Ленточный фундамент для бани – как рассчитать и построить? Расчет фундамента бани из бруса

Достаточно распространённое мнение говорит о том, что баня должна присутствовать на каждой даче или загородном участке. Действительно, это отличное место для отдыха в одиночестве, вдвоём или компанией. Строительство может проводиться с привлечением специалистов, но этот вариант не является единственно возможным. Как показывает практика, закладка бани и все остальные мероприятия не предполагают значительных сложностей. Наиболее важно, в такой ситуации, точно следовать правилам и соблюдать принятые стандарты.

Принятые стандарты в посторйке бани

В любом случае, одним из самых важных этапов является необходимость создать фундамент. Именно здесь может возникнуть огромнейшее количество проблем. Мало того, что баню требуется правильно разместить, следует рассчитать особенности фундамента. Само основание способно выполняться в соответствии с одним из многочисленных проектов. Допускаются даже бани без фундамента. Их строительство рекомендуется осуществлять только в случае удовлетворения условий. Вопрос о том, какой фундамент должен выполняться, является достаточно популярным. Можно говорить о нескольких вариантах, получивших наиболее широкое распространение.

Чаще всего приходится иметь дело с ленточной монолитной конструкцией. Рассчитать его следует таким образом, чтобы он был мелкозаглубленым. Это стандартный подход в случае бани или любого другого сооружения с незначительной массой. Глубина закладки не должна быть большой, поскольку это станет только лишней тратой строительных материалов.

Расчёт фундаментов под баню

Перед тем, как рассматривать глубину основания, следует установить факторы, оказывающие влияние в процессе выбора. Наибольшую роль играют два фактора: масса бани и тип грунта, на котором она располагается. Если предполагается стандартная небольшая конструкция, заглублять основание не имеет смысла. Это не принесёт каких-либо преимуществ, но позволит более эффективно потратить имеющиеся в распоряжении средства.

Размеры фундамента напрямую зависят от габаритов самого сооружения. Для собственных нужд рекомендуется ориентироваться на небольшие варианты. Планировка из парной и предбанника позволяет сэкономить немалые средства. Если Вы хотите отдыхать большой компанией, потребуется разметить достаточно крупный участок.

Прежде всего, выбрать фундамент – это значит ориентироваться на массу сооружения. Расчёт учитывает не только материал изготовления, но и количество этажей бани. Обычная планировка предполагает размеры 4х4 метра. При использовании в качестве материала изготовления дерева или пеноблоков, масса невелика. Она составляет несколько тонн и можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Другой вариант для аналогичной ситуации – это столбчатое основание.

Делать сооружение без фундамента следует только в отдельных ситуациях, предпосылки для которых возникают не часто. Именно по этой причине, они не будут рассматриваться в рамках данной статьи. Но практически всегда требуется предварительно выкопать котлован. Его глубина составляет от 30 до 100 сантиметров.

Особенности фундамента для крупной бани

Когда предполагается создание крупной бани с мансардой или она выполняется из кирпича, необходимо выполнить классический ленточный фундамент. Расчёт подобной конструкции происходит по стандартным правилам и будет рассматриваться ниже. Требуется сказать о его высокой стоимости. Она может составлять до 30% от общей цены проекта. Как уже говорилось, выбрать конкретный фундамент поможет, в первую очередь, вес конструкции. Но не нужно забывать про тип грунта.

Чем плотнее почва, тем меньше могут быть высота и ширина фундамента.

Это связывается с тем, что несущая способность грунта высока и дополнительных укреплений не потребуется, особенно, учитывая небольшие габариты бани. Проводится разметка и можно приступать к строительству.

Расчёт будет сложнее, когда грунт не способствует возможности быстро провести возведение конструкции. На болотистой местности несущая способность минимальна, а сезонное пучение оказывает своё негативное воздействие. Это приводит к росту стоимости фундамента и усложнению его конструкции.

Заглубление ленточных типов фундамента

В данном случае, расчёт предполагает наличие двух вариантов: мелкозаглубленного и классического. Отличается не только их глубина, но и практически все остальные характеристики. Сходства предполагают только схожие мероприятия по строительству. Какой именно фундамент и как его выбирать было рассмотрено ранее.

