Наиболее «ходовым» стройматериалом, применяющимся для наружной отделки каменных и деревянных домов, остается силикатный либо керамический облицовочный кирпич. Красивый, долговечный, но недешевый. Отсюда проблема: стоимость лицевой кирпичной кладки каменщики приравнивают к цене материала, строительство влетает в копеечку. Способ решения: сэкономить и выложить облицовку стен своими руками, предварительно изучив нашу пошаговую инструкцию.
Кратко о выборе материала
На данный момент производители предлагают 4 разновидности облицовочных кирпичей (перечислены в порядке возрастания цены):
- силикатный – белый и цветной;
- керамический;
- гиперпрессованный;
- клинкерный.
Примечание. Последние 3 типа материала продается в нескольких цветах – традиционный красный, желтый, коричневый, черный и различные оттенки серого. Прочность и долговечность от расцветки не зависит.
Декоративный фасадный кирпич обычно изготавливается пустотелым, лицевая сторона – гладкая либо рельефная, имитирующая скол или природный камень. Строительный материал можно купить и в полнотелом исполнении, но он обойдется дороже.
Стандартный размер одинарного кирпича – 25 х 12 х 6,5 см, но в продаже встречаются и другие варианты:
- полуторный 250 х 120 х 88 мм;
- «евро» клинкер 240 х 115 х 71 мм;
- бруски 125 х 120 х 65 мм.
Так выглядит полнотелый гиперпрессованный камень
Чтобы правильно подобрать камень для облицовки фасада, строителям без опыта работ стоит обратить внимание на следующие рекомендации:
- Изучите характеристики понравившихся сортов кирпича и выделите лучший стройматериал по морозостойкости.
- Посмотрите, сколько объема занимают пустоты. Старайтесь выбирать более полнотелый камень с меньшим количеством внутренних полостей. Лицевая стенка – ложок - не должна быть слишком тонкой.
- Недорогие виды кирпичей зачастую изготавливаются с небольшой кривизной – посередине ложок шире, нежели по краям. Класть подобный материал новичку затруднительно.
- Подсчитайте количество стройматериала на кладку лицевой стены вокруг дома и прибавьте запас 15-20%.
Сколько штук кирпича уйдет на кубический и квадратный метр кладки, показано в таблице.
Инструменты и приспособления
С чего начать кладку облицовочного кирпича, если вы решили выполнить работы своими руками? Первым делом необходимо подготовить либо арендовать строительное оборудование и инструментарий:
- растворомешалка механическая;
- болгарка, круги по бетону и камню;
- дрель;
- корыто под раствор;
- кельма (мастерок);
- ведра пластиковые;
- молоток;
- причальный шнур или леска с колышками;
- водяной и строительный уровень, отвес, рулетка, угольник;
- пруток квадратного сечения размером 8-10 мм (зависит от толщины шва);
- плотные перчатки.
Примечание. Квадратный стержень используется для формирования швов одинакового размера. Домовладельцам, взявшимся за кирпичную кладку под расшивку впервые, рекомендуется приобрести специальный шаблон, показанный на фото.
Болгарка понадобится для резки кирпичей – чтобы правильно колоть камень киркой, нужно наработать опыт. Для крепления облицовки к несущей стене здания заготовьте металлические перфорированные полосы и забивные анкеры (применяются для монтажа ГКЛ). Также понадобятся подмости, поскольку укладка верхних рядов со стремянки сильно затормозит процесс.
Инструкция по облицовочной кладке
Существует множество разновидностей лицевой кладки – тычковая, готическая, «американка» и так далее. Новичкам рекомендуется начать с простейшего варианта – ложковым способом с перевязкой под расшивку 8-10 мм. Толщина стенки и величина смещения камней соседних рядов – полкирпича.
В отличие от черновой кладки под , к облицовочной стене предъявляются повышенные требования:
- каждый кирпич поворачивается красивой гранью наружу, ложок с дефектом обращается внутрь стенки;
- качественная кладка не должна содержать половинок, только цельные кирпичи;
- лицевые грани нельзя пачкать раствором либо быстро его очищать;
- связка с несущей конструкцией производится с интервалом 4-5 рядов;
- проем между старой стеной и облицовкой не забрасывается раствором – остается воздушная прослойка или закладывается утеплитель.
Совет. Начинающим строителям не стоит браться за сложные вещи – кладку эркеров, арочных сводов над окнами либо выступающих углов здания из полукруглых камней. Если возникла подобная нужда, поручите возведение указанных элементов опытному мастеру – каменщику.
Приготовление раствора
Внешняя кирпичная облицовка выкладывается на простом цементно-песчаном растворе, приготавливаемом в пропорциях 1: 4 с помощью бетономешалки. Обязательно добавляйте пластификатор, в крайнем случае – моющее средство (жидкое мыло).
Порядок смешивания раствора:
- В чашу растворомешалки залейте 0,5-0,7 ведра воды и включите агрегат. Задача – смочить стенки и избежать прилипания смеси.
- Добавьте 50-70 грамм пластификатора (ориентируйтесь по инструкции на упаковке) и включите смеситель.
