Каркасный дом своими руками. Выбор и монтаж кровельного покрытия

Каждый человек задумывается о строительстве собственного дома. Место, в котором можно отдохнуть в спокойствии, набраться сил. А если дом еще и расположен возле леса, рядом с рекой или озером, то этого вполне достаточно для комфортной жизни. Сегодняшние технологии на рынке строительства и стройматериалов позволяют нам возвести любое сооружение, все зависит только от финансовых возможностей человека.

А что делать если бюджет ограничен? Ведь после строительства дома нужно еще сделать ремонт, купить мебель и бытовую технику. Одним из бюджетных решений являются каркасные дома. Они не во многом уступают традиционным кирпичным домам по комфорту, но стоят на порядок дешевле.

Среди преимуществ каркасных домов можно выделить следующие пункты:

Стоимость строительства ниже чем у домов из кирпича или блоков.
Низкая степень теплопроводности стен обеспечивает комфортную температуру летом, а зимой позволит сэкономить на отоплении.
Высокая скорость возведения постройки. Несколько человек могут за один месяц возвести целый дом.
Экологическая безопасность. Используемые материалы не несут угрозы для человека и других обитателей жилища.
Удобство при отделке. Больше не нужно штукатурить стены с неровным покрытием, стремясь идеально вывести плоскость — стыки отделочного материала из плит шпаклюются и он готов к дальнейшей работе.
Прокладка внутренних коммуникаций. Электрику, вентиляционные каналы можно проложить не используя специальный инструмент. Нет необходимости штробить стены под проводку — все элементарно и с легкостью укладывается внутри каркаса.

Суммируя все преимущества перед нами вырисовывается вполне отличный вариант для постройки бюджетного дома. Теперь перейдем к основным этапам строительства. Из чего они состоят и какие материалы используются.

Подготовительный этап. Фундамент

Для начала нужно определиться с площадью и другими размерами здания. Если есть возможность заказать проект каркасного дома по низкой цене, то лучше использовать этот вариант. Если же вы решили делать все сами, то нужно очень внимательно отнестись к процессу планирования помещений. Сейчас существует очень много программ, в том числе и бесплатных, которые позволяют составить практически любой план. Этот процесс займет определенное время и к нему нужно отнестись со всей аккуратностью, чтобы в дальнейшем потом ничего не переделывать в процессе строительства. Иначе это приведет к дополнительным работам.

На данном этапе необходимо выбрать фундамент на котором будет стоять дом. Выбор зависит от наличия дополнительного помещения в виде подвала. Если каркасный дом будет с подвалом, то лучшим решением будет использование ленточного фундамента. Если же подвал не нужен, то подойдет столбчатый или основание в виде монолитной плиты. Самым распространенным вариантом является использование ленточного фундамента. Он повторяет контур стен, очень прочен и дает возможность организовать дополнительное помещение.

Ширина ленточного фундамента делается до 30 см. Этого будет вполне достаточно, чтобы выдержать значительную нагрузку. Глубина заложения около 40-45 см. Следует знать, что фундамент нужно залить заранее, за две недели до начала работ по возведению каркасных стен. Так же следует просчитать по какому маршруту будет проложены трубы канализации. Перед тем как залить опалубку бетоном их нужно установить. После того как основание готово можно приступать к стенам.

Возведение каркасных стен

Перед началом работ по возведению каркасных стен нужно уложить рубероид на фундамент. Около двух-трех слоев для хорошей гидроизоляции. Затем по всему периметру фундамента укладывается брус для нижней обвязки, который нужно зафиксировать анкерами. По углам нужно использовать метод стыковки в пол дерева или лапу в лапу. Размер бруса для обвязки составляет 150*150 мм.

На данном этапе работ важно соблюсти две вещи: учесть дверные и оконные проемы, а также позаботиться о пропитке дерева для его сохранности.

Теперь настал черед монтажа вертикальных стоек. Нужно взять заранее подготовленные доски с размером 150*50 мм и установить на уложенный брус перпендикулярно земле. Для придания устойчивости их можно укрепить стальными уголками. Ширина между стойками должна быть равна размеру утеплителя. Это 50-60 см.

После того как все стойки установлены нужно сделать верхнюю обвязку. Этот процесс займет меньше времени, чем сооружение нижней. Собственно, каркас можно считать готовым. В этом и заключается одно из ключевых преимуществ каркасных домов — быстрота возведения конструкции.

Следующим шагом будет монтаж утеплителя. Можно использовать один из материалов: плиты из пенопласта или каменной ваты. Если наполнять каркасные стены пенопластом то получится здорово сэкономить. Этот вариант считается бюджетным, но не сильно уступает каменной вате в качестве наполнителя.

Плиты нужно уложить между стойками и все зазоры залить с помощью жидкой пены, что сделает конструкцию бесшовной. Далее стены снаружи обшиваются плитами ОСВ, с внутренней стороны сначала подкладывается пароизоляция, например Изоспан В и только потом на нее монтируются плиты ОСВ. Чтобы снаружи не попала влага необходимо защитить внешнюю сторону с помощью гидроизоляционной пленки и только после этого уже можно приступить к обшивке фасада сайдингом и другими отделочными материалами. С внутренней стороны для отделки используется гипсокартон.

Перед тем как обшить внутреннюю поверхность стен сначала нужно проложить все коммуникации (электрику и вентиляцию).

Устройство крыши

Заключительный этап строительства каркасного дома заключается в возведении крыши. Форму и материалы можно выбрать абсолютно любые на свое усмотрение. Если стоит цель сэкономить время и денежные средства, то рекомендуется выбрать обычную двускатную крышу и покрыть ее ондулином, который хорошо себя зарекомендовал. Теперь давайте рассмотрим из чего же состоит конструкция крыши.

Сначала нужно соорудить строительные леса или покрыть верхнюю обвязку досками для дальнейшей работы. Это не займет много времени. Затем нужно собрать стропильную систему. Для этого берутся брусья 50*200 и устанавливаются под углом который определяет величину ската крыши. Стропила устанавливаются с расстоянием 70 см друг от друга. С внутренней стороны крыши делается обрешетка и закладывается утеплитель. Крыша готова.