В случае мелкозаглубленной конструкции, она должна уходить в землю не более, чем на 70-80 сантиметров. Расчёт показывает, что это позволит добиться высокой степени надёжности и эффективного распределения давления на грунт. Лента основания может составлять всего полметра, если баня обладает незначительной массой и строится на плотном грунте.

Разметка и расчёт классического фундамента имеют больше сложностей, а его строительство является трудоёмким процессом. Выбрать данный вариант – это значит получить высокую надёжность. Глубина предполагает, что котлован должен копаться не глубже, чем до уровня грунтовых вод. Этот показатель индивидуален для каждого участка, но имеются некоторые общие закономерности.

Глубина залегания грунтовых вод для большей части территорий Центральной России составляет до 2 метров. Таким образом, этого вполне достаточно для бани. Высота фундамента в один метр вполне подойдёт. Ширина должна быть достаточной для того, чтобы монолитная конструкция не разрушилась под массой сооружения.

Заглубление столбчатых типов фундаментов

Расчёт параметров основывается на том, что фундамент должен представлять собой несколько столбов, которые и удерживают сооружение. Разметка участка под строительство выполняется в соответствии с принятой практикой – после разработки плана. По сути, она считается первым этапом непосредственного строительства.

Таким образом, расчёт предполагает необходимость принимать во внимание следующие факторы:

Тип грунта на участке строительства. Как уже было сказано, чем плотнее почва, тем эффективнее будет распределяться нагрузка на основание.
Провести анализ давления на один столб. Для этого, требуется приблизительно знать массу сооружения, которое будет возводиться. Как правило, не составляет больших проблем выполнить расчёт. На выходе получается нагрузка на один столб.
Из специальных таблиц выяснить, нет ли превышения допустимых параметров для конкретного типа грунта.

Данный тип фундамента, как и многие другие, требует проводить установку столбов на глубину, определяемую уровнем промерзания. Надо погрузиться на 10-20 сантиметров ниже данного показателя. Если этого не сделать, придётся столкнуться с проблемой пучения почвы.

Заглубление свайного фундамента

Данный тип основания под баню следует назвать достаточно редким. Выбрать его следует только в случае грунтов с крайне низкой несущей способностью. Нет необходимости использования крупных свай, поскольку это станет лишней тратой средств.

Разметка предполагает создание нескольких мест, куда будут погружены сваи. На них, в дальнейшем, создаётся ростверк и происходит возведение сооружения. Глубина установки фундамента предполагает необходимость опуститься до плотных слоёв.

Свая способна удерживаться в своём положении за счёт двух факторов. Первый вариант заключается в том, что она погрузится достаточно глубоко и упрётся в прочную породу, где остановится. Второй вариант заключается в удержании сваи на своём месте за счёт сил трения. Глубина определяется именно размерами подобных элементов.

Сколько нужно бетона для фундамента?

Расчет бетона на фундамент на начальном этапе делается для определения приблизительной стоимости фундамента.

Зная кубатуру бетона будущего фундамента и цену фундамента за один куб можно с ориентироваться на сумму,в которую влетит вам этот фундамент.

Например, 8 тыс руб стоит 1м3 фундамента,а объем фундамента составил, пусть, 10 кубометров.Значит на устройство фундамента потребуется, как минимум,80 тыс.

Расчет бетона на фундамент делается еще на уровне проекта.Если проекта нет,то самостоятельно рассчитать не составит труда,потому что это простая геометрия и арифметика.