- Засыпьте в «грушу» 2 ведра просеянного песка. Когда он перемешается с водой, добавьте 1 ведерко цемента М400.
- Перемешивайте, пока раствор не начнет отваливаться от стенок мешалки. Всыпьте 2 ведра песка и понемногу добавляйте воду, пока не получите густую пластичную смесь.
После выгрузки раствора в емкость вычистите чашу изнутри мастерком и сразу залейте новую порцию воды с пластификатором. Если процесс кладки замедлится, готовый раствор необходимо перемешивать в корыте, дабы он не схватился. Урок по приготовлению качественной кладочной смеси смотрите на видео от мастера – каменщика:
Начало работ – выкладываем первый ряд
Облицовочная стена строится на внешней части фундамента рядом с основной. Поверхность цоколя нужно очистить, положить гидроизоляционный слой рубероида и с помощью измерительных приспособлений проверить горизонтальность. Различную высоту углов придется компенсировать кладочным раствором.
Первая операция – раскладка кирпичей по всему цоколю на сухую с соблюдением толщины вертикальных швов. Задача – выложить ряд из цельных камней, выяснить их количество и установить причальный шнур.
Раскладка делается с использованием прутка
Что делать, когда последний кирпич не становится в ряд целиком:
- Если остаточный проем невелик (полкирпича и меньше), разбросайте ширину промежутка на общее число швов в ряду. Предположим, изначально вы планировали толщину вертикальной расшивки 8 мм, после пересчета выйдет 8,5 мм.
- Попробуйте стыковать угловые кирпичи по-другому, выдвинув вперед тычок камня следующей стены.
- Если ширина оставшегося промежутка составляет больше 10 см, распределить его по швам не выйдет – станет заметна разница между вертикальной и горизонтальной расшивкой. Нужно отнять размер проема от длины кирпича (25 см), а излишек поделить на 5. Затем первые пять камней в ряду укоротить на полученное значение.
Пример. После раскладки остался просвет 18 см. Чтобы уместить цельный кирпич, нужно подрезать пять последних камней на (25 - 18) / 5 = 1,4 см. Такая разница при взгляде на стену будет незаметной.
По окончании подгонки камней первого ряда на всех стенах отметьте маркером на цоколе положение угловых кирпичей и переходите к дальнейшим операциям:
Готовые углы можно соединить первым рядом облицовочной кладки. Как правильно сделать подготовку и выставить причальный шнур, смотрите в очередном видео:
Технология кладочных работ
Когда подготовительные операции окончены и выложены углы стен, переходите к основному процессу. Как нужно класть облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:
Примыкания к дверным и оконным проемам производится с помощью аккуратно отрезанных половинок либо цельных кирпичей, повернутых под углом 90° (если позволяет ширина воздушной прослойки). Сверху проем перекрывается стальным уголком 10 х 10 см, предварительно покрытым грунтовкой. Ширина опорной части – 12-15 см с каждой стороны, сзади полка уголка ставится заподлицо с кладкой, как показано на фото.
Толщина слоя раствора на уголке зависит от ширины шва и массивности стального элемента. Ряд камней на стене и уголке должен проходить на одном уровне, без перекоса. Заднюю грань кирпичей, укладываемых на металлическую перемычку, придется отрезать. Желательно этот ряд привязать к существующей стене.
После первичного схватывания раствора произведите внутреннюю расшивку с помощью круглого согнутого стержня, выдавленные излишки сметите кистью. Диаметр прутка подбирается просто: ширина шва минус 1-1,5 мм.
Заключение
В процессе кладки облицовочных кирпичей старайтесь не торопиться и не думать о застывающем растворе. Спешка – враг начинающего каменщика, а результат – кривая испачканная стена. Прицеливайтесь каждым кирпичом, проверяйте каждый ряд измерительным инструментом. Можно предварительно потренироваться на менее ответственном объекте, например, построить кирпичные .
Человек всегда нуждался в крыше над головой. Сначала он брал то, что давала ему природа – пещеры, норы, потом начал отбирать у природы силой материал, который подходил для строительства. Шалаши, избушки, землянки, деревянные терема пришли на смену пещерам. А потом в один прекрасный день, человек обнаружил, что нет более прочного материала, чем камень, а со временем начал производить камень сам.
Кирпич – искусственный камень, созданный человеком. Его не добывают в карьерах, но производят на заводах.
У него есть два основных свойства, выгодно отличающих его от других материалов, это:
- Прочность. Он может служить даже для постройки многоэтажных зданий. Там, где бетон начинает крошиться, он спокойно выдерживает нагрузку.
- Морозостойкость. Даже в северной части России он выдерживает морозы. Кроме того, морозостойкость сказывается и на сроке его службы. Выдерживая большие нагрузки и подвергаясь воздействию сильных морозов, он все равно может прослужить много лет.
Область применения
При таких свойствах, область применения весьма широка и включает в себя:
- Фундамент. В силу морозостойкости кирпича и (при правильной кладке) его устойчивости к воздействию влажной почвы и грунтовых вод, он является весьма подходящим материалом для возведения фундамента. Кроме того, он способен выдержать большой вес.