Это один из многих вариантов строительства каркасных домов. Метод быстрый, простой и очень выгодный. Главное все просчитать перед началом строительства и тогда все получится.

Что такое ? Это деревянная конструкция (каркас), основой которой служат нагруженные балки и деревянные колонны. Каркас снаружи и изнутри обшит ДСП материалами: вагонкой, толстой трех- или пятислойной фанерой, OSB или влагостойкими МДФ плитами. Воздушные зазоры утепляются минватой, пенополиуретаном или другими материалами со свойствами шумопоглотителя и утеплителя.

Планирование проекта и этапы возведения каркасного дома

Преимуществ строительного процесса дома на каркасной основе много:

небольшой вес элементов и узлов из дерева, что позволяет обойтись без аренды спецтехники;
недорогой строительный процесс;
высокая скорость возведения деревянного дома;
малый вес дома позволяет построить его на фундаменте облегченного типа, что удешевляет проект и облегчает строительство жилья.

Принимают во внимание полный вес дома с мебелью и коммуникациями и состав почвы. На глинистых грунтах рекомендуется обустраивать монолитное основание. При песчаной почве подойдет мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундамент. При этом любой тип фундамента необходимо гидроизолировать и обеспечить , чтобы подпочвенные воды не проникали в деревянные конструкции дома.

Строится каркасный дом на основе двух распространенных технологий:

Самостоятельное строительство из закупленных стройматериалов.

Проект, эскиз или план каркасного здания, смета и учет непредвиденных расходов – обязательное условие успешного строительства. Проектирование учитывает параметры дома и фундамента, почвы и участка, кровли и перекрытий, свойства стройматериалов и требования к ним по влагозащищенности, теплоотдаче и шумоподавлению.

Застройщики часто выбирают типовой проект каркасного дома, который изначально предусматривает строительные, технологические и архитектурные нюансы.

При разработке индивидуального проекта лучше обратиться к профессионалам – слишком много можно допустить ошибок и оставить неучтенными «мелочи», влияющие на проживание в доме каркасного типа, на его качество и долговечность конструкции.

Очевидные преимущества каркасного дома таковы:

Низкая себестоимость строительства.
Ускоренный процесс возведения каркаса и его обшивки;
Экономичность строительства, не влияющая на качество и долговечность здания;
Деревянный каркас — это прокладывание коммуникаций между обшивкой, а значит – экономия внутреннего пространства;
Облегченный и недорогой фундамент;
Всесезонность строительства;
Возведение каркасного дома без использования спецтехники и дорогостоящего оборудования;
Высокая сейсмоустойчивость за счет упругости древесины;
Длительный срок службы – больше 80 лет.

Возведение фундамента и материалы для строительства

Выбирая тип фундамента, отталкиваются от типа грунта на участке.

Винтовое основание подойдет для любых почв, но когда грунт сыпучий или пучинистый, надежнее будет залить ленточный или заложить столбчатый фундамент, который легко ремонтируется и обеспечивает естественную вентиляцию пространства между домом и основанием.

Вентилирование надфундаментного пространства – это минимизация возникновения плесени на стенах каркасного дома, но, кроме этого, следует гидроизолировать все столбы фундамента рубероидом или битумом.

Между окончанием строительства фундамента и началом возведения каркаса для дома необходимо выдержать временной промежуток в 30-40 дней, чтобы основание дало первоначальную усадку.

Но эти 30 дней можно провести с пользой: подготовить стройматериалы и инструменты для работы, оборудовать стройплощадку и организовать всю необходимую логистику строительных процессов.

Свайное основание считается универсальным решением , так как сваи можно забивать в любой грунт. Сваи – это стальные спиралевидные опоры, которые ввинчивают в почву. Фундамент на сваях плохо зарекомендовал себя на сейсмически активных участках, и это не единственный его недостаток: вручную забивать (ввинчивать) сваи не получится, и придется арендовать технику, что сделает строительство каркасного дома намного дороже. Для свайного и столбчатого оснований необходимо обустраивать забирку из досок или кирпича, чтобы предохранить фундамент от влаги и низких температур.

Заливается под несущими стенами дома по всему периметру, поэтому требует много раствора и других стройматериалов. Достоинство бетонной ленты в том, что усадки дома не будет на любых грунтах, и при наличии такого фундамента появляется возможность обустроить подвальное помещение – , мастерскую или овощехранилище. Недостатком можно назвать дороговизну конструкции.

Кирпичный тип фундамента – это обычная стена из кирпича, но стоимость довольно большая и недостаточно надежная для фундамента. Кирпичный фундамент очень редко обустраивают в силу его непрактичности и недолговечности.

Для строительства каркасного дома необходимы:

Гидроизоляционные материалы для укладки слоев между домом и основанием (рубероид, полиэтилен, битум, гудрон);
Дерево для строительства дома – брус, листы древесины (фанера, ДСП, ДВП, OSB, МДФ, строганная доска). Длина пиломатериалов должна соответствовать длине стен дома, чтобы было как можно меньше соединений и перемычек. Ширина каркасного бруса определяет толщину стен;
Метизы: саморезы по дереву, дюбели из серии «быстрый монтаж», железные скобы, анкера, турбовинты, крюки, болты, гайки, шайбы, и т.д;
Пропитки-антисептики и грунтовки;
Пенопласт, пенополиуретан или минеральная вата для утепления стен и кровли;
Облицовочные декоративные стройматериалы: сайдинг, вагонка, шлифованная доска или планки;
Гидроизоляторы для крыши и кровли, древесина для стропильной системы, утеплители и шумоизоляторы;
Мембранные пароизоляторы для стен и потолка.

Через 30-40 дней после окончания строительства фундамента начинаем монтировать нижнюю обвязку каркаса: сверху на поверхности фундамента крепятся доски. Их можно крепить анкерами или турбовинтами.

Перед началом монтажа деревянного брусового каркаса все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком.

Брус соединяется между собой и крепится к нижней обвязке на скобы, турбовинты или анкера. Элементы нижней обвязки имеют пазы размером в ширину вертикальных стоек каркаса, сделанные через 0,5 м – в них крепится каркас. Сам нижний брус нужно брать толщиной 80-100 мм. После крепления вертикального бруса в пазы монтируется верхняя обвязка – она делается из бруса меньшим сечением, или из доски толщиной 30-40 мм. При небольших размерах дома каркас можно собрать заранее на грунте, и потом готовую конструкцию закрепить на нижней обвязке из бруса.