Расчет бетона на ленточный фундамент

Для расчета бетона понадобятся все размеры фундамента

Расчет бетона на ленточный фундамент начните с эскиза:

нарисуйте на бумаге конфигурацию вашего фундамента в виде прямоугольника
обозначьте размеры: ширину и длину всего фундамента
нанесите поперечину на схеме фундамента,если у вас есть поперечная стена. Поперечина в схеме фундамента съиграет роль ребра жесткости,поэтому не стоит от нее отказываться даже для простого фундамента под сруб для бани
нарисуйте рядом со схемой поперечное сечение фундаментной ленты.Обычно,для бани, это прямоугольник шириной 300 мм и высотой 400 мм,в случае устройства малозаглубленного ленточного фундамента

перемножением размеров поперечного сечения будущей ленты определяется площадь этого сечения: 0,3 х 0,4=0,12м2
перемножением площади поперечного сечения ленты на периметр фундамента получается кубатуру всего фундамента

Еще сделайте поправку на потери бетона в размере 5%:

при доставке до траншеи
при укладке в траншею за счет нечеткого соблюдения геометрии опалубки
на остатки в миксере,прилипшие к его стенкам

Расчет кубатуры бетона для плитного фундамента

Объем кубатуры бетона для плитного фундамента

Расчет кубатуры бетона сделать для плитного фундаменты еще проще,даже рисовать не нужно:

окончательно определитесь с высотой фундамента.Пусть будет плита высотой 300 мм.
ширина и длина плиты вам известна
перемножение всех величин даст вам цифру кубатуры необходимого бетона

Расчет количества бетона для фундамента свайного типа

Объем бетона для свайного фундамента -это сумма объемов ростверка и свай

Расчет количества бетона для свайного фундамента почти идентичен расчету для ленточного,потому что ростверк-это и есть ленточный фундамент поверх свай.

площадь одной сваи равна площади окружности-произведению величины 3.14 на радиус в квадрате: 3,14*0,15м*0,15м=0,07065 м2
объем одной сваи определяется умножением площади сваи на его длину: 0,07065 м2 *2м=0,1413 м3
объем всех свай находится перемножением объема одной сваи на их количество: 0,01413 м3*13шт=1,837 м3

Расчет бетона на фундамент необходим для заказа бетона на стадии его заливке в опалубку фундамента.

Все работы должны проходить под вашим неусыпным контролем, не зависимо от того, сами делаете или нанимаете подрядную организацию,потому что от объема бетона напрямую зависит стоимость устройства всего фундамента.

Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Л енточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.

С уществует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозаглубленный и глубокозаглубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.

П роектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация .

Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта.

Общие сведения по результатам расчетов

О бщая длина ленты
П лощадь подошвы ленты
П лощадь внешней боковой поверхности
О бъем бетона
В ес бетона
М инимальный диаметр продольных стержней арматуры
М инимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах
М инимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов)
Ш аг поперечных стержней арматуры (хомутов)
В еличина нахлеста арматуры
О бщая длина арматуры
О бщий вес арматуры
Т олщина доски опалубки
К ол-во досок для опалубки

Постройка бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, к примеру, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, первоначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для небольшой бани. Вопрос становится о выборе материала из которого её в дальнейшем придется возводить. Если стены делать из лёгких пеноблоков, подготовка нужна одна, при устройстве стен из керамзитобетонных блоков, основа делается совсем другая. Если строительство проводить, применяя сруб, можно обойтись обустройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант берут в расчёт только при возведении тяжелой конструкции. Разберём подробнее, где и какой фундамент под баню своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка площадки и разметка территории

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

Разработка грунта под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

Подушка под печь или топку

Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:

На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

Совет: Основание под топку не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как при нагреве оно имеет свойство расширяться. Зазор заполняют песком после проведения бетонных работ и демонтажа верхних опалубок.

Сети и слив

Прокладка труб для водопроводных сетей для слива в бане

Перейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб. Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно. Согласно технологии трубы укладывают на подушку из щебня. Отсыпку дна канав обустраивают из гравия, толщина стандартного слоя 80−100 мм. Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола, в нужном месте и закрываются с помощью заглушек.

В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.

Утепление фундамента

Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм., с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепят их по наружной стороне приямков (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землёй. Затем пространство полностью заливают бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, долговечным. Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25−30 лет.

Есть ещё один вариант, как провести наружное утепление, отсыпав по периметру все опоры для бани керамзитом: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и отсыпать подушку из керамзита. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.