- Цоколь. Та часть здания, что лежит на фундаменте, также может выполняться из кирпича.
- Стены. Кирпич определенных видов (как раз тех, что используются для стен), теплоустойчив и способен обеспечить хорошую звукоизоляцию. Таким образом, внутренние помещения здания, всегда будут теплыми, тихими и идеальными для жизни.
- Гараж и подсобные помещения. Он позволит подобным сооружениям простоять долго, будет удерживать холод и лишний шум. Кроме того, его своеобразный ничем не облагороженный дизайн может стать оригинальной чертой, которая сделает гараж эстетически привлекательным местом.
- Фасад. Облицовка этим материалом – смелое художественное решение, которое может быть весьма удачным, особенно с учетом того, что бывает множество цветов, форм, а раствор, скрепляющий кладку, может быть разноцветным и красивым.
- Камины и печи. Облицовка каминов и печей носит декоративный характер, но в силу стойкости к высоким температурам и огню, кирпич можно использовать и для их непосредственного возведения.
- Колонны и столбы , поддерживающие здания. Для «дома на сваях» он также прекрасно подойдет.
Преимущества и недостатки
Как и всякого материала, у кирпича есть свои плюсы и минусы.
Среди плюсов:
- Прочность. Дом получится долговечным, и у него точно не провалится со временем крыша. Никакой коррозии, никаких трещин – живи хоть сто лет.
- Долговечность. Дом способен простоять без ремонта 100-150 лет, что является неплохим показателем. Построив дачный дом, можно рассчитывать, что им будут пользоваться ещё и внуки.
- Экологичность. Кирпич состоит из песка, воды и глины – более природные компоненты сложно придумать. Он не загрязняет окружающую среду, легко пропускает воздух и влагу (в достаточном объеме, чтобы обеспечить необходимые человеку условия, и в недостаточном, чтобы получился потоп), а также не гниет и не плесневеет, выгодно отличаясь этим от дерева.
- Морозостойкость. На морозе кирпичному дому ничего не сделается, что в условиях суровых русских зим – крайне полезное свойство.
- Универсальность применения. Можно соорудить дом любой формы (даже круглой!), чем не устают пользоваться дизайнеры и архитекторы. Это очень пластичный материал, из которого можно создать любой каприз.
- Пожаробезопасность. Не горит. Если в дом вдруг ударит молния, или хозяин уснет с сигаретой в зубах, может сгореть обстановка – мебель, гардины – но сам дом останется стоять и по стенам огонь распространяться не будет.
- Шумоизоляция. Никаких шумных соседей, проезжающих машин и невозможности в три часа ночи играть на барабанах. Хорошо отсеивает лишний шум, потому гараж из него – отличное место для репетиции рок-группы.
Однако, есть и минусы:
- Малый размер. Постройка с его использованием – дело хлопотное и долгое именно потому, что нужно вручную поставить на надлежащее место каждый кирпич, промазать раствором ряд и продолжать. Никаких простеньких конструкторов, как с бетонными блоками 2 на 3 метра.
- Цемент. При работе с кирпичной кладкой придется подводить на участок воду и замешивать раствор. Зимой это сделать затруднительно – при низких температурах раствор просто замерзнет.
- Большой вес. Кирпич, при своем размере, весит прилично и требует значительных усилий при транспортировке.
- Высокая стоимость. Придется раскошелиться (и на КАМАЗ, который доставит материал к дому).
Стороны и способы кладки
Любой кирпич представляет собой параллелепипед с шестью гранями:
- Нижняя и верхняя грани, на которых он лежит в процессе кладки, называются постель.
- Узкие боковые грани называют тычок.
- Широкие боковые грани называют ложок.
Причем все эти названия – по ГОСТу.
Прежде, чем говорить о способах, нужно усвоить основные термины:
- Ложковая кладка – при которой к наружной стороне стены обращен ложок.
- Тычковая – аналогично, только к внешней стороне обращен тычок.
- Верста – верхний ряд укладки (бывает внешняя и наружная, в зависимости от расположения относительно фасада).
- Забутка – часть кладки, выкладывающаяся между наружной и внешней верстами.
Способы же бывают следующие:
- Вприжим. Кирпич берут в руки, наклоняют и гранью загребают немного раствора, после чего прижимают к кирпичу, который был уложен до него и укладывают.
- Впритык. К уложенному кирпичу мастерком придвигают и прижимают небольшое количество раствора, укладывают новый кирпич, прижимая его к мастерку, и вынимают мастерок. Сам кирпич прижимают к ряду.
Что такое перевязка и расшивка швов?
Многорядная:
Перевязка – способ удержать кирпичную кладку единым целым.
Она бывает однорядная и двухрядная:
- Однорядная, подразумевает укладку тычковых и ложковых рядов попеременно, причем нижний и верхний ряд обязательно укладывают тычками, а составляющие верхнего ряда обязаны перекрывать вертикальные швы нижнего ряда.
