Основные этапы строительства каркасного дома. Как строится каркасный дом: основные этапы строительства

Каркасный дом в большинстве случаев представляет собой конструкцию, в которой использованы несущие балки и колонны. По периметру обшивается древесно-стружечным материалом, например, вагонкой, фанерными листами, плитой OSB или ДСП. Промежутки между деревянными плитами заполняются любым доступным наполнителем, выполняющим заодно роль утеплителя. Это может быть пенопласт или его производные, пенополиуретан, минеральная вата и другие утеплители.

Обзор и планирование схемы строительства каркасного дома

Использование блоков и колонн из дерева позволяет при строительстве обходиться без подъемных кранов и лебедок. А отсутствие в конструкции кирпича или цементных плит и блоков делает конструкцию достаточно легкой, что избавляет от необходимости закладывать монолитный прочный фундамент.

Но, при выборе типа фундамента нужно руководствоваться не только весом здания, но и типом почвы, на которой дом будет строиться. Если почва тяжелая, глинистая, то без не обойтись. Если в почве достаточно песка, то можно обойтись мелкозаглубленным ленточным или столбчатым фундаментом. Если есть сомнения в том, какая почва на месте предполагаемого строительства, то можно обратиться в местное архитектурное управление. Но, лучше не пренебрегать фундаментом. Не стоит забывать о том, что строительство будет вестись из материалов древесного происхождения, которым даже при наличии соответствующей водоотталкивающей пропитки и обработки, совершенно не нужно лишнее соприкосновение с водой.

Построить каркасный дом своими руками можно двумя способами:

• возвести из готовых полностью укомплектованных блоков, производимых заводом;
• строительство ведется полностью самостоятельно. При этом используются не блоки, а исходные материалы.

Рассмотрим подробней второй вариант.

Строительство любого дома начинается с плана или проекта. И для каркасного здания исключение делать не стоит. При составлении плана учитываются все особенности, рассчитывается необходимое количество материала. Пренебрегать этапом планирования не стоит, чтобы этап строительства впоследствии не тормозился несоответствием размеров балок или обшивочного материала. Можно выбрать типовой проект, в котором уже учтены все нюансы. Если же хочется дом не типовой, а индивидуальный, то этап проектирования лучше доверить специалисту. Проект должен содержать поэтажные планы, чертеж фундамента, кровли и перекрытий.

Закладка фундамента

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента. Как уже написано выше, тип фундамента должен определяться типом почвы. Если почва не является глинистой, склонной к расползанию, то можно заложить ленточный, столбчатый или винтовой фундамент. Последний вариант подходит практически для всех видов почв.

Стоит отдать предпочтение этому типу фундамента еще и потому, что в случае необходимости его легко отремонтировать, и обеспечивается хорошая вентиляция под строением. Для улучшения гидроизоляции между сваями фундамента и основанием дома прокладывается рубероид, желательно в два слоя.

Период после закладки фундамента

После закладки фундамента до начала строительства должно пройти не менее месяца. Это время нужно на усадку. За это время нужно провести все подготовительные работы перед началом основной стройки.

Для возведения дома нужно приобрести:

• материал для гидроизоляции между фундаментом и домом. Чаще всего это рубероид в несколько слоев;
• пиломатериалы, из которых непосредственно будет строиться дом. Длину брусьев нужно выбирать в соответствии с размерами всего дома. А выбранная толщина в дальнейшем будет определять толщину стен;
• крепеж в виде саморезов, дюбелей, скоб, анкерных болтов и прочего;
• средства для антисептической обработки древесины;
• пенопласт и минеральную вату для утеплителя;
• облицовочный материал. Это может быть фанерные листы, OSB или ДСП;
• материал крыши дома (гидроизолирующие материалы, пиломатериалы, материал для кровли, утеплитель);
• супердиффузионная мембрана, предназначенная для пароизоляции стен. Можно добавить обычную пароизоляцию.

Возведение каркаса

После того, как столбы или лента фундамента заложены и выдержаны положенный срок, можно крепить сверху нижнюю обвязку. Для этого на фундамент выкладываются и крепятся обязательно анкерными болтами доски. Количество стыков должно быть минимально.

Фундамент выложен, нижняя обвязка сделана. Можно устанавливать каркас. Он может быть из дерева или железа. Последний вариант будет дороже, но надежней. Для его сборки можно использовать сварку или стальной крепеж в виде скоб.

Если в качестве основы выбрано дерево, то все детали до начала работ нужно обработать антисептиком, а в качестве крепления использовать не железные болты или скобы, а деревянные нагели. При желании каркас можно собирать не на фундаменте, а отдельно, а потом надежно прикрепить к фундаменту.

Собирать каркас нужно от углов. Углы выполняются попарным прочным соединением досок. После того, как намечены углы, отмечаются места будущих дверей и оконных проемов. Ставить слишком часто вертикальные стойки не нужно. Расстояние между ними должно определяться шириной изолирующего материала. Стоит помнить, что вертикальные стойки не будут покрыты утеплителем. В этих местах будет проходить холод. Для большей устойчивости вертикальные балки или стойки укрепляются раскосами.

После того, как все вертикальные стойки установлены и выровнены, можно класть венец потолка для первого этажа, если предполагается наличие нескольких этажей.

Монтаж каркаса крыши начинается, так же как и вся остальная работа по монтажу – с углов. К лагам перекрытий крепятся концы каркаса крыши. Сама крыша чаще всего имеет форму треугольника. Расстояние между стропилами также лучше соотносить с шириной утеплителя или материала, который будет использован в качестве покрытия. Собрать каркас крыши можно также на земле, а затем установить на дом.

