Перед началом строительства бани хорошо прикинуть заранее, во сколько оно обойдется, придется ли привлекать профессионалов или можно обойтись своими силами. К числу самых ответственных этапов относится заложение фундамента.
Прочтя нашу статью, вы получите представление о том, как сделать — с примерами расчетов под каждый тип.
Надеемся, что этого хватит для оценки сметы и объемов работ данного этапа, учитывая, что фундамент составляет от 20 до 50 % от всей стоимости возведения бани .
Как сделать фундамент под баню?
Ответ на этот вопрос зависит от того, какой именно тип фундамента выбирается для постройки, приняв во внимание геологию и гидрологию участка, а также будущую нагрузку на основание . Мы вкратце рассмотрим схемы работ над каждым типом, а детальные планы (что и как делается) вы найдете в отдельных статьях, на которые мы будем ссылаться. В частности мы рекомендуем прочитать:
Однако в плане работ есть общие пункты — они одинаковы и повторяться не хочется. Прежде чем приступать к разметке будущей бани, нужно:
- убрать с территории деревья, кустарники и крупные камни;
- срезать плодородный слой почвы и перенести;
- выровнять неровности участка в пятне застройки — вручную или с помощью бульдозера.
Заказать качественный бетонный раствор различных марок для заливки всех видов фундамента с доставкой можно на сайте beton174 .
ВАЖНО! При больших перепадах рельефа можно не выравнивать участок, а поставить баню на сваи.
Разметка — это еще один общий пункт, но ему целиком посвящена глава ниже. А сейчас мы будем рассматривать различающиеся этапы заложения для каждого типа в отдельности.
Ленточный
Рассмотрим, как сделать ленточный фундамент для бани. Под него котлован не копается, достаточно траншеи, глубина которой бывает двух вариантов :
- на 20 см ниже уровня плодородной почвы;
- на 20 см ниже уровня промерзания грунта.
Первый считается мелкозаглубленным , но здесь мы не станем останавливаться на том, где и когда его стоит применять. Много полезной информации о ленточном основании вы найдете .
Для укрепления грунта обычно делают песчано-гравийную подушку высотой (чаще всего) 20 см — на эту величину стоит углубить траншею .
Засыпав, пролив водой и утрамбовав подушку, переходят к установке опалубки. Ее сколачивают либо из досок, либо из фанеры. Тот и другой материал нужно укрепить по бокам и по верху, чтобы бетон не продавил его. Некоторые застилают опалубку полиэтиленом, покрывая и дно, и борта .
Арматура связывается в 4-гранный каркас, основой которого служит 12-мм прутья, связанные 6-мм проволокой.
Так вяжется арматура для фундамента под баню
ВАЖНО! Каркас кладут не на дно, а на подставки высотой 7-10 см.
Бетон заливается за один раз.
Столбчатый
Теперь, как делать для бани столбчатое основание. Начнем с земляных работ. Для столбчатого они заключаются в выкапывании или сверлении в земле ямок в виде сужающихся книзу усеченных конусов. Если столб укладывается прямо в ямке, то ее диаметр можно увеличить для удобства.
ВАЖНО! Не забываем увеличивать глубину ямки на высоту песчано-гравийной подушки.
Подушку всегда(!) проливают водой и(или) утрамбовывают.
На подготовленное основание ставятся столбы. Так как они бывают разные: кирпичные, асбоцементные, железобетонные, бутовые и деревянные, мы не станем останавливаться на технологии их возведения, предлагая вместо этого прочесть
Свайный
Как правильно сделать свайный фундамент под баню. Этот вид предполагает минимальное нарушение целостности грунта . На подготовленном и размеченном участке в грунте либо бурятся скважины для буронабивной разновидности свайного основания, либо сразу вкручиваются железные сваи.
Если речь идет о буронабивном, то скважину укрепляют песком и гравием, затем устанавливают обсадную трубу, в которую укладывается арматурный каркас. После этого остается только залить бетон в каждую трубу и выгнать из него воздух.
Каркас
Обычно в качестве обвязки для будущей каркасной бани используется добротный брус. Но к его укладке надо готовиться еще на стадии создания фундамента : в фундаменте должны были прочно закреплены шпильки с резьбой на конце. На эти шпильки будет надет опорный брус и закреплен с помощью гаек.
В столбчатом или свайном фундаменте анкерные болты крепятся в ростверке.