Сборка каркаса начинается с углов соединением досок на шурупы или мелкие анкера. От углов размечаются дверные и оконные проемы, а свободное пространство делится на равные промежутки с тем, чтобы через 1-1,5-2 метра (желательно – по ширине рулонного или листового утеплителя) установить вертикальные стойки-балки для увеличения прочности каркаса. Сами вертикальные балки укрепляются диагональными раскосами вверху и внизу.

Дальше делают настил чернового пола из горбыля. Для оборудования системы «теплый пол» по черновым доскам крепят брус, по которому укладывают гидроизолятор и утеплитель из минваты, керамзита или пенополистирола. Слой теплоизоляции защищается пароизоляционными мембранными материалами, дальше монтируется финишное напольное покрытие – ламинат, паркет, шпунтованная рейка, керамическая плитка.

Черновой пол (вид снизу)

После сборки каркаса монтируется потолочный венец (или венец 1-го этажа при малоэтажном здании). После сборки венца закладываются основания для дверных и оконных проемов. Основаниями служат горизонтально закрепленные балки — их крепят к вертикальным балкам на анкера или угловыми скобами.

Вертикальные брусья деревянного каркаса следует на время укрепить боковыми откосами — одним концом к нижней обвязке, вторым — к вертикальному брусу. Для боковых укосин подойдут доски или рейки любого размера. Вертикальные стойки нужны для укрепления наружных и межкомнатных стен.

При оборудовании верхней обвязки в брусе также делаются пазы под вертикальные стойки. Конструкция верхней обвязки крепится к стойкам вхождением в паз и стальными уголками или саморезами. Чтобы каркас оставался жестким, вместо временных укосин крепятся постоянные распорки.

Обрешетка каркасного здания

Продолжение монтажа вертикальных и горизонтальных балок-стоек — монтаж обрешетки. Это может быть горизонтальный крепеж или косая обрешетка. Многие застройщики предпочитают косой крепеж в силу того, что диагонально расположенная обрешетка дополнительно укрепляет каркас и минимизирует проникновение потоков воздуха из дома на улицу и наоборот.

Горизонтальные доски крепятся к каркасу на расстоянии ≤ 20 см друг от друга, косая обрешетка крепится под углом в 45° с промежутками между досками ≤ 25 см. Любой тип обрешетки крепится на саморезы.

Обрешетка кровельного перекрытия не должна провисать, поэтому расстояние между балками перекрытия соблюдается в пределах 60 см. балки перекрытия соединяются со стропильной системой железными шпильками-скобами. Для перекрытия 1-го этажа рекомендуется установить деревянные подпорки из бруса, перекрытие 2-го этажа может обустраиваться без дополнительного укрепления.

Строительство крыши

Современный кровельный материал — , . Любая крыша – односкатная или двускатная – состоит из сложной конструкции стропил с перекрытиями, и кровли. Верхняя брусовая обвязка служит опорой для досок толщиной ≥ 5 см, которые на время монтажа крыши крепят к ней.

Монтаж стропил происходит так: торцы бруса соединяют под углом уклона ската. Стропильные балки находятся на расстоянии 0,6-0,7 м друг от друга. Стропила по мере их набора в конструкцию крепятся укосинами, после сборки всей стропильной системы по ее верхней части с обеих сторон крепят конек.

Затем оборудуется обрешетка, укладывается теплоизоляционный слой, поверх которого можно крепить выбранный кровельный материал. От типа кровли зависит, какую обрешетку следует делать — сплошную или разреженную. Каркас для обустройства крыши монтируется, начиная с углов, торцами к лагам.

Обшивка деревянного каркаса

Отделать каркасный дом можно металлическим или , декоративной штукатуркой, керамической плиткой или вагонкой. Перед монтажом любого отделочного материала сначала укладывается гидро- и пароизоляция, а также ветрозащита в два слоя.

Первыми нужно обшить стены дома, затем кровлю, после чего можно устанавливать окна и двери. Пол настилается последним. Перед настилом пола пространство между лагами и черновыми досками заполняется утеплительными влагонепроницаемыми материалами (пенопластом или пенополиуретаном), сверху которого укладывается минвата. Чистовая доска крепится на лаги перпендикулярно, сверху ее можно закрыть любым декоративным материалом – линолеумом, ламинатом, и т.д. После настила пола проводится декорирование внутренних поверхностей с предварительным утеплением и пароизоляцией стен.

Каркасное домостроение широко распространено в США, скандинавских странах, западной Европе, однако не получило должного признания на постсоветском пространстве. В последние годы быстровозводимые щитовые дома завоевывают все большую популярность, что связано, в первую очередь, с легкостью их возведения и относительной дешевизной такого строительства.

Строительство каркасного дома — процесс нетрудоемкий и не требует применения тяжелой техники.

Технология строительства подобного дома довольно проста, однако несколько отличается для двух основных разновидностей: щитового и каркасно-рамочного. Предполагается, что на момент начала строительства проект у вас уже готов и согласован, соответственно, расчеты не являются проблемой.

Первый этап: фундамент

Фундамент под каркасный или щитовой дом может быть ленточным, плитным или свайным.

Ленточный фундамент для каркасно щитового дома представляет собой монолитную неразрывную конструкцию (ленту), которая прокладывается под всеми несущими стенами дома. Для такого фундамента потребуется больше материала, чем для свайного, но его можно использовать для постройки на менее плотном грунте. Кроме того, в доме с таким фундаментом есть возможность сооружения подвала.

Если решено делать ленточный фундамент, то в первую очередь необходимо разметить ростверк, внутренний и внешний, для несущих стен. Необходимые инструменты: колышки, прочная веревка, измерительный прибор. При разметке учитывают, что ширина фундамента должна быть на 10-15 см больше ширины стен.

В траншею насыпается песчаная подушка, которая поливается водой. На боковые стенки траншеи укладывается гидроизоляция. Теперь можно приступать к монтажу опалубки. Необходимые материалы и инструменты: доска обрезная, гвозди, пила, гвоздодер. Можно сделать опалубку не из досок, а из специально изготовленных щитов, это займет значительно меньше времени. Опалубку необходимо стянуть сверху и подпереть снизу, как следует укрепив. Внутрь конструкции помещается арматура, которая скрепляется между собой сваркой, проволокой или при помощи специального автоматического пистолета.