Обшивка

Варианты обшивки дома могут быть самые разные: вагонка, сайдинг, блок-хаус. В любом случае перед началом обшивки производится укладка водонепроницаемого материала. Кладется он внахлест с запасом в 20-30 см.
Сначала обшиваются стены выбранным материалом, затем кровля и вставляются окна. В последнюю очередь настилаются полы. Под проложенные лаги подшиваются доски, затем по все промежутки между лагами и проложенной доской заполняются утеплителем. Утепление, если есть возможность можно сделать двухслойное: сначала пенопласт, а сверху минеральная вата (). После того, как утеплитель полностью проложен прокладываются доски пола. Их класть следует перпендикулярно лагам. Сверху можно для гладкости пола обшить фанерой или плитами OSB.

После того, как настелены полы, можно делать внутреннюю облицовку стен. Сначала все промежутки между вертикальными и горизонтальными лагами заполняются утеплителем. Затем сверху накладывается пленка для пароизоляции. Только после этого производится обшивка вагонкой или фанерой. Для большей устойчивости стен можно установить внутренние укосины, как для наружных, так и промежуточных стен.

Все больше людей предпочитают строительство частных домов, вместо покупки квартиры. Это можно объяснить с точки зрения экономии финансов. Каркасный дом своими руками построенный поэтапно приобрел немалую популярность. Каркасники можно возвести без особых усилий и без привлечения наемных работников, что существенно сбережет ваши финансы.

Такая причина является основной у многих людей, которые предпочли этот вариант постройки своего будущего жилья. Чтобы понять, как построить каркасный дом своими руками поэтапно, необходимо подробно изучить наш сайт, где вы сможете найти ответы на любые вопросы по технологии строительства каркасного дома.

Фундамент для каркасного дома

Когда речь заходит о выборе фундамента, многие попросту теряются и не знают, какой вид предпочтительнее для их будущего дома. Чтобы сделать , стоит учитывать ряд особенностей, таких как:

• Расположение грунтовых вод и их уровень;
• Прочность почвы на земельном участке;
• Высота будущей постройки и его этажность;
• Необходимость в подвале.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент достаточно экономичный, его легко возвести собственными руками. Для такого фундамента имеются и некие ограничения, а именно:

1. Грунтовые воды должны располагаться достаточно низко;

2. Грунт должен быть прочным;

3. Нет возможности построить подвал.

Столбчатый фундамент с нижней обвязкой.

Для начала работы подготовьте грунт. Выкопайте ямы с шагом опор на дно которых насыпьте щебень для его уплотнения. Далее стоит залить подбетонку. Следующим шагом является установка опалубки, после чего установите арматуру и залейте опоры бетоном. В таком состоянии столбчатый фундамент под каркасный дом нужно оставить примерно на месяц, после чего снимается опалубка и поверх столбов укладывается гидроизоляционный материал.

Ленточный фундамент

Если же вы предполагаете постройку подвала, то вам идеально подойдет ленточный фундамент, который тоже возможно выполнить собственными руками. Точно так же, для начала стоит подготовить грунт, и засыпать основание выкопанных траншей щебенкой. После этого установите опалубку и только потом заливайте всю ленту. Все участки ленточного фундамента нужно заливать практически одновременно, делать это в разные дни нежелательно.

Силовой каркас дома

После удачно проведенного монтажа выбранного вами фундамента, самое время заняться монтажом пола. В качестве материала для нижней обвязки каркасного дома лучше использовать брус с сечением 150*150 мм. Чтобы скрепить брус нижней обвязки используют гвозди. После этого на обвязочный брус монтируют лаги каркасного дома, и для придания лагам дополнительной прочности на них набивают снизу доски чернового пола.

Черновой пол между лагами.

Далее на обрешетку чернового пола следует укладывать ветрозащитная пленка, которая должна закрыть весь каркас пола. Следом вся площадь закрывается плитами утеплителя, на который укладывается пароизоляционная пленка. В самом конце монтажа каркасного пола можно устанавливать ОСБ листы.

Стены каркасного дома

Поэтапное строительство каркасного дома подразумевает собой и самостоятельную сборку стен. Вся работа начинается с монтажа каркаса. Собирается каркас дома по определенному алгоритму действий. Для начала собираются внешние стены, которые состоят из вертикальных стоек, в углы стен врезаются укосины под 45 градусов или близко к этому значению. Обязательно монтируется ригель стены, который снимает нагрузку с оконных и дверных проемов. И только после этого готовый элемент стены поднимается и крепится к полу или лежню фундамента и между другими стенами.

Схема расположения основных узлов каркасной стены.

Этот этап строительства каркасного дома крайне важен. Необходимо провести правильные замеры стен с учетом ширины плит утеплителя. Если вы используете минеральную вату, то шаг стоек стоит сделать на 10 мм меньше, чем ширина материала. Вертикальные стойки каркаса прибивают гвоздями к верхней и нижней обвязочной доске.

Когда вы будете рассчитывать длину каждой из стены, не забудьте, что она должна быть меньше на ширину стойки соседней стены. Если вы будете собирать каркас стен в одиночку, то стены большой длины лучше делать из нескольких частей, так будет намного легче их монтировать. Для дополнительного укрепления стен установите перемычки между вертикальными элементами стен.