- Многорядная, подразумевает укладку ложковых рядов с чередованием с тычковым каждые шесть рядов. При этом, самый нижний ряд тычковый, второй ложковый, следующие четыре также ложковые с перевязкой в полкирпича (то есть, вертикальный шов нижних двух кирпичей должен быть посередине кирпича верхнего), а седьмой – тычковый, перекрывающий в четверть кирпича.
Расшивка швов – это способ уплотнить раствор в швах и одновременно придать ему форму. Для этого он вдавливается до образования внятной формы – треугольной, вогнутой, выпуклой, прямоугольной или закругленной.
Укладка своими руками
Раствор замешивают вручную, либо при помощи электрических инструментов.
Инструменты:
- металлическая емкость для замешивания раствора;
- ведро для раствора;
- совковая лопатка;
- кельма;
- шнур;
- расшивка;
- уровень;
- порядовка;
- кирка;
- отвес;
- угольник;
- шаблон для контроля швов;
- перчатки;
- раствор, нужно купить цемент и смешать его с песком в пропорции, указанной на упаковке, добавить воды, тщательно перемешать, позволить постоять и перемешать ещё раз, чтобы не было и намека на комки;
Пошаговая инструкция:
- Проверка. Для начала, материалы выкладываются на фундамент насухо, чтобы прикинуть, сколько понадобится, и нужны ли будут половинки, четверти и трети.
- Укладка. При укладке первого ряда нужно тщательно проверять, насколько ровно ложатся кирпичи, насколько равномерно расходуется раствор и насколько ровными получаются углы.
- Когда первый ряд проложен полностью , приступают к остальной части. Сначала выкладывают раствор, на него (вприжим или впритык) укладывают кирпич, кельмой снимают излишек раствора, расшивкой, не дожидаясь, пока раствор высохнет, производят расшивку по всему ряду.
Важно:
- Вначале не стоит торопиться. Аккуратность, неторопливость и вдумчивость. Важнее, чтобы стена была ровная, иначе то, что было сделано быстро, придется переделывать.
- Цементный раствор размазывается на два кирпича при ложковой версте и на четыре при тычковой.
- Перевязка должна быть и по вертикали – не должно быть длинных вертикальных швов.
- Если планируется дополнительная отделка стены – расшивка все равно нужна, поскольку она увеличивает прочность кладки.
С самых древних времен кирпич был известным строительным материалом. Он являет собой искусственный универсальный и унифицированный строительный камень, из которого можно построить все что угодно. До сегодняшнего дня это один из самых популярных строительных материалов.
Редко какой дачник не использует кирпич при строительстве или благоустройстве своего участка, поэтому стоит рассказать о некоторых его особенностях.
При кирпичной кладке используют обыкновенный цементно-песчаный раствор в расчете на одну часть цемента 4-6 частей песка. Раствор способствует укреплению кирпичной кладки и склеивает кирпичи между собой. Сам по себе раствор достаточно тощий, выдерживает нагрузку на сжатие и смещение. Для большей пластичности в него иногда добавляют известь или глину, также можно использовать стиральный порошок. Это повышает текучесть раствора. Но такой раствор нельзя использовать для пустотелого кирпича, так как раствор затекает в щели, в результате чего ухудшаются термоизоляционные свойства кирпича.
Чтобы приготовить раствор, обычно замешивают сухой цемент с песком, а затем разбавляют водой. Не рекомендуется замешивать раствор больше, чем на 50 литров, потому что он расходуется понемногу. Лучше брать понемногу сухого раствора и разбавлять его водой. Если же вы собрались сделать большой объем кладки, и она осуществляется несколькими строителями, тогда для заколачивания раствора лучше всего применить бетономешалку.
1. Кельма. С ее помощью раствор наносится на кирпич, подбирается выдавленный при подгонке, а обратной стороной ручки осуществляется сама подгонка укладываемого кирпича.
2. Кирка-молоток. Ее используют для колки и подтесывания кирпича. Сейчас уже все чаще стали применять для этих целей болгарку с диском для работы по камню. С ее помощью можно очень точно отрезать или надрезать кирпич.
3. Вспомогательные инструменты. К ним относится строительный уровень, отвес, прочный шнур и другие инструменты по необходимости.
Самыми распространенными проблемами при кладке кирпича новичками-каменщиками является выведение прямого вертикального угла и укладка прямой линии кирпичей на одном уровне.
Чтобы кладка удалась, главным фактором является ровная укладка самого первого ряда. Чтобы это сделать, используют длинное правило или натянутый шнур. Кирпич не должен доходить на 2-3 мм до направляющей, чтобы на нее не давил раствор. Каждый кирпич проверяется уровнем на горизонтальность, а также попарно с соседним кирпичом. Это делается в каждом ряду со всеми кирпичами. Для лицевой кладки такая проверка просто необходима.
Существует несколько типов швов, различающихся по способу исполнения (сверху вниз, справа налево).
Пустошовка. Таким способом раствор кладется так, чтобы он не выступал за внешнюю грань кирпича, и оставалась щель, которая используется при дальнейшем оштукатуривании стены. При таком способе укладки штукатурный раствор затекает в щели между кирпичами и хорошо держится.