Углы обвязочного бруса подрезаются «в полдерева» и закрепляются скобами и гвоздями 120 мм.
***
Вы получили достаточно объемное представление о том, как создаются фундаменты для бани различных типов. Нам же остается только пожелать вам удачи в обретении желаемого.
Вконтакте
КАК РАССЧИТАТЬ ЛЕНТОЧНЫЙ И СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД БАНЮОснова любого здания – это фундамент, закладка его производится на начальном этапе строительства. И не имеет большого значения материал, из которого вы собираетесь строить сооружение. Фундамент необходим и для сруба, и для каркасного дома, и для кирпичного здания.
Все чаще можно встретить на участках бани, они не идут ни в какое сравнение с общественными заведениями.Испокон веков баня славилась своей чудодейственной силой, исцеляющей многие болезни. Так, большинства респираторных заболеваний можно избежать, если хотя бы раз в неделю париться в бане. И кто же откажется от такой панацеи у себя дома?
Ведь происходит не только укрепление здоровья, но и присутствует возможность приятно провести время с семьей или друзьями.Материалов для постройки бань множество. Наиболее популярным оказывается дерево, потому как оно экологические чистое, не выделяет опасных веществ. Дерево позволяет зданию дышать, наполняет его необычайным ароматом.
Аромат сосны, наполняющий помещение, понравится любому человеку. Для строительства бани идеально подойдет сосна, выросшая в северных регионах нашей страны.Северные сосны, заготовленные в зимний период, отличаются завидной прочностью и долговечностью. Баня из такого дерева прослужит немало лет, коррозия ее не коснется, структура материала не пострадает.
А вот хвойные из южных регионов менее устойчивы, дерево быстро разрушается, и здание теряет свой первоначальный облик. Поэтому при выборе материала внимательно смотрите не только на условия и технологию хранения, но и на место заготовки. Это играет большую роль.
В дачном строительстве большое значение имеет фундамент, ведь от его качества зависит вся будущая постройка. Поэтому важно выбрать такой вид фундамента, который наилучшим способом подойдет для участка. Это во многом зависит от свойств грунта.
Виды фундаментов
Выбор вида фундамента имеет большое значение, т.к. от этого зависит дальнейшая эксплуатация всей постройки.
Существуют следующие виды фундаментов:
- ленточные;столбчатые;плиточные;на винтовых сваях.
Если о ленточном и столбчатом фундаментах можно найти много информации по теме, то о последних двух видах, в силу не особой своей популярности, специальной литературы не так много
Для деревянных построек чаще всего выбирают ленточные или столбчатые виды. Так, столбчатые фундаменты наилучшим образом подойдут, если постройка не имеет большого веса и нагрузка на несущие конструкции относительно невелика.
Ленточный фундамент обладает большей прочностью за счет особенностей конструкции. Немаловажный аспект-это цена. Стоимость столбчатого намного ниже ленточного, как из-за самого материала, так и из-за особенностей строительства.
Ленточные
Они могут справиться, практически, с любой поставленной задачей.
Чаще всего высота ленты - 600 мм, а ширина -250 мм. Обязательный элемент для такого фундамента - это наличие уплотненной песчаной подушки, высота которой составляет до 40 см. По эксплуатационным показателям такой фундамент достаточно надежныйи за ним не надо регулярно ухаживать.
Столбчатые
Это один из наиболее экономичных видов. Для постройки бани или небольшого деревянного дома - это идеальный вариант. Но специалисты рекомендуют применять такой вид лишь на подготовленных песчаных основаниях.
На винтовых сваях
Они применяются, в основном, в военном строительстве из-за быстроты монтажа и возможности не использовать специальные механизмы. Стоимость такого типа постройки достаточно низкая.
На настоящий момент, именно благодаря этому аспекту, этот фундамент приобретает все большую популярность в обычном малоэтажном строительстве.
Винтовые сваи, по своей сути, являются стальными трубами со сварными наконечниками. Они монтируются сверху с помощью оголовка. Еще одна специфическая характеристика, которую следует отметить - необычайная прочность конструкции и сопротивление значительным нагрузкам.
Плитные
Этот вид также достаточно распространен в строительстве небольших конструкций.
Он отличается надежностью и универсальностью. Ведь его можно использовать на любом грунте, потому что плиты равномерно распределят вес постройки по всему периметру. Самый значительный недостаток этого фундамента - высокая цена, ограничивающая область его использования.