После сборки всех стен каркасного дома можно приступать к их установке. Первую стену крепят к полу и устанавливают подпорки с внешней стороны. Остальные стены крепятся друг к другу гвоздями. При сборке стен следите, чтобы уровень верхней и нижней границ совпадал. Каркасный дом поэтапное строительство, видео всего процесса, может во многом облегчить вашу работу.

Крыша своими руками

Такой элемент каркасного дома, как крыша, очень важен и должен выполняться по всем техническим правилам. Возвести крышу для каркасного дома своими руками можно любого типа. Высота крыши зависит от размеров постройки и угла наклона кровли. Кровлю стоит выбирать с учетом особенностей конструкции каркасного дома.

Установка крыши выглядит следующим образом, для начала монтируют коньковый прогон. Длина пролетов конькового прогона во многом зависит от сечения используемой балки или досок, она может варьироваться от нескольких метров до пяти. Если пролеты получились более 3 метров, то под конек следует установить дополнительный подпор.

Устройство потолка.

После этого берутся стропила и на каждом из них выпиливается опорная площадка, которая высчитывается с помощью . В первую очередь монтируют центральные стропила и крайние, чтобы придать жесткость стропильной конструкции. В крайних стропилах делают запилы под бруски 50*100 мм, которые формируют вынос кровли за пределами дома.

Дальше можно монтировать все остальные стропила с определенным расстоянием между ними. На всех стропилах крепят ветровые ригели, ригель скрепляет между собой две противоположные стропила, которые вначале прибивают гвоздями, а потом обязательно прокручивают резьбовыми соединениями.

После этого необходимо установить обрешетку. Подбор ее варианта будет зависеть от материала будущего покрытия крыши. Если вы будете укладывать металлопрофиль, то брусок должен иметь сечение 50*50 мм. , поэтапно видео процесса, может подсказать, как правильнее возвести крышу собственными руками.

Отделка каркасника

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками предполагает и такой момент, как отделка. Дом необходимо облицевать, иначе его внешний вид будет малопривлекательным, да и защитные свойства от внешней среды также пострадают. Для облицовки каркасного дома используют различные материалы, но самые популярные из них:

• Плитные материалы, используются для дополнительной прочности каркаса;
• Сайдинг — является самым распространенным отделочным материалом;
• Клинкерная плитка, которая достаточно прочна и долговечна. Внешний вид дома выглядит с ней достаточно представительно;
• Блок хаус — такой материал по душе тем, кто хочет сымитировать то, что его дом построен из настоящего дерева;
• Кирпич или натуральный камень. Материалы крайне долговечные, но далеко не дешевые;
• Штукатурка — не очень долговечный вариант, обновлять его придется каждые 3 года.

Для большего понимания, строительство каркасного дома своими руками, видео поэтапного возведения здания и его облицовка, объяснит наглядно, какие материалы удачнее выглядят при отделке каркасного дома.

Строительства каркасного дома своими руками, видео поэтапно, расскажет подробнее, как правильно обшить внешнюю часть дома. Рассмотрим обшивку самым популярным материалом – виниловым сайдингом. Несмотря на то, что такая обшивка достаточно экономична, материал имеет неплохие эксплуатационные качества. С помощью винилового сайдинга легко сымитировать множество материалов, таких как штукатурка, дерево или камень. Если вы обеспечите такому материалу должный уход, то он легко прослужит вам более 30 лет.

Отделка виниловым сайдингом под дерево.

Порядок обшивки сайдингом

1. На стены устанавливают обрешетку из деревянных брусков с шагом в 600 мм;

3. Для начала стоит установить торцы, элементы соединения и угловые элементы;

4. Крепить сайдинг следует снизу вверх;

5. В верхних частях панели имеются отверстия, в которые вкручиваются саморезы для крепления обшивочного материала.

На заметку

Саморезы, которыми вы будете крепить сайдинг, не должны плотно прижимать материал. Это объясняется тем, что с течением времени и после воздействия внешних факторов может произойти расширение или деформация сайдинга.

Внутренняя отделка каркаса

Помимо внешней отделки, важно провести качественную внутреннюю отделку, которая задаст тон всему дому. Такие работы так же возможно провести самостоятельно, не прибегая к найму работников.

Внутренняя отделка гипсокартоном.

Для проведения черновой подготовки можно использовать в качестве материала гипсокартон или ОСБ листы. Когда стены будут обшиты можно смело приступать к чистовой отделке. Если дизайн проект уже готов, то останется лишь приобрести необходимые материалы и применить их по назначению.

Утепление каркасного дома

Технология строительства каркасного дома поэтапно своими руками предполагает и задачу утепления каркасного дома. Его можно производить с помощью минеральной ваты, пенопласта или пенополиуретана. Перед началом работ подумайте, какие именно элементы здания вы считаете необходимым утеплить. В основном это пол первого этажа, чердак, наружные стены и .

Утепление пола

Несмотря на то, какой материал для утепления дома вы выбрали, для начала следует провести гидроизоляцию поверхности. Помимо этого, под лагами пола следует установить специальную конструкцию, которая будет удерживать не только гидроизоляционный слой, но и сам утеплитель.

Видео поэтапно, будет большим помощником для вас, в стремлении построить действительно хороший и качественный дом.

Когда основание готово, можно укладывать теплоизоляционный материал между лагами пола. Толщина такого слоя не должен быть меньше 150 мм. Когда утеплитель полностью уложен, поверх него необходимо установить гидроизоляционную пленку, которая убережет материал от влаги изнутри. Сверху гидроизоляционного слоя следует прибить доски, шаг при этом не должен превышать 500 мм.

