Фундамент для бани может быть различных типов и видов, давайте попробуем разобраться, какой вид фундамента подойдет для бани лучше всего. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента . Фундаменты для бани можно разделить на несколько видов:
- Свайно-ростверковые;
- Столбчатые;
Является основным видом фундамента, который применяется для несложных легких строений. Данный вид фундамента может быть монолитным, либо блочным блочный.
Если баня планируется небольшая, а грунт , на которой она будет располагаться плотный, то можно заливать столбчатый фундамент. Столбы, как правило, монтируются в углах бани и на местах стыков стен.
Лучше всего подойдет для участков грунта с уклоном или подвижными почвами.
Построить чуть сложнее, для его сооружения необходимо выполнить дополнительную обвязку ростверком: швеллером или брусом. Данный вид фундамента надежно закрепит баню на участках с плывунами. Для сооружения фундамента такого типа сваи необходимо ввинтить в землю рычагами и потом залить бетоном.
Столбчатый фундамент под баню представляет собой несколько столбов, количество которых зависит от типа грунта, массы бани и материала изготовления.
Подойдет для всех типов грунта и для любых строений. Монолитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая благодаря объемной площади равномерно распределяет давление всей конструкции на землю.
Выбор фундамента для бани и его сооружение.
Для постройки бани наибольшей популярностью пользуется ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его закладке не составил большого труда, так же на его сооружение требуется значительно меньше стройматериала, чем для закладки монолитного фундамента и, соответственно ленточный фундамент будет более экономичен чем монолитный.
Подготовка площадки под закладку фундамента.
Перед началом выполнения работы необходимо подготовить площадку под закладку фундамента для бани . Для этого необходимо убрать мусор с участка, выровнять неровности.
После подготовки участка необходимо произвести его разметку. Для разметки пригодятся арматурные прутья, большой чертежный прямоугольный треугольник и веревка / нитка из нетянущегося материала. Размечать участок под баню необходимо от внутреннего угла. Для разметки необходимо вбить прутья в предполагаемый угол, приложить треугольник и натянуть осевые линии, после чего проделать то же самое для всех углов. Для контроля правильность разметки, необходимо протянуть диагонали веревкой и сравнить их.
Для бани из бруса ширина фундамента должна составлять порядка 250 миллиметров, для бани из кирпича стена должна быть 350 миллиметров.
Сооружение траншеи под баню.
Следующим шагом будет сооружение траншеи под баню . Нижняя часть траншеи будет выводиться водяным уровнем по горизонтали. При сооружении траншеи нужно сделать допуск ширины под опалубку. Глубина траншеи зависит от масштаба бани и может разниться от 35 до 70 сантиметров.
На дно траншеи утрамбовывается песчано-гравийная подушка для выравнивания плоскости.
Следующим шагом будет установка опалубки под фундамент . Для опалубки используются доски или деревянные щиты толщиной 50 сантиметров плотно подогнанные, с тщательно выровненной внутренней поверхностью (та которая к бетону).
Вязание арматурного каркаса под фундамент бани.
После подготовки опалубки изготавливаем арматурный каркас под фундамент бани .
Расчет длины арматуры нужно производить так, чтобы оставалось по 5 сантиметров с каждой стороны до стенок. Металлические прутья не должны выходить на поверхность бетона. Расчет количества арматуры необходимо производить по длине ленты.
Требуется 2 ряда стержней по горизонтали и вертикальные стержни на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Длина прутьев рассчитывается в зависимости от глубины фундамента. Арматурный каркас лучше вязать арматурной проволокой, угловую арматуру можно согнуть углом или трубой, а можно обрезать болгаркой и связать.
Для легкой бани из бруса не требуется армирование фундамента.
Заливка бетона под баню.