Существуют и комбинации исполнения плит: плиты на сваях, ленточные плиты, «перевёрнутые чаши» и т.
д. Технологический процесс монтажа такого фундамента нисколько не отличается от привычного ленточного. Основное отличие - в укладке бетонной смеси, требующей повышенного внимания.
В каких случаях лучше выбрать столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент предпочтительнее выбирать, когда предполагается строительство легкой конструкции, так, чтобы нагрузка на несущее основание была невелика. А на участке с песчаными почвами, где грунтовые годы проходят глубоко, лучше выбрать мелкозаглубленный столбчатый фундамент.
Столбчатый фундамент закладывается ниже глубины промерзания грунта
Другой вариант - если не предполагается устройство подвала или техподполья. В этом случае, такой фундамент имеет больше преимуществ, чем ленточный. И самое главное-возможность значительно сэкономить на строительстве.
Как сделать своими руками
Сам монтаж столбчатого фундамента под баню не представляет собой большой трудности, это легко сделать своими руками за короткий промежуток времени.
Проектирование
Так, столбчатое основание может быть следующих типов:
- бетонное;из бута-плитняка;кирпичное;бутобетонное;из естественного камня.
Иногда для этих целей допускается использовать даже древесину, но специалисты рекомендуют перед этим обязательно обработать ее раствором против гниения и подвергнуть обжиганию. В противном случае, конструкция долго не простоит.
В дачном строительстве чаще всего используются кирпич или бетон. Причем последний, в силу своей долговечности и монолитной формы, применять даже предпочтительнее.
Расчет бетона
Для круглого столба можно вычислить таким способом:
- для подсчета площади поперечного сечения, можно применить формулу: S = 3.14 х R2, где R – это радиус столба. Так, например, при диаметре 20 см поперечное сечение столбов составляет 3,14 х (0,1 м)2 = 0,0314 м2;зная высоту, легко высчитать объем. Например, при высоте 2 м объем будет равняться 0,0314 м2 х 2 м = 0,0628 м3.
Для расчета расхода бетона на столбчатый фундамент, необходимо объем бетона одного столба умножить на их количество.
Чтоб столбы фундамента не перекашивались от боковых подвижек грунта, их по верхушкам связывают поясом-ростверком
Для облегчения подсчетов можно воспользоваться таблицей, отображающей общую информацию в зависимости от сечения:
Тип столбаРасход бетона, метр куб.Круглого сечения с диаметром 15 см0,0353Круглого сечения с диаметром 20 см0,0628Круглого сечения с диаметром 30 см0,1413Квадратного сечения 20 см х 20 см0,08Квадратного сечения 30 см х 30 см0,18Квадратного сечения 40 см х 40 см0,32
Расчет бетона на столбчатый фундамент можно выполнить с помощью онлайн калькулятора на специализированных сайтах.
Подготовка и разметка участка
После составления подробного проекта, еще один немаловажный этап - подготовительные работы на участке. Так, надо очистить его от мусора и разровнять вручную или используя специализированную технику: экскаватор или трактор. Если грунт представляет собой глинистую почву, то после проведения всех работ рекомендуется дополнительно посыпать ее гравием.
Затем, согласно плану, можно приступать к разметке участка, отмечая расположение столбов для фундамента. В этих местах строительным буром делают небольшие, расширенные кверху, углубления, в которые и будут устанавливаться столбы.
Чтобы защитить постройку от просадки, на дне скважины можно дополнительно сделать железобетонные подушки. Если их длина небольшая (до 1м), то в дальнейшем можно их не укреплять. В противоположном случае, подготавливают и устанавливают несколько распорок из древесины.
Опалубочная конструкция
Армирование основы и заливка
Для этого этапа, заранее подготавливают арматурные прутья, сечение которых составляет 12-14 мм.
В один столб, в среднем, устанавливают 3-4 прута. Их необходимо установить вертикально, сделав с помощью проволоки особые перемычки. Для того, чтобы после заливки смеси можно было бы легко связать столб с ростверком, лучше всего оставить около 15-20 см прутьев над верхней частью столбов.
После того, как арматуру связали, необходимо залить столбы бетоном. Преимущество этого способа состоит еще и в том, что, в общем, расход бетона сокращается в 3-4 раза по сравнению с ленточным фундаментом. Для того, чтобы избежать появления пустот в готовом фундаменте, рекомендуется плотно утрамбовывать смесь.