Теперь можно приступать к заливке бетона. Бетон готовится в пропорции 1:3, где одна часть цемента и три части песка. После заливки бетона его лучше уплотнить при помощи специального вибратора.

Через 6 дней опалубку можно снять и приступать к дальнейшим работам.

Плитный фундамент представляет собой монолитную плиту по всей площади строения. Такой вид фундамента является дорогостоящим, в каркасных домах используется редко. Принцип сооружения сходен с ленточным, только копается не траншея, а углубление по всей площади основание дома, которое впоследствии заливается по тем же принципам.

Свайный фундамент монтируется намного быстрее при помощи свай заводского производства, количество и диаметр которых зависит от размера и тяжести конструкции. Сваи можно установить самостоятельно, но в одиночку это сделать не получится. Их закручивают по разметке согласно плану. После этого подрезают и бетонируют ствол, монтируют оголовок, на который будет устанавливаться обвязка.

Вернуться к оглавлению

Второй этап: каркас

На выровненную поверхность фундамента необходимо уложить слой гидроизола, после чего можно приступать к монтажу нижней обвязки. Необходимые материалы: специальный обработанный огнебиозащитным составом брус 150х150 мм, саморезы, клей-герметик для древесины. Можно сделать обвязку не из бруса, а из досок 50х150 в два слоя. Раскладывая элементы обвязки перед их соединением, стоит еще раз все перепроверить. Чаще всего используются два вида соединения бруса: под уклоном и прямое соединение в полдоски. Зазоры между фундаментом и брусом нужно герметизировать вспененным полистиролом. Крепить все элементы нужно и на саморезы, и на жидкие гвозди одновременно, по углам брусья могут соединяться анкером или нагелем. Важно не забыть, что на этом этапе брусья не только соединяются между собой, но и крепятся к фундаменту. Это можно сделать при помощи шпилек, залитых в фундамент, либо при помощи анкерного болта. В последнем случае заранее сверлятся отверстия в брусе и фундаменте.

Далее половые балки из бруса 100х150 мм устанавливаются на расстоянии примерно 60 см друг от друга и прикрепляются к нижней обвязке тем же способом (саморезы и жидкие гвозди). На очереди устройство чернового пола из обрезной доски.

Пора приступать к креплению стоек каркаса. При сборке каркаса можно использовать металлические крепежные элементы или саморезы. Гвозди использовать нежелательно. Стойки крепятся на расстоянии ширины полотен утеплителя. Первыми устанавливаются угловые стойки при помощи усиленных стальных уголков либо нагеля, если брусья обвязки соединены таким способом. Угловые стойки дополнительно укрепляются временными укосинами. Далее устанавливаются остальные стойки. Лучше это делать при помощи оцинкованных стальных уголков — это наиболее быстрый и наименее трудоемкий способ. Не стоит забывать про временные укосины для укрепления стоек. Когда все стойки готовы, монтируется верхняя обвязка. Процесс очень похож на монтаж нижней, принципы те же.

Теперь весь каркас укрепляется постоянными диагональными связями, которые обеспечат конструкции устойчивость. Потом на стойки монтируются связующие элементы, ограждающие конструкции оконных и дверных проемов. На всех этапах работ следует пользоваться отвесом и уровнем для контроля правильности монтажа.

Потолочные балки щитового дома можно монтировать с помощью перфорированных кронштейнов или стальных уголков. Метод вырубки более трудоемкий.

Каркасные дома давно признаны наиболее экономичными, теплыми и энергоэффективными конструкциями, они широко распространены в европейских и американских странах, устанавливаются в районах с суровым климатом и повышенной сейсмической опасностью.

Популярность подобных конструкций в России только набирает популярность. Связано это с тем, что многие до сих пор уверены в том, что каркасные дома – не самый надежный вариант для постоянного проживания. При этом, главной особенностью конструкции является то, что возвести ее на участке можно самостоятельно, имея минимальные знания в данной области и базовые строительные инструменты.

Сегодня мы поговорим о том, какие этапы строительства дома на каркасной основе принято выделять, расскажем об особенностях каждого этапа.

Этапы строительства

Этапы строительства каркасного дома своими руками существуют различные, но лучше начинать со составления проекта, он позволит заранее определиться с конструкцией будущего здания, рассчитать количество необходимых материалов, нагрузку и приблизительную стоимость объекта.

Каркасник в два этажа.

Начальный этап строительства дома можно зарисовать самостоятельно:

1. Изначально с помощью простого карандаша рисуем стены будущего каркасного дома и определяемся с материалом для обшивки;
2. В местах стыковки обшивочного материала зарисовываем стойки каркаса, предусматриваем расстояние для прокладки утеплителя. Каждую стену дома лучше рисовать на отдельном листе, так будет проще произвести необходимые расчеты. Еще один совет, противоположные стены можно сделать зеркальными, это значительно облегчит процесс строительства;
3. Выбирается подходящая ;
4. Производится расчет нагрузки конструкции;
5. Выбирается подходящий фундамент.

Если вы ранее не имели дела со строительными работами и расчетом нагрузки, заказать можно в специализированной компании. Такие фирмы в основном работают с типовыми проектами, но могут создать проект по индивидуальным пожеланиям клиента. При покупке готового проекта клиенту остается лишь контролировать этапы строительства жилого дома.

Фундамент постройки

Непосредственное строительство каркасного дома начинают с возведения фундамента. Ни для кого не секрет, что именно фундамент – это главная часть любого строительного объекта, именно на него приходится основная нагрузка. Технология изготовления фундаментов разнообразна, применяют и монолитные плиты, и винтовые сваи, конструкция может быть столбчатой или ленточной.

На свайно-винтовом фундаменте.

Так как каркасные конструкции имеют небольшой вес, делать бетонный фундамент нецелесообразно. В основном в строительстве используют свайно-винтовые или столбчатые конструкции, они отличаются простотой возведения и невысокой стоимостью.