Подрез. При таком способе кладки раствор полностью заполняет щели между кирпичами заподлицо, и выравнивается на один уровень с кирпичом. Такой вид кладки используют при строительстве каминных и печных труб для создания гладкой поверхности внутри, чтобы на ней не скоплялась сажа. Очень редко такой вид шва используют в качестве декоративного.
Выпуклый (вогнутый) шов выполняет чисто декоративную функцию. Для выполнения вогнутого шва обычно используют небольшой отрезок круглой трубки, а для выпуклого шва в трубочке срезается с одной стороны часть поверхности.
Если вы когда-нибудь наблюдали за работой профессионального каменщика, то обязательно должны были заметить, что в первую очередь он всегда выводит углы, и они намного выше от средних частей стен. Это делается с целью получения маяков-реперов, через которые натягивают шнур-причалку для обозначения линии кладки и ее высоты. Чтобы избежать провисания шнура, его натягивают довольно туго и время от времени перекладывают кирпичами-маяками для поддержки.
Прямоугольные углы формируют с помощью так называемой порядовки. Она представляет собой ровный металлический угольник. Иногда на нем ставятся метки по уровню укладки кирпича. Первые несколько кирпичей укладываются в угол с помощью правила, а дальше устанавливается порядовка, которая крепится парой скоб-струбцин. Вертикальное положение ей придают с помощью уровня или отвеса, а шнур-причалку проводят по меткам на порядовке.
Профессиональные строители не любят использовать в работе порядовку, руководствуясь убеждением, что порядовка — удел чайников, а они, мол, крутые профи и без посторонней помощи могут вывести ровный угол. Нам же эти понты ни к чему, ведь мы только учимся ровно класть кирпич.
Если длина стены не превышает 3-х метром, можно пользоваться не шнуром-причалкой, а алюминиевым уголком или профилем, который совсем не прогибается и легко может обеспечить горизонтальность и прямолинейность кладки.
Через каждые 5-6 рядов нужно укладывать арматурную сетку, и помнить про перевязку кирпичей (в соседних рядах швы не должны совпадать).
Пройдя период тренировки, сооружая простые постройки, такие как столбики, подпорные стенки, ступеньки, кто угодно в дальнейшем сможет выложить своими руками, например, кирпичный мангал или даже летнюю кухню на дачном участке.
Лучше всего в этом случае применять лицевой кирпич с гладкой стороной или особый кирпич-шоколадку, который меньше размером от обычного и очень декоративен. Или наоборот, грубый кирпич, похожий на природный камень.
Прежде чем делать какую либо постройку, необходимо сделать порядковый план, то есть прорисовать на бумаге все слои кирпича, чтобы избежать лишних расходов, так как кирпич не совсем уж дешевый материал. Размер кирпича составляет 250х120х65 мм. Делая расчет, нужно накинуть 10% сверх нужного количества, на случай боя.
Сделав все расчеты и, купив нужное количество материала, нужно сделать сухую кладку сооружения, без раствора, чтобы выявить все возможные огрехи. Если все в порядке, и в проекте не выявилось никаких ошибок, можно приступать к непосредственной укладке кирпича на раствор.
Кирпич перед укладкой обязательно нужно намочить, окунув в ведро с водой, чтобы к нему хорошо приставал раствор.
Самое главное — не торопиться. Сразу положите кирпич без раствора, посмотрите, как он ложится, если все в порядке, нанесите раствор и укладывайте, постукивая по верху кирпича ручкой кельмы или киянкой, пока кирпич займет нужное положение в кладке. Излишки раствора снимайте кельмой обратно в ведро. С цементным раствором можно не спешить, это не клей «Момент», засыхающий в одну секунду, здесь вы имеете много времени, чтобы поиграться с укладкой, повернуть кирпич в нужную сторону, снять и снова нанести раствор, пока не получится так, как должно быть в идеале. Когда у вас появится навык, и вы научитесь с первого раза набирать на кельму нужное количество раствора, и сразу устанавливать кирпич на нужное место, только тогда работа пойдет намного быстрее.
Хочется надеяться, что благодаря этой статье вы научитесь самостоятельно класть кирпич, и на дачном участке сможете порадовать родных и близких, а также друзей произведением собственного труда в виде печки или даже летней кухни, или гаража.
Кладка угла из кирпича. Видео
Вам понадобится
- - кирпич;
- - цемент;
- - просеянный песок;
- - вода;
- - лопата;
- - емкость для замешивания раствора;
- - мастерок;
- - специальный молоток;
- - правило;
- - отвес и толстая леска.
Инструкция
Для начала вы должны все померить и натянуть толстые лески, обозначающие границу стены. Они нужны для того, чтобы кладка получилась ровной, так как «на глазок» этого сделать не получится. Такие направляющие удобно закреплять при работах в помещении. Если же вы выкладываете стену на открытом воздухе, то протяните направляющую леску над землей между двумя колышками, а саму стену проверяйте отвесом и правилом через каждые три-четыре ряда кладки.