Каркасное домостроение широко распространено в США, скандинавских странах, западной Европе, однако не получило должного признания на постсоветском пространстве. В последние годы быстровозводимые щитовые дома завоевывают все большую популярность, что связано, в первую очередь, с легкостью их возведения и относительной дешевизной такого строительства.

Строительство каркасного дома — процесс нетрудоемкий и не требует применения тяжелой техники.

Технология строительства подобного дома довольно проста, однако несколько отличается для двух основных разновидностей: щитового и каркасно-рамочного. Предполагается, что на момент начала строительства проект у вас уже готов и согласован, соответственно, расчеты не являются проблемой.

Первый этап: фундамент

Фундамент под каркасный или щитовой дом может быть ленточным, плитным или свайным.

Ленточный фундамент для каркасно щитового дома представляет собой монолитную неразрывную конструкцию (ленту), которая прокладывается под всеми несущими стенами дома. Для такого фундамента потребуется больше материала, чем для свайного, но его можно использовать для постройки на менее плотном грунте. Кроме того, в доме с таким фундаментом есть возможность сооружения подвала.

Если решено делать ленточный фундамент, то в первую очередь необходимо разметить ростверк, внутренний и внешний, для несущих стен. Необходимые инструменты: колышки, прочная веревка, измерительный прибор. При разметке учитывают, что ширина фундамента должна быть на 10-15 см больше ширины стен.

В траншею насыпается песчаная подушка, которая поливается водой. На боковые стенки траншеи укладывается гидроизоляция. Теперь можно приступать к монтажу опалубки. Необходимые материалы и инструменты: доска обрезная, гвозди, пила, гвоздодер. Можно сделать опалубку не из досок, а из специально изготовленных щитов, это займет значительно меньше времени. Опалубку необходимо стянуть сверху и подпереть снизу, как следует укрепив. Внутрь конструкции помещается арматура, которая скрепляется между собой сваркой, проволокой или при помощи специального автоматического пистолета.

Теперь можно приступать к заливке бетона. Бетон готовится в пропорции 1:3, где одна часть цемента и три части песка. После заливки бетона его лучше уплотнить при помощи специального вибратора.

Через 6 дней опалубку можно снять и приступать к дальнейшим работам.

Плитный фундамент представляет собой монолитную плиту по всей площади строения. Такой вид фундамента является дорогостоящим, в каркасных домах используется редко. Принцип сооружения сходен с ленточным, только копается не траншея, а углубление по всей площади основание дома, которое впоследствии заливается по тем же принципам.

Свайный фундамент монтируется намного быстрее при помощи свай заводского производства, количество и диаметр которых зависит от размера и тяжести конструкции. Сваи можно установить самостоятельно, но в одиночку это сделать не получится. Их закручивают по разметке согласно плану. После этого подрезают и бетонируют ствол, монтируют оголовок, на который будет устанавливаться обвязка.

Вернуться к оглавлению

Второй этап: каркас

На выровненную поверхность фундамента необходимо уложить слой гидроизола, после чего можно приступать к монтажу нижней обвязки. Необходимые материалы: специальный обработанный огнебиозащитным составом брус 150х150 мм, саморезы, клей-герметик для древесины. Можно сделать обвязку не из бруса, а из досок 50х150 в два слоя. Раскладывая элементы обвязки перед их соединением, стоит еще раз все перепроверить. Чаще всего используются два вида соединения бруса: под уклоном и прямое соединение в полдоски. Зазоры между фундаментом и брусом нужно герметизировать вспененным полистиролом. Крепить все элементы нужно и на саморезы, и на жидкие гвозди одновременно, по углам брусья могут соединяться анкером или нагелем. Важно не забыть, что на этом этапе брусья не только соединяются между собой, но и крепятся к фундаменту. Это можно сделать при помощи шпилек, залитых в фундамент, либо при помощи анкерного болта. В последнем случае заранее сверлятся отверстия в брусе и фундаменте.

Далее половые балки из бруса 100х150 мм устанавливаются на расстоянии примерно 60 см друг от друга и прикрепляются к нижней обвязке тем же способом (саморезы и жидкие гвозди). На очереди устройство чернового пола из обрезной доски.

Пора приступать к креплению стоек каркаса. При сборке каркаса можно использовать металлические крепежные элементы или саморезы. Гвозди использовать нежелательно. Стойки крепятся на расстоянии ширины полотен утеплителя. Первыми устанавливаются угловые стойки при помощи усиленных стальных уголков либо нагеля, если брусья обвязки соединены таким способом. Угловые стойки дополнительно укрепляются временными укосинами. Далее устанавливаются остальные стойки. Лучше это делать при помощи оцинкованных стальных уголков — это наиболее быстрый и наименее трудоемкий способ. Не стоит забывать про временные укосины для укрепления стоек. Когда все стойки готовы, монтируется верхняя обвязка. Процесс очень похож на монтаж нижней, принципы те же.

Теперь весь каркас укрепляется постоянными диагональными связями, которые обеспечат конструкции устойчивость. Потом на стойки монтируются связующие элементы, ограждающие конструкции оконных и дверных проемов. На всех этапах работ следует пользоваться отвесом и уровнем для контроля правильности монтажа.

Потолочные балки щитового дома можно монтировать с помощью перфорированных кронштейнов или стальных уголков. Метод вырубки более трудоемкий.