Свайно-винтовой фундамент

Начальный этап строительства дома включает в себя расчет параметров всей конструкции, именно на основе этих параметров выбирается подходящий фундамент. Свайно-винтовой в основном используют в случаях, когда несжимаемый слой грунта находится слишком глубоко (на торфяных почвах либо на болотах). В отличие от других видов фундамента, может возводиться в труднодоступных местностях без применения строительной техники.

Изначально на участке, где ведется строительство, производиться разметка для определения мест, в которые будут вкручиваться сваи, затем вычисляется глубина залегания несжимаемого грунта для выбора свай подходящей длины. Для вкручивания свай необходимо как минимум три работника – двое занимаются непосредственным вкручиванием, еще один следит за положением сваи.

Свайно винтовой фундамент обвязывают брусом.

Главное достоинство свайно-винтового фундамента – отсутствие земляных работ и высокая скорость возведения. Из недостатков – довольно высокая стоимость по сравнению с другими видами фундамента, сваи нельзя использовать на каменистых почвах, металл иногда подвергается коррозии.

Этапы строительства не отличаются от строительства конструкции на других фундаментах.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент используется для каркасных домов, которые имеют небольшой вес, считается самым экономичным.

Этапы строительства частного дома при столбчатом фундаменте начинаются с выбора мест для возведения столбов. В основном они устанавливаются в углах дома, в местах пересечения стен и других точках с высоким давлением каркаса для равномерного распределения нагрузки. Расстояние между столбами не должно превышать 2.5 метров.

Столбчатый фундамент для дома из СИП панелей.

После завершения установки столбов обязательно укладываются обвязочные балки, которые позволяют в дальнейшем объединить части фундамента и каркаса в единую конструкцию.

Силовой каркас

Этапы строительства дачного дома продолжаются в возведении несущей силовой конструкции каркасного дома. Именно силовой каркас является главным элементом дома, при дальнейшем строительстве его обшивают специальными панелями, которые не только добавляют конструкции жесткости, но и защищают внутренние деревянные балки от негативного влияния со стороны окружающей среды.

Вся древесина, которая используется при возведении каркасного дома под ключ, обязательно обрабатывается специальными составами, которые не только обеспечивают каркасной конструкции длительный срок эксплуатации, но и защищают ее от жучков, вредителей, распространения плесени и возгорания.

Стены каркасного дома

Главное преимущество каркасного дома заключается в том, что к установке и отделке стен можно приступать сразу после возведения фундамента, за счет того, что конструкция не подвержена усадке. Из-за этого достаточно легко построить в короткие сроки каркасный дом, этапы строительства (фото) представлены на нашем сайте.

Монтаж внешних стен.

Сборка внешних стен.

Подъем внешних стен.

Как говорилось выше, стены выполняются из специальных панелей, которые закрепляются на каркасе, между внешними и внутренними панелями монтируется утеплитель и прокладываются необходимые коммуникаций. Этапы строительство дома своими руками при возведении стен довольно просты, не требуют особых навыков и специфического инструмента, сборка всего дома очень схожа со сборкой конструктора.

После установки панелей можно приступать в внутренней и внешней отделки стен. Для внутренних работ чаще всего используется вагонка или гипсокартон, с такими материалами легко работать и они недорого стоят. Панели крепятся к каркасу поверх пароизоляционной пленки, которая позволят предотвратить намокание деревянных конструкций каркаса.

Внешнюю отделку можно провести различными материалами, однако обязательно следует заранее оставить вентиляционные каналы. Перед началом отделки, стены каркаса желательно обшить специальной мембраной, которая защитит внутреннее пространство от ветра и пара.

Межэтажные перекрытия

Этапы строительства каркасного дома предусматривают не только строительство фундамента, стен и крыши, но и организацию межэтажных перекрытий.

Перекрытие первого этажа.

Принято выделять перекрытия:

Межэтажные;
Цокольные;
Чердачные.

На первый взгляд может показаться, что все перекрытия выполнены по одной технологии, однако это довольно распространенное заблуждение. Так, цокольные перекрытия в отличие от межэтажных часто подвергаются негативному воздействию со стороны повышенной влажности, перепадов температур и погодных условий.

Перекрытия между этажами должны обеспечивать хорошую звукоизоляцию и справляться с повышенными нагрузками. Чердачные перекрытия выполняют теплоизоляционную функцию и поддерживают в доме комфортную для проживания температуру.

Инженерные системы

Для грамотной установки инженерных коммуникаций в каркасном доме необходимо предусмотреть еще на первом этапе. Этапы каркасного строительства включают в себя необходимость составить проект, подобрать желаемые материалы для организации систем и выбрать для них подходящее расположение.

Кабель монтируется во внутрь стены каркасной перегородки.

Документация по инженерным системам включает в себя все расчеты по необходимым коммуникациям для конкретного помещения. Например, нужно заранее подобрать сантехнические ревизионные лючки , которые облегчат доступ к коммуникациям.

Лучше доверить данный этап профессионалам, они не только помогут подобрать подходящее оборудование, но и учтут пожелания и финансовые возможности заказчика.

Отопление

Отопление в каркасном доме организовывается таким образом, чтобы горячий воздух максимально рассеивался по всему помещению. Крайне важно позаботиться о надежной тепловой изоляции стен, в ином случае будет происходить постоянная утечка тепловой энергии в окружающую среду.

Отапливать каркасный дом можно следующим образом:

Путем сжигания природного или сжатого газа;
С помощью твердого топлива в специальных твердотопливных котлах;
Используя электричество для нагрева воды и воздуха;
Применяя современные альтернативные методики получения тепла и электроэнергии.

Система отопления в каркаснике.

Оптимальным вариантом считается комбинированная схема отопления каркасного дома. Так, для экономии можно совместить энергию солнца, электрическое отопление и твёрдотопливный котел, при этом используется . Ночью нагрев воздуха и вод осуществляется с помощью электрического котла, потому что в ночное время суток затраченная электроэнергия рассчитывается по более выгодному тарифу. А вечером и в пасмурные дни для отопления применяется твердотопливный котел, а в безоблачную погоду для нагрева используется энергия солнца.

Главное преимущество описанной схемы – простота в организации отопления в каркасном доме своими руками. Вы можете посмотреть этапы строительства каркасного дома, видео поможет убедиться в простоте всей процедуры.

