в 1,5–2 раза. Только надо будет повнимательнее выбирать этот пиломатериал, потому что попадаются поведенные (как пропеллер) и сильно кривые необрезные доски. И надо учесть еще один момент. О необрезную доску может быть поврежден кровельный материал, такой как рубероид и подобные. Надо будет позаботиться о его защите.

Настилаем кровельный материал. Потом прибиваем по периметру крыши противоветровую систему, которая защитит кровлю от сильного ветра и снизу от стекающей воды. Для этого прибиваем с фасадной и тыльной стороны строения к торцам стропил доски такой же ширины. Затем такой же пиломатериал устанавливаем по бокам крыши. Крепим его уголками к ветровым фасадной и тыльной доскам. После этого обшиваем стропила снизу. Для этого можно использовать не только доски, но и влагостойкие листовые стройматериалы из древесины.

Утепление стен сарая

Делаем внешнюю обшивку стен. Для нее можно использовать сайдинг, вагонку, профилированную либо обычную доску. Хороши и удобны в монтаже листовые материалы: фанера, ЦСП, OSB и так далее. Лучше, чтобы они были влагостойкими. Доски обязательно прибиваем горизонтально. Это придаст конструкции сарая большую жесткость.

Опять же, можно немного сэкономить. Если неважно, какой будет внешний вид сарая, то его можно обшить снаружи необрезной доской. Только учитывая, что края этого материала неровные, его надо прибивать внахлест. Начинать надо снизу. Делаем нахлест 2–3 см, а если попадается слишком неровный пиломатериал, то и больше. Таким же образом можно обшить и обрезной доской. И вид более привлекательный, и после высыхания обшивки не образуются щели.

Под наружную обшивку обязательно надо установить гидро-ветроизоляцию. Это может быть рубероид или специальная пленка. Сперва укладываем на стойки каркаса изоляцию, временно ее как-нибудь фиксируем либо придерживаем, а поверх последовательно устанавливаем материал обшивки.

Стелим пол. Его тоже можно утеплить и сделать с гидроизоляцией. Для этого надо завести под лаги доски, можно необрезные и закрепить их уголками. Это будет обрешетка под гидроизоляцию и утеплитель. Шаг ее установки надо сделать до 20 см. Иначе изоляционные материалы со временем сильно провиснут и станут менее эффективными. Затем внутри сарая укладываем на обрешетку между лагами гидро-, а затем теплоизоляцию. Прямо на лаги устанавливаем пароизоляцию (подойдет обычная полиэтиленовая пленка). После этого стелим пол. Используем доски либо листовые материалы из древесины.

Устанавливаем внутреннюю обшивку стен. Между стойками каркаса прокладываем теплоизоляцию. Поверх брусьев и досок каркаса устанавливаем пароизоляцию. Потом монтируем материал внутренней обшивки – любой из вышеперечисленных для наружной.

Обшивку потолка делаем почти так же, как и стен. Между стропилами прокладываем теплоизоляцию, параллельно прибивая внутреннюю обрешетку. Она не даст изоляционному материалу выпасть. Затем на доски обрешетки укладываем пароизоляцию и параллельно устанавливаем материал внутренней обшивки – любой что и для стен.

Время чтения ≈ 3 минут

Выделить место в частном доме для хранения остаточных материалов, дров или инвентаря не всегда возможно. А хранить все это под открытым небом просто недопустимо. Кроме того любому хозяину может понадобиться специальный загон для животных, который потребует выделения значительной площади на участке. Во всех этих случаях без сомнения необходимо возвести качественный сарай своими руками, и провести его правильное обустройство.

Заливка фундамента под сарай

В любом случае для такой постройки понадобится прочная основа. Желательно полностью заливать фундамент и при строительстве сарая для животных своими руками, и при создании небольшой хозяйственной постройки.

Наиболее правильным вариантом станет создание монолитного фундамента . Он отличается легкостью заливки и дешевизной требуемых материалов.

Подробные чертежи сарая станут наилучшим подспорьем для качественно выполненной работы. Потребуется точно измерить участок под возведение, отметить стены и перегородки. Затем для подготовки основы необходимо провести разметку под фундамент на земле, поставить опалубку, подготовить песчаную подушку.

Следующим этапом станет армирование, а завершающим — заливка. На данном этапе цоколь будет готов, и нужно лишь дождаться его полного застывания.

Возведение стен и перегородок

Важно помнить, что строительство сарая своими руками требует тщательной проработки каждого этапа. Поэтому после заливки фундамента нужно подготовить кирпич для выкладывания стен. Подойдет данный материал для возведения сарая для дачи, домашнего сарая-пристройки или же сарая-загона для животных.

Монтаж кирпича довольно прост, с его особенностями поможет ознакомиться видео кладки кирпича . Также возможен вариант постройки сарая из дерева, такая постройка обойдется намного дешевле кирпичной.

Монтаж крыши, установка дверей и окон

Как только стены возведены, можно проводить обрешетку под крышу. Для выполнения задачи понадобятся прочные рейки. Необходимо надежно закрепить их на/в стенах. В качестве материала для кровли идеально подойдет металлочерепица. Она обладает приемлемой стоимостью и проста в монтаже. Желательно на обрешетку прикрепить гидроизоляционный слой, позволяющий защитить строение от попадания вовнутрь влаги. С фото по постройке сарая своими руками можно ознакомиться в статье. Подробный отчет позволит без труда провести все работы.

Последним этапом станет установка оконных и дверных проемов. Для этого потребуется закрепить коробки в оставленных проемах. Как только основа подготовлена, проводится монтаж дверного полотна и оконных рам со стеклами. Также можно использовать стеклопакеты. Они позволят защитить строение от продувания.

Особенности возведения сарая на даче

Необходимо помнить, что в сарае, особенно там, где будут находиться животные, должна быть нормальная вентиляция. Для этого в верхней части стен нужно проделать пару отверстий диаметром примерно в 10-15 см. Испарения будут удаляться, и неприятный запах не будет задерживаться в помещении.

При строительстве пристройки для животных важно сделать наклонный пол для удобства вычищения отходов. Дополнительно потребуется создать толстую подстилку из сена или соломы, чтобы защитить животных от холода. Важно также правильно разделить сарай, чтобы животные находились в разделенных помещениях, выходящих к общему коридору.

Общие принципы возведения обычного сарая для дачи, и строения для животных заключаются в использовании только качественных материалов. Надежная постройка долго прослужит и не потребует ремонта, а польза от нее будет максимальной.