Важным этапом в создании кирпичной кладки является замес раствора. Для этого сначала засыпьте в емкость для замешивания цемент и песок в соотношении 1:4 и перемешайте лопатой. Затем добавьте воду и замесите раствор. Не рекомендуется делать за раз более 20-30 литров смеси, так как она постепенно застывает и густеет.
Проще всего укладывать стенку в один кирпич. Для этого просто выкладывайте ряд за рядом, в каждом следующем сдвигая на ½ вдоль направления укладки. В таком случае каждый второй ряд будет начинаться с половинки кирпича , поэтому вам придется его рубить. Для этого вам понадобиться специальный молоток с острым бойком. Им легко рубить кирпичи и подтесывать их по мере необходимости.
Если вы собираетесь класть стенку из двух рядов, то вам понадобиться делать соединяющую их перевязку, в противном случае вы получите две параллельные тонкие стеночки. Тут вы можете применить два способа. Первый – класть кирпичи в каждом втором ряду поперек, тогда они соединят собой все кирпичи. Самое главное правило – не допускайте, чтобы швы в рядах совпали. Всегда старайтесь класть кирпичи так, чтобы шов в одном ряду перекрывался серединкой кирпичей в соседних. Второй способ – в каждом четвертом ряду поворачивайте поперек несколько кирпичей подряд, но не весь ряд. Оба варианта хорошо, но первый выглядит более красиво.
Более сложный вариант – кладка из трех рядов. В таком случае вам обязательно нужно делать перевязку всех рядов поочередно любым из двух вышеописанных способов.
Сам процесс укладки прост. Просто нанесите раствор на уже уложенный ряд, затем немного раствора на бок кирпича , который будет приложен к уже имеющемуся в новом ряду, далее положите кирпич в ряд. Плотно прижмите его рукой на нужное место, затем, аккуратно постукивая рукояткой мастерка, подгоните кирпич на место окончательно. Не волнуйтесь, раствор не застывает сразу, так что у вас будет время правильно уложить кирпич, а постепенно вы научитесь делать это сразу.
Прежде чем начать кладку кирпича, следует ознакомиться с нюансами этого процесса. По фото кладки кирпича своими руками видно, что это довольно легко. И чтобы действительно упростить эту задачу, ниже будут приведены шаги самостоятельной выкладки кирпича.
Краткая терминология
Кирпич - один из самых популярных строительных материалов. С его внешним видом каждый человек знаком с детства. А вот названия его граней следует рассмотреть:
- длинные боковые грани называются "ложками";
- короткие боковые грани - "тычки";
- верхняя и нижняя грани - "постели";
- пересечение граней именуется "ребром".
Кирпич имеет стандартные размеры: одинарный - 250 х 125 х 66 мм, а полуторный - 250 х 125 х 88 мм.
Верста - наружные ряды кладки кирпича. Делится на наружную (фасадную) и внутреннюю.
Забутка - это изделия, которые укладываются между фасадной и внутренней верстами.
Ложковый ряд - это кирпичи, что уложены длинными боковыми гранями. А тычковый ряд - кирпичи, уложенные короткими боковыми гранями.
Простенок - часть стены, которая появляется между двумя проемами (оконные, дверные, арочные).
Что нужно для кладки кирпича
С чего начать кладку кирпича своими руками? Естественно, с подготовки необходимого рабочего инструмента. Рассмотрим приспособления для кладки кирпича своими руками:
- Мастерок (кельма) - плоская металлическая лопатка с ручкой треугольной формы. Служит для нанесения и разравнивания раствора, а также для убирания излишков массы.
- Молоток-кирка - отличается от классического молотка. С одной стороны - тупой прямоугольный боек, а с другой - заостренная часть, по виду напоминающая стамеску. Заостренная сторона предназначена для откола небольших частей кирпича, а тупая - для выравнивания поверхности. При наличии можно использовать болгарку с диском по камню.
- Уровень строительный - необходим для контроля горизонтальной и вертикальной кладки.
- Угольник строительный - разновидность линейки. Применяют для контроля углов.
- Отвес строительный (с довольно тяжелым грузиком). Необходим для измерения вертикальности кладки и углов.
- Шнур причальный (шнур-причалка) - крученый шнур диаметром 3-5 мм. Необходим для обеспечения горизонтальности и прямолинейности кладки рядов.
- Расшивка - используется на заключительной стадии работ. Необходима для формирования швов и их уплотнения.
- Линейка-порядовка - применяется для выверки толщины швов.
- Правило - деревянная или алюминиевая линейка. Применяют для контроля плоскости кладки рядов.
- Лопата - для замеса раствора и его периодического помешивания.
- Бетономешалка или другая емкость - для замеса кладочного раствора.
- Ведра для переноски раствора. Обычно необходимо 2-3 штуки.
- Строительный миксер - для однородности раствора. Но можно и без него.
Обычно набора из этих инструментов вполне хватает для строительства.
Приготовление раствора
От кладочного раствора зависит не только безопасность постройки, но и ее прочность. Поэтому данному процессу приготовления раствора для кладки кирпича своими руками необходимо уделить особое внимание.