Вентиляция в постройке

Каркасные дома принято считать практически герметичными конструкциями, особенно в случаях, когда производится установка пластиковых окон и дверей. Если не организовать правильную вентиляцию, в помещении постоянно будет повышенная влажность воздуха. Влага выделяется человеком при дыхании, при приготовлении пищи, во время банных процедур. Стоит отметить, что организация вентиляции в каркасном доме – довольно дорогостоящее мероприятие.

Естественная вентиляция

Естественная вентиляция возникает в помещении самостоятельно за счет проникновения уличного воздуха через щели из-за неплотного прилегания дверей и окон. Если конструкция построена без нарушений, естественная циркуляция прекращается. Для организации вентилирования естественным путем устанавливают специальные воздушные клапаны, они имеют малые размеры и поэтому практически не заметны в конструкции.

Современные клапаны для естественной вентиляции оснащены специальными фильтрами, они очищают уличный воздух перед тем, как он попадает в помещение. Также решетками для , плиц и поглотителями шума. В помещении на клапан устанавливается специальная заслонка, позволяющая контролировать силу воздуха.

Принудительная вентиляция

Этапы строительства жилого дома могут предусматривать сооружение не только естественной вентиляции, но и принудительной конструкции, которая позволяет добиться оптимального микроклимата в помещении. Чаще всего принудительные вентиляции сначала согревают уличный воздух и фильтруют его, и лишь потом запускают в помещение.

Система вентиляции в каркасном доме.

На рынке строительных материалов принудительные вентиляции представлены в широком разнообразии, поэтому можно подобрать систему по потребностям и финансовым возможностям.

Этапы строительство дома своими руками при возведении стен довольно просты, не требуют особых навыков и специфического инструмента, сборка всего дома очень схожа со сборкой конструктора. При организации вентиляции в доме обратите внимание на один важный момент – расчет мощности вентилятора лучше доварить профессионалу.

Утепление

Чтобы утеплить каркасный дом, этапы строительства начинаются с прокладки ветрозащитного слоя, вне зависимости от используемого утеплителя.

Для утепления пола на пароизоляционную мембрану укладывается утеплитель, чаще всего используется минеральная вата. При работах с ватой крайне важно не допускать образование пустот и щелей. Толщина утеплителя для пола подбирается индивидуально в зависимости от региона строительства, при этом слой не должен быть меньше 150 миллиметров. Каждый новый слой минеральной ваты должен перекрывать место стыка материала. Сверху утеплителя герметично прокладывается гидроизоляционный материал, сверху фанера, лишь потом начинается чистовая отделка.

Укладываем минеральную вату в каркас дома.

Технология аналогична. Между внешними панелями и наружной отделкой укладывается пароизоляционная мембрана, между панелями прокладывается два-три слоя утеплителя и гидроизоляционный материал.

Процедура утепления крыши проводится до завершения полной сборки конструкции. На потолочные балки герметично натягивается пароизоляционный материал, который забивается обычной фанерой толщиной до 25 мм. Сверху укладывается минеральная вата по правилам, описанным выше. Если потолок нельзя утеплять сверху, все работы производятся с внутренней стороны помещения. В случае использования чердачного помещения производится утепление сводов крыши по аналогичной схеме.

Внутренняя отделка

Правила при внутренней отделке каркасного дома:

Работы по отделке помещения лучше проводить поступательно, не стоит начинать ремонт сразу во всех помещениях.
Если в доме несколько комнат, то отделку начинают с самой дальней от входной двери.
К работам приступают только после полного завершения строительства и прокладки всех коммуникаций;
Отделка производится по принципу «сверху вниз».

Внутренняя отделка гипсокартоном.

Черновая отделка производится при помощи гипсокартона или ОСБ, они не только являются дешевым материалом, но и позволяют скрыть все недостатки стен. В качестве чистовой отделки можно использовать любые материалы, которые представлены на современном строительном рынке. Можно отделать каркасный дом своими руками, фото этапов строительства вы сможете найти на нашем сайте.

Крыша

Крыша в каркасном доме является довольно простой конструкцией, ее возведение не отнимает много времени и не требует определенных навыков. Крайне важно рассчитать вес конструкции, основываясь на используемом фундаменте. Для каркасных домов чаще всего используют крыши с одним или двумя скатами.

Односкатная крыша

Позволяет придать дому обычный внешний вид, в основном подобные крыши используют при возведении простых плановых конструкций. Вариант позволяет уменьшить конечный вес всего дома и снизить расходы на строительные материалы.

К недостаткам односкатной крыши можно отнести отсутствие возможности организовать чердачное помещение или мансарду. Если вы проживаете в северных регионах, на скате постоянно будет скапливаться снег, несвоевременная очистка может привести к обвалу конструкции.

Двухскатная крыша

Имеет два ската, отличается простым монтажом, устойчивость конструкции от ветра напрямую зависит от уклона каждого ската. Самый оптимальный вариант – 30-45 градусов. Если градус уклона меньше — на крыше скапливается снег, больше – крыша будет не устойчива к сильным порывам ветра.

Мы рассмотрели основные этапы строительства каркасного дома своими руками, если придерживаться описанной последовательности действий, с процессом строительства не возникнет никаких проблем.

Страница 1 из 4

Просидев несколько недель в интернете, мой выбор пал на каркасную технологию, так как это единственная технология, по которой можно строить одному достаточно легко и быстро. Документы на землю удалось оформить только к сентябрю 2010 года. В зиму без других сооружений на участке, строить одному не получилось бы, поэтому решил до заморозков, за сентябрь-ноябрь сделать предварительный проект дома и заложить под него фундамент. Расчёт начал с того, что выяснил каких стандартных размеров бывают строй материалы, которые мне понадобятся (доски, OSB, утеплитель, ГКЛ и т.д.), чтобы использовать всю их полезную площадь без остатков и сэкономить время на раскрое материала. Нашел в интернете примерный размер дома и его планировку, которая меня устроила, я начал проектирование, естественно проштудировав сайты по расчётам несущих конструкций в каркасном домостроение, включая ветровую и снеговую нагрузку.