Армирование

Теперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:

Начертить две параллельных линии, а затем по ним проложить отрезанную по размеру арматуру и связать наподобие лестницы. Края поперечных прутьев должны иметь выпуски на 30 мм, за край основных троллей, прутов. Все заготовки заранее промеряют и делают предварительный расчёт по длине и высоте заготовок столько, сколько потребуется.
Установив по всем лункам заготовки, их связывают вязальной проволокой между собой. Вначале вяжут нижние поперечины, для удобства передвижения. Затем крепят верхние прутья.

Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.

Фундамент под тяжёлые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Кладка блоков своими руками

Схема столбчатого фундамента из блоков для бани

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте – пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.

Строительство несущей конструкции под лёгкие материалы

Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее.
Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится. Глубина не нужна под монолитный поверхностный фундамент высотой 1-1,5 метра, хватает углубления в грунт на 40−50 см. по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации сруба.

Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:

Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.

Совет: В летний период песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой.

Фундамент из покрышек

Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины. Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.

Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.

Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.

Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужно никаких труб, свай, бетонных блоков, и проводить дорогостоящее армирование.

Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.

Ремонт деревянного основания

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство. Проведя несложный расчет, вы прекрасно сможете всё сделать, ведь тяжёлого оборудования здесь не понадобится, разве что бетономешалка с деревянным жёлобом и сливом для бетона.

Размер 4х6 м оптимально подходит для строительства частной бани в плане вкладываемых средств и усилий и считается стандартным. В сети достаточно готовых проектов, чертежей и видео-инструкций, позволяющих сделать фундамент для этой постройки своими руками, чаще всего специалисты советуют залить ленточный мелкозаглубленный тип. Технология возведения простая, к важным нюансам относят выбор правильной толщины дренажной подушки, контроль размеров и уровня, использование качественного раствора, армирование конструкции, трамбовку и уплотнение каждого слоя.

Основными критериями служат условия участка и материал стен, с учетом этих данных для бани размером 4х6 м подбирается один из следующих типов:

1. Ленточный – универсальный вариант, востребованный владельцами частных домов. Технология его возведения ценится за надежность, экономичность и простоту, фундамент представляет собой цельную армированную полосу бетона с глубиной заложения до 40 см.

2. Цельнозаливной или плитный, представляющий пласт раствора, залитого поверх дренажной подушки. Для бань выбирается редко из-за высоких затрат, исключение составляют постройки 4х6м с несущими конструкциями из тяжелых стеновых блоков.

3. Столбчатый, с закладкой опор с глубиной ниже уровня промерзания по периметру и углам. Такое основание советуют залить при возведении одноэтажных бань из сруба 4х6 или других легких стройматериалов, для двухэтажных и каменных оно не подходит.

4. Свайный и свайно-ростверковый, из-за дороговизны и необходимости задействования спецтехники выбирается редко, исключение делается при строительстве на неровном или рыхлом участке, высоком подъеме грунтовых вод. Минимальная глубина свай составляет 2,5 м, сделать такой фундамент своими силами невозможно, требуется как минимум 3 человека.

В итоге владелец будущей сауны останавливается на столбчатом или ленточном основании, оптимальными в плане затрат и вложенных сил. Работы начинают с подготовки чертежа с учетом ожидаемого вида из окна, расположения дверей, дровницы, внутренних несущих стен и канализации, возможного сопряжения с другими постройками: бассейном, верандой. Рассчитывается площадь фундамента для бани: размеры периметра известны (4х6 м), ширину находят путем деления всех ожидаемых нагрузок (веса конструкций, ветровых и снеговых) на несущие способности грунта (справочная величина). Размещение согласовывается с владельцами соседних участков, установленный законом минимум между банями и их постройками составляет 8 м, что не всегда возможно.

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см. На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз.

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Многие считают теплоизоляцию фундамента для бани излишней, но ее применение сокращает расход топлива на прогрев помещений, поддерживает стабильную температуру и увеличивает срок службы конструкций. Защита с внутренней стороны – обязательный этап, проводится одновременно с утеплением полов.

Распространенные ошибки

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами.
Использование бетона с маркой прочности ниже М150.
Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса. На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день.
Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.