Теперь вы можете выполнить заливку фундамента под баню своими руками. Бетон можно изготовить самому, а можно заказать раствор на бетонном заводе. В процессе заливки бетон необходимо разравнивать лопатой и вибратором, чтобы удалить пузырьки воздуха из смеси. Опалубку можно снимать на третий-пятый день
Раньше наши предки при возведении бань не особо «заморачивались» с фундаментом такого сооружения. Небольшой сруб устанавливался углами на четыре больших камня. Образовавшееся пространство между нижним венцом и грунтом засыпалось землёй. Иногда под нижние брёвна подливали цементный раствор самых низких марок, иногда заделывали глиной и т.д. Достоинствами такого основания являются чрезвычайная простота и необыкновенная дешевизна.
Но на этом достоинства и заканчиваются. А недостатков значительно больше, первым и основным из которых является то, что фундамент, призванный служить опорой стенам строения, сам же их и разрушает. От контакта с грунтом срок жизни нижних брёвен чрезвычайно короток. Поэтому более подробно останавливаться на таком варианте не имеет смысла.
Выбор типа фундамента зависит как от структуры грунта, так и от конструкции самой бани. Некоторые дачники строят у себя на участках крохотные каркасные баньки, хорошо утепляя стены. Другие бани представляют собой здания из толстых брёвен, а то и кирпичные с комнатой отдыха на втором этаже. Естественно, что такие разные здания требуют и совершенно разных подходов к проектированию и строительству фундамента.
Ленточный фундамент
Представляет собой залитую по всему периметру «ленту». В зависимости как от грунта в месте строительства, так и от конструктивных особенностей здания бани, лента бывает различной глубины. Высота, на которую фундамент возвышается над грунтом, должна составлять не менее 30 см. Меньшая высота будет приводить к постоянному контакту стен со снежной массой, что негативно скажется как на их долговечности, так и на внутреннем микроклимате.
А вот глубина погружения фундамента в почву зависит от нескольких факторов.
Мелкозаглубленный (40 см) применим:
- для бань всех типов любого веса из каких угодно строительных материалов на скальных каменистых основаниях, на таких почвах глубина фундамента может быть даже меньшей;
- на песчаниках мелкозаглубленный фундамент выдержит легкие щитовые конструкции, одноэтажные срубы небольших размеров (до 5…6 метров в плане);
- на суглинках применение данного типа основания применимо лишь для небольших лёгких каркасных конструкций;
- на наносных почвах и торфяниках данный тип фундамента неприменим.
Средний фундамент (100 см):
- на скальных почвах его применение не оправдано;
- песчаные и гравийные грунты позволяют строить на таком фундаменте рубленые деревянные бани всех типов в т.ч. с мансардным уровнем, а также одноэтажные здания из газосиликата;
- на глинистых землях этот фундамент выдержит лёгкие небольшие здания из брёвен и щитовые конструкции;
- на торфяниках этот тип так же как и предыдущий применять не следует.
Фундамент, выкопанный на глубину промерзания грунта (150 см): выдерживает здания бань из любого материала любой этажности, несколько хуже показывает себя на наносных грунтах.
Порядок строительства
- Начинается с разметки площадки. На земле наносится контур будущего строения. В случаях значительного наклона участка следует контур здания обозначить маяками – прочными шнурами, натянутыми на некоторой высоте над землёй. Шнуры сразу выравниваются по горизонту. Один раз сделанная такая конструкция, предусматривающая возможность быстрого снятия – установки, очень здорово поможет в дальнейшей работе.
- Копается траншея. Ширина её составляет:
- для мелкозаглубленных и средних – на ширину штыка лопаты (25…30 см);
- для полноразмерных фундаментов – около 40 см.
- Устанавливается опалубка выше уровня грунта. Высота не менее 30 см. Верхний край опалубки ровняется по уровню.
- Монтируется арматурный каркас. Он должен состоять из 4 горизонтальных прутьев по всему периметру. Толщину арматуры для фундамента можно выбрать, воспользовавшись следующей таблицей.
- Конструкция заливается бетоном.
| Высота ленты | Ширина фундамента | |||
| 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 30 | D=6 мм | 6 | 6 | 6 |
| 50 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 75 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 100 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 125 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 150 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 175 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Прутья располагаются так, чтобы расстояние от них до ближайшего края фундамента было не менее 50 мм. Через каждые полметра горизонтальные прожилины перевязываются между собой поперечинами, диаметр которых может не превышать 6 мм во всех случаях.