Каркасное домостроение имеет давнюю историю и постоянно развивается, появляются новые материалы, которые способствуют значительному улучшению характеристик каркасных домов, повышают их теплотехнические свойства и долговечность. Одним из наиболее значительных достоинств каркасного дома является быстрота его возведения при относительно невысокой стоимости. При строительстве каркасного дома своими руками возможно применения различных отделочных материалов и их комбинирование. Правильно и качественно построенный каркасный дом обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и долговечностью.

Каркас

Основа каркасного дома, как и понятно из его названия – это каркас. Поэтому устройство каркаса – одна из самых важных и ответственных работ. Каркас выполняет несущую функцию и должен иметь достаточную прочность и жёсткость. А во избежание в дальнейшем проблем при отделке необходимо выдерживать точные геометрические размеры каркаса и следить за вертикальным и горизонтальным уровнями элементов каркаса – только тогда материалы внутренней отделки «лягут» ровно и плотно, обеспечат качественную и красивую поверхность стен, пола и потолка будущего дома.

Схему устройства каркаса необходимо продумать и прорисовать заранее, подготовить элементарный проект, просчитать все элементы и определиться с узлами соединения деталей и элементов каркаса. Мы не будем останавливаться на проектировании отдельно, а все основные моменты проекта каркаса укажем уже на примере строительства.

Начинаем работу с подготовки фундамента для установки на него каркаса. Необходимо проверить уровень ленточного фундамента и, если нужно, выровнять его цементным раствором. Сделать эту работу необходимо аккуратно и тщательно, обязательно убирая все неровности. Нужно обеспечить плотное, без зазоров прилегание к фундаменту нижнего венца каркаса, чтобы в дальнейшем не допустить продувания холодного воздуха снаружи и, как следствие, образования конденсата. Когда поверхность фундамента приобрела должную ровность, устраиваем гидроизоляционный слой из гидроизола, чтобы влага от бетона не поступала к деревянному каркасу и приступаем к укладке нижнего венца каркаса.

В качестве материала используем брус 150 х 150 мм, предварительно проструганный и обработанный огне-биозащитным составом.

Основные правила проектирования и сборки нижнего венца (обвязки) каркаса

Уважаемые читатели, проектирование в данном случае – это самостоятельная разработка элементарных чертежей, схем, рисунков и планов будущего строения. Для небольших домов и строений это допустимо при тщательном изучении теоретических основ и материалов. Если же вы имеете планы построить большой дом – настоятельно рекомендуем обратиться к профессиональным проектировщикам.

1. Габаритные размеры нижней обвязки должны быть меньше габаритов фундамента на 5-7 см. Это необходимо для того, чтобы при наружной отделке можно было смонтировать отлив и наружные доски обшивки дома (фото 6, 7). При данном варианте обеспечивается хороший внешний вид дома. Иногда приходится встречаться с каркасными домами, стены которых «свисают» над фундаментом. Такое сочетание стен и фундамента смотрится некрасиво.

2. Соединение элементов нижней обвязки должно быть жёстким и непродуваемым. Рекомендуется выполнять его «в четверть».

3. Практичнее и удобнее установить и закрепить балки пола одновременно с монтажом нижней обвязки.

4. Зазор между нижними брусьями и изоляцией фундамента герметизируем прокладками из вспененного полистирола или промасленного джутового волокна.

Монтаж нижней обвязки каркаса

Разложив на фундамент предварительно подготовленные элементы нижней обвязки пола с вырезанными четвертями, проверяем габаритные и диагональные размеры, а также горизонтальный уровень, после чего приступаем к сборке элементов, используя саморезы и жидкие гвозди (клей-герметик для древесины). После сборки нижней обвязки приступаем к установке половых балок, выполненных из проструганного антисептированного бруса 100 х 150 мм. Балки укладываем с шагом 600 мм и закрепляем «в четверть» к нижней обвязке саморезами и жидкими гвоздями.

Для удобства работы и надёжности креплений в верхней «четверти» засверливаем отверстия под саморезы диаметром 5-6 мм. Используем саморезы 5 х 130 мм.

Советую для удобства дальнейшей работы на данном этапе приступить к устройству чернового пола: к половым балкам закрепляем бруски 40 х 40, поверх которых укладываем черновой пол из обрезной доски.

Все конструкции и элементы нижней обвязки и чернового пола обрабатываем антисептиком.

Основные правила проектирования и сборки каркаса стеновых конструкций и верхнего перекрытия

1. Каркас стеновых конструкций состоит из стоек, верхней обвязки, связей и ограждающих конструкций оконных и дверных проёмов.
Высоту помещений определяют стойки (длина стоек). Расстояние между стойками рекомендуется рассчитывать исходя из ширины полотен или матов утеплителя 60 или 90 см.

В схему каркаса необходимо сразу внести ограждающие конструкции оконных и дверных проёмов и внутренних перегородок. Для этого заранее нужно продумать планировки дома. Конечно, каркасные технологии позволяют легко изменять планировки помещений, но лучше сделать всё сразу правильно, чтобы потом не переделывать.

2. При проектировании и монтаже необходимо максимально учесть все тонкости последующего монтажа ограждающих конструкций и отделочных покрытий. Для экономии средств и минимизации сроков строительства оконные и дверные блоки лучше покупать готовые, а не заказывать. Нужно заранее узнать или купить данные блоки, и при монтаже каркаса ограждения проёмов устраивать под конкретные блоки с монтажными зазорами 10-15 мм. Это значительно облегчит, ускорит и удешевит работы.