Проект начал с чистого листа. Нарисовал длинную стену, состоящую из стандартных 125*250 листов ОСП 2х3=6 горизонтально. Получилась стена в 4 целых листа и 2 с небольшим подпилом. Затем, на местах пересечения листов нарисовал стойки каркаса, рядом с ними другие, с расстоянием в просвете 58см под утеплитель 60см. Потом подрисовал верхнюю и нижнюю обвязку, примерно также поступил с торцевой стеной 6м, на которую ушло 5 листов: 4 горизонтально и 1 вертикально. Все стены напротив друг друга, решил делать зеркальными, чтобы потом на месте всё собирать быстрее, да и материалы можно было кроить на полдома за один раз.

Нарисовав основной каркас, я принялся за фундамент. Подсчитав примерную нагрузку каркасного дома, стало понятно, что для него подойдет любой фундамент, хоть кирпичи, выложенные в ряд, но мне это не подойдёт, потому что по зиме большие и неравномерные силы пучения грунта, а это может поломать и сильно перекосить каркас, то есть весь дом. Свайный, набивной или винтовой не подойдет, так как потом придётся утеплять и как-то отделывать цоколь дома. Бетонная плита - долго и низковато. Выбрал ленту, мелко заглублённую на песчано-гравийной подушке: 15см песка, 10см гравия размером 20мм. Размер самой ленты 40х50см по центру 30х50мм, с арматурой 12мм по всему периметру.

Нарисовав фундамент, я заметил, что если опалубку сделать из доски 50х100, то всю опалубку можно будет использовать на стойки каркаса и на его обвязку без последующего подрезания, сэкономив время и материал. Заказав доски на ближайшей лесопилке, в тот же день удалось всё нарезать в размер и сколотить щиты для опалубки. Поставив щиты на свои места, и укрепив опалубку по периметру, можно было начинать вязать арматуру. Для защиты опалубки от бетона проложили в опалубке полиэтилен по всему периметру.

Смета ленточного фундамента 40х50см для каркасного дома 6х10 с тремя перемычками.

Описание: При кажущейся ошибке в цене фундамента для каркасного дома 6х10, цена его действительно составляет всего 65 000 рублей, с учётом того, что этот фундамент также подойдёт и для бревенчатого, и для дома из бруса. Уменьшение цены происходит за счёт того, что в смете, напротив пункта "Опалубка" стоит цена 0р, это не ошибка, просто все доски использующиеся для опалубки идут для стоек каркаса, для строительства самого каркасного дома, хотя и этот пункт увеличил бы цену всего на 15 000 рублей. Фундамент сделан по модной сейчас технологии - мелко заглубленный фундамент, что практически полностью исключает выпирание его из земли в зимний период, а также значительно облегчает последующую отделку фасада и способствует дополнительному сохранению тепла, в отличии от фундамента на сваях или столбах. Фундамент представляет собой ленту шириной 40см и высотой 50см, армированный по длине 4-мя прутками арматуры диаметром 12мм с перемычками из той же арматуры через каждые 40см, что с запасом подходит под СНиП на строительство фундаментов для каркасных домов.

Технология возведения фундамента была такой:
Арматура была заказана на ближайшей металобазе по 12м, там же нарезана на хлысты по 9992мм, 5992мм и на куски 22, 32, 42см для перемычек. Арматуру вязали прямо в опалубке, разметив места установки фломастером на опалубке. Сначала к нижним хлыстам, вязали нижние горизонтальные одновременно с вертикальными кусками арматуры, вязальной проволокой крест на крест по всему периметру. Потом сверху опускали верхние два хлыста с уже привязанными горизонтальными перемычками, одновременно привязывая такую лестницу, к вертикальным пруткам. Проволоки, конечно, ушло почти в два раза больше чем надо, но она стоит копейки, и это можно было делать одному. На вязание арматуры с двух часовой заливкой ушло 3 дня, для скорости и облегчения работы по заливке бетоном, заказали один миксер 10м/3 с гидролотком. Да, для продухов использовали обрезки пнд трубы д110мм, для анкеров крепления нижней обвязки болты, привязав их предварительно на соответствующие проекту места, чтобы опять же сэкономить на дорогих анкерах и времени их установки. Все расходы по фундаменту для дома 6х10, по ценам октябрь 2010г см. выше. Отдельные операции в подробностях с чертежами и схемами в разделе

Наше предложение .

На этом в октябре 2010 года строительство пришлось остановить, правда приезжал ещё один раз после заливки, примерно через неделю, чтобы разобрать опалубку. Сложил её аккуратно для полной просушки до лета 2011 года, согласно нормам для хранения пиломатериалов на длительное время (не менее 30см над землёй, с хорошей продуваемостью с прокладками между слоями, с хорошем укрытием от осадков).

Строительство каркаса дома удалось начать только в середине июля 2011 года, по финансовым соображениям. Строил я один, только по субботам и первым дням праздников, чтобы не стоять в пробках по воскресеньям со всеми дачниками по пути домой, правда, по началу пару раз помогал племянник и раз пять брат. С учётом того, что в году 52 субботы плюс 10 праздников плюс две недели отпуска, на всю стройку с чистовой отделкой ушёл ровно год, то есть 80 рабочих дней с недельными перерывами, что в принципе не сильно напрягало по срокам и силам, и можно было заниматься основной работой.

Так как практически все стройматериалы (опалубка фундамента) уже были, стройка началась достаточно бодро. Сначала отобрали доски, получше - для нижней обвязки. Положив их на свои места согласно проекту, сверху торчащих болтов из фундамента, и ударив сверху по обвязке обрезком доски мы наметили места, где надо просверлить отверстия под наши анкера. Просверлив и примерив, убедились, что всё сделано правильно, мы приложили рядом доску для верхней обвязки и разметили места вертикальных стоек, одновременно на двух досках согласно проекту, и стали приколачивать вертикальные стойки гвоздями 120мм, сначала к нижней обвязке, потом к верхней. Собрали сначала торцевую стену, подняли её, см. фото. Потом стену рядом, стену напротив и потом четвёртую, и именно в таком порядке, потому что проект сделал таким образом, чтобы стену можно было собирать на ровном фундаменте и поднимать сразу на своё место, одним человеком без подсовываний одного под другоё и по технологии тёплый угол. На самом деле оглядываясь назад, проект, оказался настолько точно просчитан, что можно было ставить раскосины и обшивать стены листами ОСП до поднятия их на своё место, сэкономив на этом как минимум 3-5 дней (5 процентов времени стройки).