Поперечную обвязку вертикальной арматуры размещают по внутреннему касанию
Если почва для строительства обладает повышенной влажностью, специалисты рекомендуют позаботиться о качественной гидроизоляции: в этом случае лучше положить два слоя рубероида, а во всех остальных - одного слоя будет достаточно. Для этого, из обычного рубероида необходимо свернуть цилиндры размерами, соответствующими диаметру скважин.
Следует отметить еще один момент: ширина рубероида должна быть приблизительно на 20 см меньше высоты столба. Делается это для того, чтобы через эту незакрытую часть цементный раствор просачивался в грунт и тем самым, его повышал устойчивость.
Строительство ростверка
В последнюю очередь следует выполнить ростверк.
Для этого выполняют следующие операции:
- c помощью арматуры соединить перемычки;из них выполнить каркас;установить опалубочную конструкцию.
После этого, необходимо залить бетон в образовавшуюся форму и дождаться полного высыхания.
В целом, установить столбчатый фундамент с ростверком под баню можно относительно за короткий срок без каких-либо усилий своими руками. Его средний срок эксплуатации составляет 20-30 лет. Правильно подобранные материалы и корректно выполненные проектные и подготовительные работы обеспечат сохранность фундамента в течении всего этого времени.
Подробнее о возведении столбчатого фундамента с ростверком под баню своими руками можно посмотреть в видео:
Книги по теме:
Нет комментариев
Все чаще баню считают не только местом проведения приятного досуга, но и непременным атрибутом каждого частного владения.
Хозяева выстраивают бани из самых разных материалов, оснащая современными печами и удобными предбанниками. Да и бассейны с прохладной водой давно стали постоянным дополнением почти в каждой бане. Но мало кто знает, что правильно рассчитанный фундамент бани является залогом долголетия строения и получения хорошего пара и вентиляции во всем строении.
С чего начинается расчет основания под баню
Началом расчетных работ всегда считаются несколько моментов:
- Вес будущего строения плюс масса печи и других стационарных элементов интерьера.Площадь и этажность здания, которое планируется построить.Тип почвы, на которой будет строиться помещение.Рельеф участка с его неровностями и перепадами.Глубина промерзания грунта и его пучинистость, подвижность.
От того, из каких материалов планируется постройка бани, будет зависеть как ширина, так и глубина фундамента. Чем тяжелее материалы строительства, тем прочнее должно быть основание бани, а значит, ширина фундамента будет немного больше размера стен. Да и глубина основания прямо пропорционально зависит от тяжести постройки.
Площадь строения также влияет на расчет фундамента. Чем меньшая площадь под баню, тем меньше нагрузка на основу. И количество этажей тоже стоит учитывать для того чтобы правильно рассчитать основание под баню.
А вот вид фундамента зависит во многом от типа почвы, на которой будет возводиться строение. Глинистые грунты довольно опасны и сильно подвижны, поэтому предпочтение стоит отдавать столбчатым видам фундамента. На таких же типах основания может быть построена и баня из бруса или цельного дерева.
Для рельефного участка тоже экономным вариантом станет столбчатый вид фундамента. Но в некоторых случаях, если планируется добротное объемное здание в несколько этажей, уместнее применить ленточно-столбчатые основания под баню.
Пучинистость грунта также играет немаловажную роль.
Расчет основания постройки обязательно должен учитывать такой фактор. При повышенной подвижности грунта стоит отказаться от ленточных и монолитных типов фундамента.На показатель пучинистости влияет глубина промерзания почвы. Поэтому основание под баню выполняют на глубине больше, чем промерзает грунт на 20 см.
Делаем расчет глубины основания бани
Все работы по возведению постройки имеют одинаковые схемы.
Разница только в том, какой вид фундамента выбирает владелец для постройки. Для небольших строений оптимально создавать столбчатые типы оснований, а для крупных зданий стоит остановиться на ленточных видах. К тому же стоит рассчитать глубину траншей или ям под столбы.