Фундамент свайный с ростверком
Представляет собой подобие мелкозаглубленного фундамента, у которого в дополнение к ленте конструкцию держат заливные сваи. Система служит компромиссом между надёжными, но достаточно дорогими фундаментами, такими как ленточный или плитный, и дешёвым ленточным мелкозаглубленным.
Недостаток мелкозаглубленного фундамента в промерзании грунтовой влаги непосредственно под фундаментом. Зимой, когда это происходит, вода, замерзая и расширяясь, выталкивает фундамент вместе со зданием вверх. Весной при таянии льда под фундаментом образуется жидкая субстанция, в которой здание наоборот «тонет». Повторяющийся из года в год процесс приводит к постепенному погружению зданий в землю.
Проблема решается добавлением к конструкции заливных свай. Их глубина всегда делается ниже точки промерзания грунта, благодаря чему конструкция избавлена от сезонных поднятий – опусканий.
Выбор параметров
Ширина ростверка принимается равной или на пару сантиметров большей ширины будущих стен, но не менее 20 см. Минимальная высота его равняется 40 сантиметрам, из которых 30 находится над уровнем земли, а на 10 он заглубляется. В случае перепадов высоты на стройплощадке высота ростверка должна быть увеличена таким образом, чтобы в самой высокой точке фундамент возвышался над уровнем земли минимум на 20 см, а в самой низкой – на 10 см уходил в землю.
Глубина свай на 20 сантиметров должна превышать максимальную глубину промерзания почвы. Для европейской части России это в среднем 1,4 метра.
Порядок строительства
- Как и в случае с ленточным, копается траншея под ростверк. Глубина её рассчитывается таким образом, чтобы ростверк погружался в грунт не менее чем на 10 см, а под ним поместилась гравийно-песчаная подушка высотой не менее 15 см.
- Дно траншеи выравнивается по уровню.
- На некотором расстоянии друг от друга в дне траншеи бурятся скважины под сваи. Диаметр свай 20…25 см. Количество свай рассчитывается исходя из массы здания и несущей способности грунта. Суммарная площадь сечения свай (только свай, ростверк в расчёт не принимается) должна выдерживать вес всего здания с фундаментом.
- торф – около 0,9…1,1 кг/см 2 ;
- глина – около 4,0…6,0 кг/см 2 ;
- гравий – около 15,0 кг/см 2 ;
- супеси и суглинки – около 5,0 кг/см 2 .
- На дно траншеи для ростверка, а также на дно каждой скважины засыпается песчано-гравийная подушка высотой не менее 15 см, выравнивается, увлажняется и трамбуется.
- Монтируется арматура. Колодцы для свай армируются минимум тремя вертикальными прутами, связанными между собой в форме призмы таким образом, чтобы расстояние между прутьями и краями скважин было равно примерно пяти сантиметрам. Ростверк армируется так же как и ленточный фундамент. Высота вертикальной арматуры скважин должна доставать до верхнего края опалубки и иметь связку с горизонтальными прожилинами арматуры ростверка.
- Конструкция заливается бетонной смесью.
Плитный фундамент для бани
Как видно из названия, представляет собой плиту. Заливается на всю площадь строения, глубина погружения в грунт около 15…20 см, высота возвышения над почвой 20…25 см. Участок, предназначенный для строительства предварительно выравнивается, так как регулировать высотой такого фундамента перепады уровня грунта – неоправданный расход средств.
В отличие от предыдущих вариантов, плитный фундамент подходит для любых зданий на любых грунтах.
Размеры фундамента зависят только от размеров здания.
Порядок строительства
- Площадка под строительство обязательно выравнивается по горизонту.
- Площадка размечается по размерам здания, из контура достаётся грунт на глубину 30…40 см, дно выравнивается и засыпается амортизирующим слоем песка, гравия или мелкого щебня.