Сразу оговорюсь, что изначально предполагалось, что дом будет строиться в две очереди: первая - сам дом, вторая - веранда к нему. Потому что, во-первых, непонятно было хватит ли сил, и, во-вторых, отсутствие сразу всей суммы на стройку, и в-третьих, желание уже жить в доме и строить остальное не торопясь, а не приезжать раз в неделю на 8-10 часов. Поэтому, сначала на фото будет идти стройка только тёплого дома, а потом присоединится и веранда, так как всё оказалось не так сложно, да и по деньгам не так дорого.
После установки периметра дома, собрал перегородку, чтобы длинные стены не сложились при постройке мансарды. Перегородка также как и стены поднимались одним человеком при помощи рычага.

Потом собрал надстройку стены для увеличения полезной площади мансарды. Данная надстройка увеличивала стоимость проекта на 1%, но за счёт того, что стало возможно резко уменьшить угол и площадь крыши, удалось уменьшить трудоёмкость и стоимость кровельного пирога (ондулин, утеплитель 150мм, 2 мембраны, обрешетки, отделку, стропило и т.д.) с 18% до 13% проекта.
Мною двигала цель - построить дом быстро, качественно и естественно бюджетно.
У меня после стройки не осталось, никаких остатков стройматериалов, что позволило, как и хотелось уложиться в сумму менее 400 000 рублей. Каждая надстройка стен второго этажа поднималась по трём доскам приставленным к стене верёвкой, с двух сторон по очереди, потом выставлялась на своё место и прибивалась гвоздями 100мм, в местах попадания в нижнюю стойку гвоздями 120мм. Так как стройматериалы длиной 6м, а стена 7м пришлось срастить две части обвязки разными способами верх-низ и вразбежку согласно проекту.

Если бы не было основной работы и был бы опыт, можно было бы одному и в два месяца уложиться, к сожалению наши зимы и без бытовки не способствуют работать зимой, да и зима оказалась ранней и очень снежной. Как отчитались петербургские чиновники, за зиму 2010-2011 выпало почти 4 метра снега, что создало коллапс на всех дорогах региона на несколько месяцев. Строить одному, опасно и холодно.
При желании и возможности можно строить свой дом без выходных. Я пишу подробно с примерами и описаниями, чтобы у желающих строить, была возможность сделать лучше и быстрее. У меня через участок, соседи в 4 руки, живя летом во времянке третий год не могут почти такой же дом закончить, а это уже более 500 человеко-дней, против моих 80ти!
На самом деле, стройка каркаса под крышу с перегородками и перекрытиями, под внутреннюю отделку занял чуть более 2,5 месяцев, и это при работе 1-2 дня в неделю, что составило не более 15 рабочих дней. Такая скорость была достигнута только из-за грамотно составленного чертежа стройки. В противном случае, одному, изобретая по ходу стройки пришлось бы потратить раза в три больше времени, из-за переделок и подгонок.

После постройки стен (все стены собраны из обрезной доски 50х100мм) можно было приступать к укладке лаг пола первого и второго этажа. Повторюсь, дом спроектирован так, что не надо ничего лишний раз подгонять или перемерять: все лаги 50х150мм (30шт за 20мин. были отторцованы в размер 6м) после чего они во время укладки уже являлись проверочным инструментом того, что мы всё сделали правильно. Места укладки, достаточно было отметить по чертежу только на одной стене, а на другие уже укладывать точно также, зеркально, без лишних замеров. Что было и сделано в течении часа: уложены на свои места, и приколочены гвоздями 100-120мм к стойкам первого и второго этажа. Данная конструкция не сильно типичная при устройстве пола. Обычно пол первого и последующего этажа являются отправной точкой для стен, но мы сохранив все нормы на прочность и убрав мостики холода, несколько удешевили и облегчили конструкцию. На первом этаже часть лаг является опорой перегородок (с/у, тамбур, лестница и т.д.), поэтому их требовалось уложить в первую очередь, остальные ненужные в ближайшие дни, решили не ставить, так как август оказался на редкость дождливым. Естественно, всё, что шло на стройку обрабатывалось септиком Неомид 440, некоторые вещи такие, как обвязка, особенно нижняя, обрабатывались несколько раз.

Уложив лаги второго этажа и сделав на них временный помост, из пока не нужных стоек, можно было приступать к сборке фронтонов. Фронтон собирал прямо на втором этаже согласно проекту. Поднимал как обычно один, при помощи рычага, привязав нижнюю обвязку фронтона к верхней обвязке стены первого этажа, чтобы получился как бы шарнир и фронтон не соскочил бы вниз. Все большие стены, тяжело поднимать до угла 50-60 градусов, потом всё становится легче. При весе фронтона в 200кг поднимать приходится только половину веса - 100 кг, после угла 45 градусов уже 50 кг и т.д. Естественно, все подъемы только с прямой спиной, с предохранительными верёвками или раскосинами, чтобы стена не свалилась на вас или в другую сторону после подъема, подъем производил только в сухую погоду и без ветра. Всегда наготове лежал молоток, гвозди и верёвка, чтобы всё зафиксировать и конечно заряженный мобильный телефон в кармане, чтобы на всякий случай, если не дай бог что пойдёт не так.

После сборки первого фронтона, сделал два стропила, по заранее сделанному ещё дома шаблону: запилов, свеса и скрепления стропило наверху. Стропила между собой на опорной доске по проекту соединялись металлическими пластинами и шпильками м8, нарезанными из штанги по 70мм, для крепления стропил наверху уголком 50*50мм к опорной доске. Потом, по тому же принципу, что и первый фронтон, собрал среднюю стену и по шаблону первого фронтона, второй. Затем, была установлена опорная доска 150х50ммх7м, собранная из двух досок, и соединенных между собой металлической пластиной и такими же шпильками, что и стропило. Можно было конечно сколотить двумя обрезками досок с двух сторон, но у меня валялось два подходящих куска металла толщиной 3мм, оставалось только просверлить в них несколько отверстий под шпильки, и соединив две доски получилась целая опорная доска.