3. Крайне важный момент – продумать крепления стоек к обвязкам и иные крепления элементов и деталей каркаса между собой. Применять соединения на гвозди, конечно, дёшево, но ненадёжно и неудобно – гвозди приводят к растрескиванию древесины и расшатыванию каркаса от ударов молотка. В настоящее время саморезы и шуруповёрты доступны и удобны, а широкий выбор металлических уголков и пластин позволяет делать соединения прочно, быстро и недорого.

Изготовление и монтаж каркаса

Итак, необходимо правильно рассчитать каркас, чтобы он обладал достаточной прочностью, жёсткостью и пространством внутри стен для утепления (150 мм). Для каркаса необходимо применять сухой материал, чтобы при устройстве стен в слое утеплителя материал не «сопрел», не стал гнить от скопления влаги и отсутствия проветривания. Для экономии можно применять доски и брусья, бывшие в употреблении (например, для строительства бани – остатки пиломатериалов от строительства дома). Материал для устройства каркаса необходимо обработать огне-биозащитным составом и удалить все неокорённые участки. Изготовить детали заранее по размерам из схем-чертежей. При монтаже важно выдерживать геометрическую точность и не допускать отклонений конструкций от горизонтального и вертикального уровней.

В качестве угловых стоек и стоек в местах соединения верхней обвязки используем проструганный антисептированный брус 150 х 150 мм. Устанавливаем угловые стойки и закрепляем их временными угловыми откосами, в нижней части стойки к обвязке крепим на стандартные металлические уголки 75 х 75 мм (ширина и высота частей уголка). Данных уголков вполне достаточно для обеспечения надёжности крепления. Более массивные уголки не требуются, так как металл в каркасе является провокатором образования конденсата и мостиками холода. Уголки на всю ширину стоек приведут к охлаждению металла и конденсированию влаги. Уголки надо крепить к внутренней части стоек – там они будут постоянно в тепле (при зимнем варианте дома в том числе).

Далее приступаем к установке заранее подготовленных элементов верхней обвязки из бруса 100 х 150 мм. В брусьях стоек из бруса 150 х 150 мм предварительно вырезаем «четверти», точнее не «четверти», а 2/3 – 10 см под брус обвязки. В данные установочные места и монтируем брус верхней обвязки. Детали также скрепляем саморезами и жидкими гвоздями.

После установки верхней обвязки проверяем геометрические размеры и выставляем угловые стойки по уровню, закрепляя их постоянными диагональными откосами – связями, и начинаем установку промежуточных стоек из доски 150 х 50 мм на заранее размеченные места на брусьях обвязок. Все элементы соединяем жидкими гвоздями и саморезами, а также металлическими оцинкованными уголками.

Связи изготавливаем из брусков сечением 50 х 50 мм, к стойкам и обвязкам крепим связи на саморезы 4 х 90 мм. Связи устанавливаем только в угловых секциях каркаса – этого вполне достаточно для обеспечения жёсткости и устойчивости каркаса и здания в целом. Связи из брусков сечением 50 х 50 мм не будут мешать проводить работы по утеплению дома – укладке утеплителя в секции каркаса.

В завершение работ по устройству каркаса стен монтируем потолочные балки. Шаг балок определяем исходя из применяемого утеплителя – если это плитный минераловатный утеплитель шириной матов 60 см, то и шаг балок соответственно 60 см, если рулонный минераловатный утеплитель, то шаг балок можно увеличить до 90 см. Сечение балок зависит от длины пролётов. При планировании размеров помещений желательно не замахиваться на длины помещений более 4 метров, так как пролёты до 4 метров легко перекрываются стандартными балками сечением 100 х 200 мм. Если это верхнее кровельное (чердачное) перекрытие, то достаточно сечения балок 50 х 150 мм или 100 х 150 мм. При больших пролётах придется применять специальные балки из клееного бруса, или устанавливать внутренние опорные колонны.

В балках выпиливаем «четверти» для их соединения с брусьями обвязки. Крепим балки к брусьям на саморезы 5 х 130 мм и жидкие гвозди.

При строительстве каркасных домов всегда возникает вопрос: что делать в первую очередь после монтажа каркаса стен? Монтировать обшивку стен или монтировать кровлю? На монтаж обшивки уходит несколько дней, и дожди могут испортить отделочные материалы. Если монтировать кровлю, а это тоже займёт несколько дней, то порывистые ветра могут запросто сорвать её. Мы рекомендуем в случае с небольшими домами или дачными строениями лучше начать с кровли.

Кровля

При устройстве кровли наиболее сложный и кропотливый этап – это установка стропильной системы. Проектируя этот дом, мы решили не усложнять себе работу и отказаться от устройства сложной кровли, остановив свой выбор на двухскатной кровельной системе с небольшим выпуском над входной группой (крыльцом).

Существует много видов, типов и конструкций кровли. Для нашего будущего дома мы выбрали опять же самое простое конструктивное решение – кровля с несущей коньковой балкой. В данном случае главное – установить точно коньковую балку и тогда все стропила будут одинаковые, их можно изготовить по шаблону и далее легко смонтировать. Крепить стропила к балкам легче и надёжнее на металлические уголки 50 х 50 мм на саморезы, уголки устанавливаем с двух сторон стропил. Шаг и сечение стропил зависит от типа обрешётки и кровли. Для нашей будущей кровли из мягкой черепицы шаг кровли примем стандартный 60 см, материал для стропил доска 50 х 150 мм.