Совет! Для новичков лучше делать небольшое количество раствора, чтобы исключить возможность преждевременного застывания.
Для качественного раствора используют хороший цемент марки М300-М500, сухой песок (речной или карьерный), воду и пластификатор. При необходимости создать контраст с кирпичом добавляют красители, сажу или графит.
Стандартные пропорции цемента и песка составляют 1:3-1:5, в зависимости от марки цемента. Стоит учесть, что чем больше песка, тем прочнее соединение, но ниже эластичность. Количество воды чаще вычисляется путем опыта и приблизительно составляет 0,4-0,6 части. Для пластичности используют известь, глину, жидкое мыло или в крайнем случае стиральный порошок в пропорции не более 0,1 части.
Для начала необходимо просеять песок так, чтоб в нем не было примесей из камня, грунта и мусора. Далее соединяем сухие компоненты в необходимой пропорции и перемешиваем до того момента, пока цвет смеси будет однородным. И только потом добавляем воду. Такая последовательность необходима для равномерного замеса.
Важно! Схватывание замеса начинается приблизительно через 45 минут, а заканчивается часа через 2. Полную прочность раствор приобретает почти через месяц - за 28 суток.
Готовый раствор по консистенции должен напоминать густую кашу. Проверить можно с помощью мастерка. Нужно провести им по раствору. Если след мастерка не оплывает, и раствор не рвется - значит, количество воды в норме. Если же раствор оплывает - много воды, а если рвется - недостаточно.
Важность правильной кладки кирпича своими руками
От правильной кладки кирпича зависит в первую очередь безопасность строения. Этот процесс состоит из нескольких шагов. Перед началом кладки новичку стоит потренироваться в исполнении отдельных объектов - углов и столбов. Ниже указана пошаговая инструкция кладки кирпича своими руками. Для удобства она расписана по шагам.
Выкладка кирпича "всухую"
Суть шага заключается в кладке кирпича "на сухую". Это необходимо для вычислительных работ и проверки правильности укладки.
- Подготовка необходимых инструментов.
- Распаковка и проверка кирпича. Обратить внимание нужно как на цвет материала, так и на его размер. Лучше брать кирпич из одной партии.
- Убедитесь, что фундамент или цоколь защищен от влаги. То есть укладывается гидроизоляция. Это нужно для того, чтобы кирпич не вытягивал влагу.
- Теперь нужно выложить первый ряд кирпичей, не применяя раствор и скрупулезную точность. Необходимо использовать предмет диаметром 8 мм (это может быть кусок арматуры, например). Нужен именно такой диаметр, так как он равен толщине раствора между кирпичами.
- Теперь можно приступать к выкладке. Тщательно укладываем кирпич по периметру цоколя, при этом внимательно соблюдаем зазор и ровность кладки. Особое внимание стоит уделить углам.
- Теперь производятся замеры от угла до угла, а затем по диагонали. Все данные записываются и сверяются с данными проекта постройки.
- По углам рекомендуется нанести отметки на цоколь с помощью карандаша там, где будут размещены края кирпичей. При желании и наличии времени такую разметку можно сделать по всему периметру постройки.
Совет! Чтобы кирпич также не "тянул" влагу из раствора, рекомендуется его предварительно замочить в воде на некоторое время.
Первый ряд
Можно сказать, что данный этап - самый ответственный. А все потому, что от правильности и качества выложенного первого ряда зависит вся остальная выкладка.
Этапы второго шага:
- По раннее сделанным отметкам выкладываются углы. Их кладка начинается с двух кирпичей, размещенных под углом 90 о (проверяются треугольником).
- Посаженные на раствор кирпичи нужно тщательно подогнать по высоте с помощью мастерка или тупой стороны молотка-кирки. При этом важно использовать уровень, дабы удостоверится в том, что блоки на двух краях стен размещены на одной высоте.
- Точно так же нужно выложить кирпичи по остальным углам постройки.
- Теперь нужно натянуть между угловыми блоками причальный шнур. По нему будут выравниваться все остальные блоки первого ряда (и по вертикали, и по горизонтали). Нитку можно закрепить как на порядовке, так и с помощью уголков. Важно, чтобы шнур не провисал.
- Дальше можно приступать к выкладке остальных блоков венца. С помощью мастерка наносится раствор, выравнивается в высоту около 1,5 см, укладывается кирпич и обязательно выравнивается как по горизонтали, так и по вертикали (с использованием нитки-причалки). Сверху нужно проверить строительным уровнем. При необходимости позволительно подправить кирпич легким постукиванием тупого конца молотка-кирочки или рукояткой кельмы. В итоге толщина шва по горизонтали должна быть около 8-10 мм, а по вертикали - 8 мм. Лишний раствор удаляется мастерком.
- Таким же способом укладываются все прочие блоки первого ряда.
- Когда будет уложен последний кирпич венца, делается проверка. Должна совпадать высота всех кирпичей, отсутствовать выпирания в какую-либо сторону относительно фундамента.