Расчет глубины основания стоит делать следующим образом:
- если строение из кирпича, камня или аналогичных материалов, то углубление основания должно быть на 1,2-1,5 м;для постройки из дерева или бруса глубина может оставаться на среднем уровне, в районе 0,7-0,8 м;высотные бани из деревянных материалов должны быть на заглубленной основе от 1,3 м и больше. Это зависит от грунта (на черноземе глубина меньше, а на песках, глине и иле – максимальная);маленькое строение в две комнаты из клееного бруса вполне может обойтись столбчатым видом основания, глубина которого всего 0,5-0,7 м (но только на плотных почвах).
Этапы строительных операций по возведению основания
После того, как расчет и тип основы под баню будет сделан, можно приступать к созданию самого фундамента. Все работы условно можно разделить на несколько этапов:
- Предварительные мероприятия – расчет размеров, разметка участка, расчистка территории и подготовка материалов.Вспомогательные действия – рытье ям под столбы, траншей для ленты или котлована под монолитную плиту.Основные операции – подушка, гидроизоляция, армирование, опалубка.Заключительные работы – заливка земляных подготовленных участков раствором, разравнивание верхнего слоя фундаментной основы, смачивание готового основания по мере его затвердения для прочности и целостности будущей конструкции.
Так как первый этап был уже рассмотрен выше, его пропускаем, останавливаясь только на разметке участка под баню.
Определившись, какой вид грунта на месте постройки, можно приступать к работам по его расчистке. Илистые почвы стоит убрать с места строительства, заменив их черноземом или более плотной землей. А вот песчаные виды грунта часто не трогают, снимая только верхний небольшой слой, состоящий из корней. Тяжелые и плотные почвы можно вообще не трогать, удаляя только те места, которые необходимы для рытья траншеи, котлована или ямы.
Разметку необходимо начинать с одного из углов будущего строения.В выбранном месте в землю стоит забить колышек, и уже от него в сторону вести расчет на длину большей стены. Высчитав таким образом расположение одной стены, стоит размечать и все остальные. Между колышками необходимо натянуть нить или бечевку, чтобы потом было удобнее начинать земляные работы.
Чтобы проверить правильность полученной разметки на почве, можно сравнить длины диагоналей полученного прямоугольника. Совпадающие результаты – правильно нанесенная разметка и расчет основания.
Стоит помнить, что если величины диагоналей расходятся более чем на 5 см, то стоит один из колышков подкорректировать, иначе быть бане перекошенной или с неровными стенами.
Вспомогательные этапы возведения столбчатой основы
Самый экономный вариант создания основания – столбчатый. Уходит и меньше времени на его создание, и меньше средств.
Разметка проводится тем же способом, что описан выше.
Кроме основных угловых ям стоит сделать и несколько вспомогательных. Это поможет более равномерно распределять нагрузку на почву всего строения.
Расстояние между столбами должно быть не меньше 3 метров для небольшого строения. А вот для здания с большой площадью стоит делать столбы на расстоянии 2,5 м друг от друга. Расчет ведется от одного из углов будущего строения.
Предварительные работы по устройству оснований
Эти виды фундаментов и по затратам труда, и по финансовым расчетам довольно обширные. Ведь приходится рыть траншеи по всему периметру будущей бани и внутренних перегородок.
А средняя глубина составляет от 0,8 до 0,9 м. Конечно, в некоторых случаях используют мелкое заглубление, но и оно занимает много сил и времени у строителя. Так как заглубляться придется на полметра и больше.
После разметки можно начинать рыть траншеи не снимая верхнего слоя грунта.
Но ширина траншей должна быть на 20 см больше ширины стен будущего строения. Да и дно траншеи должно быть, по возможности, ровным. Стены нужно делать вертикальными, без каких-либо выступов.
Самыми дорогостоящими типами основ под баню считаются монолитные. Они используются крайне редко, только в тех случаях, когда другой вид фундамента не подходит по параметрам грунта.
Котлован вырыть вручную довольно проблематично. Это займет много времени. Поэтому часто нанимают специальную технику, к которой необходимо освободить проезд. Зато такое основание самое прочное, хоть стоимость его часто совпадает с остальными затратами на строительство.
Фундамент – основа любого здания. И в бане – помещении с высокой влажностью и особенностями отвода стоков – крайне важно правильно обустроить такую основу, чтобы выстроенная баня максимально долго служила и радовала своих хозяев.
Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.
Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:
- инструменты для земельных работ;
- колья, шнур и измерительные инструменты;
- щиты для опалубки;
- металлическая арматура и вязальная проволока;
- бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
- трубы для прокладки канализации;
- саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
- гидроизоляция – мастика и рубероид.