По типу утепления кровли подразделяются на два вида:

– холодная с чердачным пространством – в данном варианте утепляется верхнее перекрытие тёплых помещений, а чердачное пространство вентилируется через вентиляционные решётки во фронтонах, или через кровельные карнизы и вентилируемые коньки;

– утеплённая или мансардная – в данном варианте утепляется кровля. Это более сложный тип кровли и о нём поговорим в отдельной статье.

Изготовление и монтаж кровли

Начали работу с установки коньковой балки из бруса 100 х 150, карнизные выпуски балки простругали и покрасили ещё на земле. Стропила изготовили из доски 150 х 50 мм, видимые выпуски стропил также простругали и покрасили до установки, два комплекта крайних стропил простругали и покрасили полностью. После многократной примерки и подгонки первого комплекта стропил, по его подобию выпилили остальные комплекты. Финишную незначительную подгонку производили по ходу установки (простые пиломатериалы не позволяют с точностью до миллиметров смонтировать обвязку и коньковую балку). Крепили стропила металлическими уголками к коньковой балке и верхней обвязке каркаса, дополнительно фиксировали жидкими гвоздями.

Чтобы избежать кропотливой работы по подшивке свесов кровли снизу, мы решили поверх стропил устроить настил из предварительно окрашенной вагонки, а по стропилам пустить горизонтальные направляющие из вагонки для последующего монтажа и соединения плит OSB. При монтаже OSB следует оставлять зазоры между смежными плитами для компенсации тепловых деформаций плит.

Покраска вагонки и видимых частей стропильной системы на земле значительно ускоряет и упрощает работу. Кровлю было решено выполнить из мягкой битумной черепицы. Для этого устраивается настил из плит OSB, поверх которого укладывается сначала подкладочный ковер, а затем и сама черепица. Перед укладкой битумной черепицы по периметру кровли мы установили металлические торцевые и карнизные планки, придающие кровле законченный вид. Битумная черепица достаточно простой в работе материал, работать с ним вполне может один человек, главное – читать и выполнять подробную и грамотную инструкцию по монтажу, которая прилагается к комплекту.

Основные правила проектирования наружной отделки и утепления каркасного дома

1. В настоящее время существует множество материалов для утепления и наружной отделки каркасных домов. Выбор за вами дорогие читатели.

2. При устройстве стен важно соблюдать общее технологическое правило по составу ограждающих конструкций:

– снаружи как отделочное покрытие, мы используем недорогой и практичный материал – имитацию бруса;

– перед обшивкой по каркасу крепим гидроветрозащитную плёнку;

– внутри каркаса монтируется утеплитель;

– со стороны помещений по каркасу монтируется пароизоляционная плёнка и далее любая внутренняя отделка.

3. Для утепления стандартно используются минераловатные плитные или рулонные материалы. Для небольших домов и строений сезонного проживания можно применить более дешёвые рулонные утеплители. Общая толщина слоя утеплителя в данном случае может быть 100 мм (два слоя по 50 мм). Для тёплых зимних домов слой утепления должен быть не менее 150 мм. При утеплении главное соблюдать равномерность слоя утеплителя и отсутствие пустот и зазоров. Поэтому лучше применять более плотные плитные минераловатные утеплители, которые не склонны к сползанию. Рулонные минераловатные лёгкие утеплители в стенах каркасных домов приходится тщательно крепить к конструкциям степлером и скобками. Наружный слой утеплителя крепим к наружной отделке, следующие слои крепим к стойкам и верхней обвязке каркаса.

Наружная отделка

Кровля готова – приступаем к наружной отделке. Снаружи мы решили обшить наш дом имитацией бруса. Прежде всего, устанавливаем по цоколю стальной отлив, который не допустит попадания атмосферных осадков под нижнюю обвязку каркаса. Это, кстати общее и обязательное правило, которое необходимо выполнять перед началом обшивки стен любым материалом. Установка отлива после окончания обшивки – крайне затруднительное мероприятие. Для каркасного дома крайне важным является соблюдение технологии утепления. С наружной стороны каркаса устраиваем гидро-ветрозащитный слой из специальной мембраны, которая с одной стороны пропускает влагу, а с другой – нет.

Мембрана предназначена для того, чтобы влага снаружи не поступала к утеплителю и в тоже время могла выходить от утеплителя наружу. Как строительный эксперт не могу не отметить очень распространённую ошибку – установку мембраны внутренней стороной наружу и, наоборот, вследствие чего нарушается должное функционирование каркасного дома. Чтобы избежать этой ошибки, которая потом может дорого обойтись, нужно всего лишь обратить внимание на инструкцию, в которой всё четко указано.

Совет от компании ООО «Экоплат»

Главная задача ветрозащиты – это создать поверхность, не пропускающую наружный воздух (т.е. максимальная герметичность прилегания).
Мембрана не может обеспечить плотное прилегание на стыках и к каркасу, а следовательно будут щели до 5-10 мм. Такую конструкцию можно сравнить с оконной рамой, где наружное стекло не только не поставили на герметик, но и откололи уголок. Ветрозащитные плиты обладают упругостью и эластичностью, что позволяет им компенсировать как различную толщину элементов каркаса в местах стыка, так и геометрическую кривизну элементов каркаса. Последующая внешняя отделка стен может происходить в течение года.

Большинство финских строительных компаний при строительстве каркасных домов применяют ветрозащитную наружную плиту (мягкая ДВП). Это является ключом финской технологии малоэтажного домостроения.

Ветрозащитные плиты ИЗОПЛААТ благодаря упругости и эластичности предоставляют тотальную защиту дому от холода и уличного шума на протяжении десятилетий.