- Если все в порядке, то можно приступать к выкладке углов второго ряда, перемещению причальной нитки и остальным работам.
Способы кирпичной кладки
После выкладки венца принцип работы не меняется. А вот технология кладки бывает разная и зависит от пластичности раствора. Рассмотрим два основных способа:
- "Вприсык". Такой способ позволяет работать быстрее. Применяется в основном для кладки простенков. По внешней и внутренней стороне ряда натягиваются причальные шнуры. Выливается цементно-песчаная смесь и кельмой размазывается по предыдущему ряду. Толщина раствора должна быть немного больше, чем планируется. Важно, чтобы раствор заполнил и стыки предыдущего ряда. Теперь берется блок, немного наклоняется тычком, погружается в раствор и двигается к уже уложенному кирпичу так, чтобы смесь "набиралась" на грань. Таким образом получается сформировать и горизонтальный, и вертикальный швы. Точно так же выкладываются остальные кирпичи. Подгоняются блоки легким постукиванием кельмы или молотка-кирочки, а лишний раствор убирается. При необходимости вертикальные швы заполняются там, где недостаточно раствора.
- «Вприжим». Для его применения используют жесткий раствор. Он более трудоемкий, чем другие способы, но здесь получаются самые прочные швы. Как и в предыдущем способе, натягивается причальный шнур, выкладывается и разравнивается раствор. Далее нужно повернуть мастерок набок и осторожно провести по поверхности раствора, загребая его часть к вертикальной стороне того блока, к которому будет укладываться новый. В итоге должен образоваться ровный боковой шов. Далее, удерживая мастерком раствор на вертикальной стороне, уложите новый блок на нужное место и прижмите его к тычку (ложку) соседнего блока и постели с раствором. Затем аккуратно вытащите кельму. По той же технологии укладываются следующие блоки. При необходимости нужно подравнивать ряды легкими ударами ручкой мастерка. Лишний раствор срезается кельмой.
Столбы из кирпича своими руками
Кладка столбов из кирпича своими руками имеет определенные особенности. Например, кирпич нужно пропитать специальным средством, который предотвратит появления белых пятен (высолов). Необходимые материалы: кирпич, раствор, 4 металлических прута диаметром 8-10 мм (длиннее на 15 см, чем одна сторона опоры), уровень, кельма, молоток и мелкий камень (можно щебень).
Этапы кладки кирпича своими руками:
- На фундамент нужно выложить слой изоляции. Далее сделать выкладку первого ряда в 1,5 или 2 кирпича.
- Затем делается смещение на половину блока. Это необходимо для создания перевязки.
- Куски прута укладываются на раствор. Это нужно для ровности швов. Как только блок подровняется, пруты вытягиваются.
- Излишки раствора удаляются мастерком. Каждые два-три ряда в пустоту столба засыпается щебень. Рекомендуется выполнять армирование проволокой.
- Каждый ряд нужно тщательно укладывать. При необходимости следует подравнивать молотком и проверять уровнем.
Чтобы придать гармоничный и респектабельный вид, используют облицовочный кирпич. Кладка облицовочного кирпича своими руками чуть сложнее, чем выкладка стен. Инструмент остается тот же, разве что добавляется шаблон для более аккуратной кладки. Раствор состоит из цемента, песка и воды в соотношении 1:3:1 соответственно. Чтобы цвет цементно-песчаной смеси не сильно разнился с добавляют красящие пигменты. Перед выкладкой материал нужно замочить в воде.
Важно! Кладка облицовочного кирпича выполняется при температуре от +5 С о.
Первым делом необходимо сделать выкладку без раствора. Это нужно для того, чтобы вычислить, сколько кирпичей необходимо обрезать, какие блоки пойдут на кладку дверных и оконных проемов, а также исключить брак.
Когда все керамические изделия подобраны и подрезаны, можно приступать к выкладке.
Важно! Ни в коем случае нельзя применять диск по металлу или молоток. Это может повредить материал.
Нужно учитывать, что размер горизонтального шва должен быть не больше, чем 10 мм, а вертикального - не более 12 мм. Выкладка первого ряда делается полностью - от одной стороны к другой. Раствор нужно наносить с отступом от края 1,5 см. А вот кладка следующих рядов отличается. Здесь необходима ровная кладка, и поэтому требуется провести измерения.
Сначала необходимо сформировать углы на высоту 5-6 рядов. Затем между блоками следует натянуть нить, чтобы выкладка была ровной. И вот теперь нужно сделать расшивку швов. То есть, используя специальное приспособление, выполнить такие действия, чтобы шов выступал на несколько миллиметров от внешней стороны облицовочной кладки. Далее совершается выкладка рядов. Для аккуратности используется шаблон. Важно не забывать каждые 4 ряда протирать облицовку влажной тряпкой, чтобы убрать загрязнения. Лучше всего, если появилось загрязнение, его тут же убрать.
Кладка кирпича своими руками может показаться трудной для неопытного человека. Но если придерживаться технологий, а еще лучше пригласить опытного мастера в помощь, то все обязательно получится.