Подготовка
Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.
Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.
Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.
Разметка
Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.
Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.
Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.
От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.
Земляные работы
Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.
| Виды грунтов | Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания | Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта | Глубина заложения фундамента |
|---|---|---|---|
| Непучинистые | Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности | Не нормируется | |
| Пучинистые | Песок мелкий и пылеватый | Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра | Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см |
| Пучинистые | Суспесь | То же, не менее чем на 2 метра | Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра |
| Пучинистые | Суглинок и глина | Менее расчетной глубины промерзания | Не менее расчетной глубины промерзания |
Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.
Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:
- мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
- фундамент глубокого заложения – до 15 см;
- фундамент «плавающего» типа – до 40 см.
Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.
Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.
Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.
В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.
Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.
Видео – Опалубка из древесины своими руками
Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС
Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.
Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.
Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.
Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.
Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.
На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.
Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.
Видео – Вязка арматуры крюком
Заливка ленточного фундамента для бани
Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.
Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:
- цемент М400 или М500 – 1 часть;
- песок просеянный – 3 части;
- щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.
Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.
Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.
Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.
Данный вид "подошвы" представляет собой систему подземных стен, которые, вынырнув из земли, подпирают коробку бани и все ее несущие элементы. Такое строение дает фундаменту ряд преимуществ:
- Небольшая стоимость. Ленточный фундамент под баню – самый дешевый вариант для малоэтажного строительства. Сплошное плато обойдется раза в три дороже, а вот простые подпорные столбики не справятся с предстоящей нагрузкой.
- Многофункциональность . Наземная часть лент является цоколем, защищающим основание бани от влаги, сырости и грязи, а вот их подземная часть подойдет для устройства подвала. В то же время этот тип фундамента отлично рассеивает и гасит в землю все возникшие в конструкции нагрузки.
- Простота процесса. Принципы устройства ленточного фундамента легко усвоить, а процесс работы хоть и динамичный, но не скрывает в себе неприятных сюрпризов для начинающего самоделкина. При хорошей теоретической подготовке и наличии стандартных строительных навыков, его вполне под силу сделать своими руками.
Но, чтобы все эти выгоды действительно сыграли вам на пользу, нужно серьезно отнестись к расчетной части проектирования ленточного фундамента под баню . Принципы «приблизительно» и «на глаз» – здесь не подойдут, существует четкий алгоритм, определяющий будущие параметры данного основания.
Сначала подумал, а потом сделал: расчет ленточного фундамента для бани
Архитекторы в своих расчетах пользуются специальным пособием «Основания и фундаменты сооружений». Осилить эту книгу непросто, уже на первых страницах вы будете погружены в мир сложных математических, физических и химических формул. Мы же выберем и расшифруем оттуда основополагающие принципы расчета ленточного фундамента, чтобы вы без проблем смогли создать простейший проект будущей банной основы.
Первый шаг к успешному решению задачи – геологические изыскания на участке. Специалисты определят:
- тип и состав почвы;
- уровень и перепады грунтовых вод.
Зная эти данные, можно точно определить нужную глубину залегания будущего ленточного фундамента для бани. Все самоделкины мечтают о его мелкозаглубленном типе, когда основание уходит в землю всего лишь на 50-70 см. Но повезет лишь тем, у кого на участке:
- однородная твердая (скальная, конгломерат) или песчаная почва;
- грунтовые воды расположены низко, а перепад между их слоем и уровнем промерзания грунта – не меньше 50 см.
В остальных случаях придется углубиться ниже уровня промерзания почвы (для наших широт 1,50-1,80 см), а при сложном подвижном грунте основание ленточного фундамента расширяется или же дополнительно усиливается сваями.
Ширину фундаментных лент узнают из формулы:
Где Р – вес бани, а R – сопротивление грунта. Последний показатель находят в соответствующей таблице для разных видов почв, а вот вес баньки придется выяснить самому. Для этого используют расчетные показатели массы отдельных частей конструкции (крыша, стены, перекрытие и др.). Не забудьте сюда добавить вес всей обстановки будущей парильни.
Минимальная высота цоколя – 15-20 см. По желанию его уровень может быть и выше. Дальнейшие расчеты зависят от вида стройматериала, из которого будут изготовлены опорные ленты.