Открытые для конвекции ветрозащитные плиты пропускают водяной пар. Что обеспечивает высыхание строительной конструкции, продлевает срок службы деревянных элементов и сохранят теплоизоляционные свойства мягких утеплителей. При производстве таких плит не используются ни клей, ни химические добавки. При изготовлении структура остаётся пористой и лёгкой, поэтому получается хороший тепло­ и шумоизолирующий материал. Плиты пропитываются специальным восковым составом для защиты от прямого воздействия воды. Но они остаются воздухопроницаемыми и обеспечивают воздухообмен в стенах здания, регулируя влажность. Смола – природный антисептик – делает плиты устойчивыми к гниению. Срок их службы составляет 50 лет, хотя на деле они служат людям даже в Ленинградской области уже более 60 лет.

После монтажа мембраны по уровню выставляем первый ряд имитации бруса. Для долговечности первый ряд досок обрабатываем огнебиозащитным составом и окрашиваем со всех сторон. Перед началом работ все доски мы один раз покрасили пропиткой на восковой основе, второй слой краски нанесём уже по месту. Если каркас смонтирован «по уровню», работы по обшивки стен проходят достаточно быстро и нетрудоёмко.

Утепление

Отнеситесь с вниманием и тщательностью к работе по утеплению каркасного дома. От качества и соблюдения технологии утепления зависят комфортность вашего проживания в доме, а также долговечность дома в целом. Для утепления мы использовали минеральный утеплитель толщиной 5 см, который укладывали в три слоя. При утеплении стеновых конструкций очень важно прочно закрепить утеплитель (мы использовали для этого степлер), чтобы не допустить оседания или сбивания слоёв утеплителя). Места стыков разных слоёв утеплителя не стоит делать в одном месте.

Работа по утеплению каркасного дома – не самая приятная и очень пыльная, тем не менее, это очень важный и ответственный этап строительства. Тщательная и скрупулезно выполненная укладка стеновых и потолочных утеплительных слоёв – залог непродуваемости и хорошей теплоизоляции, а значит и того, насколько тёплым будет ваш каркасный дом. Я упомянул об этом несколько раз, потому что неоднократно видел уже готовые каркасные дома, непригодные для проживания, с гниющими стенами и потолками, холодные и сырые – именно так впоследствии и проявляется некачественное утепление.
После утепления стен монтируется пароизоляционная плёнка по внутренним поверхностям каркаса. Монтаж пароизоляции проводится согласно инструкциям по применению материалов. Главное, чтобы пароизоляционный слой был непрерывным и паронепроницаемым.

На данном этапе при строительстве дома мы сделали технологический перерыв – мы просто устали. Работа по строительству каркасного дома не тяжёлая физически, но кропотливая и ответственная. Поэтому и при написании данной статьи мы тоже решили сделать перерыв и продолжить рассказ в следующем номере.

Текст и фото: Александр и Григорий Исаковские

Каркасные дома прочно заняли свою нишу в современном строительстве. Главными причинами этого стали дешевизна и легкость возведения своими руками. Чтобы построить здание самостоятельно, необходимо соблюдать технологию, включающую этапы строительства каркасного дома.

Каркасные дома — лучшие для возведения своими руками

Первоначальные работы

Прежде чем начнется строительство, необходимо по провести некоторые работы. Во-первых, следует выбрать участок, и определить – где именно будет располагаться будущая постройка. Следует учесть все факторы – расположение электрических распределителей, колодца или скважины. Необходимо выбрать место для септика, учитывая, что он должен быть на некотором расстоянии. Также обратите внимание, что строение должна находиться минимум в двух метрах от соседей.

Также подумайте о том, как вы предпочитаете жить – на виду или в своем собственном закрытом пространстве. Если на виду – стройте дом глубже на участке, оставляя открытое пространство у входа. Если вы предпочитаете уединение, ставьте дом ближе ко входу, чтоб он загораживал участок перед домом, создавая скрытую от глаз площадку.

Каркас — самый важный этап строительства

Когда каркас стен выполнен, соединяем всю конструкцию в одну с помощью верхней обвязки. На нее кладем балки перекрытия. Балки перекрытия будут опорой для кровли.

Каркас кровли можно сделать до утепления и обшивки стен, однако лучше оставить его на потом. Каркас кровли состоит из стропильной системы, обрешеток и внешней отделки кровли.

Готовый каркас необходимо утеплить и гидроизолировать. Поэтому начинаем делать пирог стены таким образом, чтобы изнутри дома шли следующие слои:

• внутренняя отделка
• пароизоляция
• утеплитель
• гидроизоляция
• плиты ОСБ
• внешняя отделка

Для внутреннего утепления используется минеральная вата, а вот крышу, лучше утеплить листами пенопласта. Цоколь также нуждается в дополнительном утеплении для снижения риска промерзания и скапливания конденсата на стенах и внутри.

Важно: Листы пенопласта укладываются стык в стык, а листы минеральной ваты – внахлест. Мембраны и пленки укладываются внахлест и фиксируются специальными клейкими лентами.

Утепление кровли – важный этап строительства, особенно если у вас планируется жилая мансарда. Утепление кровли может производиться двумя способами – изнутри минеральной ватой и снаружи листами пенопласта. Листы пенопласта также хорошо выполняют роль шумоизоляции и ветрозащиты.

Последний этап строительства включает в себя и внутреннюю, а также проводку инженерных сетей и коммуникаций.