Выбирай сам: способы обустройства ленточного фундамента под баню
Существует несколько вариантов строительства данной "подошвы". Перечислим их:
- Кирпичный ленточный фундамент . Для его обустройства берут только полнотелый керамический кирпич, так как силикатный «брат» не выдержит столь жесткой эксплуатации. Материал идеально подходит для использования в сухих грунтах, а вот в пучинистой смешанной почве требует заливки бетонной стартовой опоры. Усиливается кирпичный фундамент металлическими прутьями (сетками), вставленными в швы кладки.
- Блочный ленточный фундамент . В качестве стройматериала тут используют готовые заводские железобетонные блоки. Это самый быстрый способ строительства основания, ведь уже через 2 дня после укладки лент можно начать возведение коробки бани. Для установки массивных ж/б блоков потребуется помощь спецтехники, самоделкины же останавливают свой выбор на мелкокалиберной ж/б серии 20х20х40 см.
- Монолитный ленточный фундамент . Он формируется из бетона, усиленного арматурой или бутовыми камнями. Это идеальный вариант подошвы бани, отличающийся самой доступной стоимостью и продолжительной «жизнедеятельностью». Тут нет стыков, которые значительно ослабляют «иммунитет» фундамента.
- Ленточный фундамент из несъемной опалубки . Это новейший способ заливки монолитной подошвы. Лента формируется из пенополистироловых плит, соединенных между собой штифтом. В отверстие между листами закладывают арматуру и заливают бетон. Выходит, что построенный ленточный фундамент для бани сразу утепляется с обеих сторон эффективным теплоизолятором. Дополнительное утепление отмостки еще больше усилит «иммунитет» такой подошвы.
При строительстве монолитного ленточного фундамента под баню рассчитывайте диаметр арматуры с помощью специализированных программ, которые легко найти в интернете. Помните, что вязать прутья нужно строго под углом в 90°, а их концы не должны доходить до краев лент на 5-7 см.
Достаточно распространённое мнение говорит о том, что баня должна присутствовать на каждой даче или загородном участке. Действительно, это отличное место для отдыха в одиночестве, вдвоём или компанией. Строительство может проводиться с привлечением специалистов, но этот вариант не является единственно возможным. Как показывает практика, закладка бани и все остальные мероприятия не предполагают значительных сложностей. Наиболее важно, в такой ситуации, точно следовать правилам и соблюдать принятые стандарты.
Принятые стандарты в посторйке бани
В любом случае, одним из самых важных этапов является необходимость создать фундамент. Именно здесь может возникнуть огромнейшее количество проблем. Мало того, что баню требуется правильно разместить, следует рассчитать особенности фундамента. Само основание способно выполняться в соответствии с одним из многочисленных проектов. Допускаются даже бани без фундамента. Их строительство рекомендуется осуществлять только в случае удовлетворения условий. Вопрос о том, какой фундамент должен выполняться, является достаточно популярным. Можно говорить о нескольких вариантах, получивших наиболее широкое распространение.
Чаще всего приходится иметь дело с ленточной монолитной конструкцией. Рассчитать его следует таким образом, чтобы он был мелкозаглубленым. Это стандартный подход в случае бани или любого другого сооружения с незначительной массой. Глубина закладки не должна быть большой, поскольку это станет только лишней тратой строительных материалов.
Расчёт фундаментов под баню
Перед тем, как рассматривать глубину основания, следует установить факторы, оказывающие влияние в процессе выбора. Наибольшую роль играют два фактора: масса бани и тип грунта, на котором она располагается. Если предполагается стандартная небольшая конструкция, заглублять основание не имеет смысла. Это не принесёт каких-либо преимуществ, но позволит более эффективно потратить имеющиеся в распоряжении средства.
Размеры фундамента напрямую зависят от габаритов самого сооружения. Для собственных нужд рекомендуется ориентироваться на небольшие варианты. Планировка из парной и предбанника позволяет сэкономить немалые средства. Если Вы хотите отдыхать большой компанией, потребуется разметить достаточно крупный участок.
Прежде всего, выбрать фундамент – это значит ориентироваться на массу сооружения. Расчёт учитывает не только материал изготовления, но и количество этажей бани. Обычная планировка предполагает размеры 4х4 метра. При использовании в качестве материала изготовления дерева или пеноблоков, масса невелика. Она составляет несколько тонн и можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Другой вариант для аналогичной ситуации – это столбчатое основание.
Делать сооружение без фундамента следует только в отдельных ситуациях, предпосылки для которых возникают не часто. Именно по этой причине, они не будут рассматриваться в рамках данной статьи. Но практически всегда требуется предварительно выкопать котлован. Его глубина составляет от 30 до 100 сантиметров.
Особенности фундамента для крупной бани
Когда предполагается создание крупной бани с мансардой или она выполняется из кирпича, необходимо выполнить классический ленточный фундамент. Расчёт подобной конструкции происходит по стандартным правилам и будет рассматриваться ниже. Требуется сказать о его высокой стоимости. Она может составлять до 30% от общей цены проекта. Как уже говорилось, выбрать конкретный фундамент поможет, в первую очередь, вес конструкции. Но не нужно забывать про тип грунта.
Чем плотнее почва, тем меньше могут быть высота и ширина фундамента.
Это связывается с тем, что несущая способность грунта высока и дополнительных укреплений не потребуется, особенно, учитывая небольшие габариты бани. Проводится разметка и можно приступать к строительству.
Расчёт будет сложнее, когда грунт не способствует возможности быстро провести возведение конструкции. На болотистой местности несущая способность минимальна, а сезонное пучение оказывает своё негативное воздействие. Это приводит к росту стоимости фундамента и усложнению его конструкции.
Заглубление ленточных типов фундамента
В данном случае, расчёт предполагает наличие двух вариантов: мелкозаглубленного и классического. Отличается не только их глубина, но и практически все остальные характеристики. Сходства предполагают только схожие мероприятия по строительству. Какой именно фундамент и как его выбирать было рассмотрено ранее.
В случае мелкозаглубленной конструкции, она должна уходить в землю не более, чем на 70-80 сантиметров. Расчёт показывает, что это позволит добиться высокой степени надёжности и эффективного распределения давления на грунт. Лента основания может составлять всего полметра, если баня обладает незначительной массой и строится на плотном грунте.
Разметка и расчёт классического фундамента имеют больше сложностей, а его строительство является трудоёмким процессом. Выбрать данный вариант – это значит получить высокую надёжность. Глубина предполагает, что котлован должен копаться не глубже, чем до уровня грунтовых вод. Этот показатель индивидуален для каждого участка, но имеются некоторые общие закономерности.
Глубина залегания грунтовых вод для большей части территорий Центральной России составляет до 2 метров. Таким образом, этого вполне достаточно для бани. Высота фундамента в один метр вполне подойдёт. Ширина должна быть достаточной для того, чтобы монолитная конструкция не разрушилась под массой сооружения.
Заглубление столбчатых типов фундаментов
Расчёт параметров основывается на том, что фундамент должен представлять собой несколько столбов, которые и удерживают сооружение. Разметка участка под строительство выполняется в соответствии с принятой практикой – после разработки плана. По сути, она считается первым этапом непосредственного строительства.
Таким образом, расчёт предполагает необходимость принимать во внимание следующие факторы:
- Тип грунта на участке строительства. Как уже было сказано, чем плотнее почва, тем эффективнее будет распределяться нагрузка на основание.
- Провести анализ давления на один столб. Для этого, требуется приблизительно знать массу сооружения, которое будет возводиться. Как правило, не составляет больших проблем выполнить расчёт. На выходе получается нагрузка на один столб.
- Из специальных таблиц выяснить, нет ли превышения допустимых параметров для конкретного типа грунта.
Данный тип фундамента, как и многие другие, требует проводить установку столбов на глубину, определяемую уровнем промерзания. Надо погрузиться на 10-20 сантиметров ниже данного показателя. Если этого не сделать, придётся столкнуться с проблемой пучения почвы.
Заглубление свайного фундамента
Данный тип основания под баню следует назвать достаточно редким. Выбрать его следует только в случае грунтов с крайне низкой несущей способностью. Нет необходимости использования крупных свай, поскольку это станет лишней тратой средств.
Разметка предполагает создание нескольких мест, куда будут погружены сваи. На них, в дальнейшем, создаётся ростверк и происходит возведение сооружения. Глубина установки фундамента предполагает необходимость опуститься до плотных слоёв.
Свая способна удерживаться в своём положении за счёт двух факторов. Первый вариант заключается в том, что она погрузится достаточно глубоко и упрётся в прочную породу, где остановится. Второй вариант заключается в удержании сваи на своём месте за счёт сил трения. Глубина определяется именно размерами подобных элементов.