- Выше уровня грунта на запланированную высоту устанавливается опалубка по периметру здания.
- Монтируется арматура. В плитном фундаменте она представляет собой две параллельные решётки – одна на 5 см выше песчано-гравийной подушки, вторая – на 5 см ниже верхней плоскости. Сетка арматуры либо делается самостоятельно из прутьев 8…10 мм с ячейкой 40…70 см, или же набирается из готовых арматурных решёток. В каждом пересечении продольных и поперечных прутьев устанавливается один вертикальный, связывающий верхний и нижний ярусы.
- Кроме арматуры внутри опалубки фундамента заблаговременно монтируются сливные канализационные элементы.
- Заливка.
По своей конструкции точно повторяет свайный фундамент с ростверком. Разница лишь в том, что в дно вырытой траншеи ввинчиваются винтовые сваи вместо заливки бетонных.
После того как сваи ввинчены, их концы обрезаются по верхней кромке опалубки. В траншее монтируется горизонтальная арматура, которая в обязательном порядке посредством электродуговой сварки или иными способами связывается с выступающими концами свай.
Есть вариант строительства некоторых типов зданий на винтовых сваях без бетонного ростверка – на каркасе из металлопроката (как правило, швеллер), сваренном прямо на концах свай. В этом случае по периметру здания к каркасу привязывается экран из различных материалов, который играет роль цоколя вместо фундамента или ростверка.
Расчёт стоимости
Стоимость любого фундамента рассчитывается как сумма стоимости бетона и арматуры. Когда рассчитан объём фундамента, его раскладывают по составляющим из принципа – на изготовление одного м 3 бетона требуется:
- цемента – 0,22 м 3 или около 0,35 тонн (стоит 5600 р/т);
- песка – 0,31 м 3 или около 0,45 тонн (стоит около 100 р/т);
- щебня – 0,70 м 3 или одна тонна ровно (стоит 600 р/т).
Стоимость арматуры на металлобазах, как правило, исчисляется в рублях за тонну. Зная длину, массу можно подсчитать, зная, сколько метров арматуры в одной тонне:
Арматура Ø 6 мм – 4 500 метров:
- 8 мм – 2 530 метров;
- 10 мм – 1 600 метров;
- 12 мм – 1 120 метров;
- 14 мм – 820 метров;
- 16 мм – 630 метров;
- 18 мм – 500 метров;
- 20 мм – 400 метров.
Данный вид "подошвы" представляет собой систему подземных стен, которые, вынырнув из земли, подпирают коробку бани и все ее несущие элементы. Такое строение дает фундаменту ряд преимуществ:
- Небольшая стоимость. Ленточный фундамент под баню – самый дешевый вариант для малоэтажного строительства. Сплошное плато обойдется раза в три дороже, а вот простые подпорные столбики не справятся с предстоящей нагрузкой.
- Многофункциональность . Наземная часть лент является цоколем, защищающим основание бани от влаги, сырости и грязи, а вот их подземная часть подойдет для устройства подвала. В то же время этот тип фундамента отлично рассеивает и гасит в землю все возникшие в конструкции нагрузки.
- Простота процесса. Принципы устройства ленточного фундамента легко усвоить, а процесс работы хоть и динамичный, но не скрывает в себе неприятных сюрпризов для начинающего самоделкина. При хорошей теоретической подготовке и наличии стандартных строительных навыков, его вполне под силу сделать своими руками.
Но, чтобы все эти выгоды действительно сыграли вам на пользу, нужно серьезно отнестись к расчетной части проектирования ленточного фундамента под баню . Принципы «приблизительно» и «на глаз» – здесь не подойдут, существует четкий алгоритм, определяющий будущие параметры данного основания.
Сначала подумал, а потом сделал: расчет ленточного фундамента для бани
Архитекторы в своих расчетах пользуются специальным пособием «Основания и фундаменты сооружений». Осилить эту книгу непросто, уже на первых страницах вы будете погружены в мир сложных математических, физических и химических формул. Мы же выберем и расшифруем оттуда основополагающие принципы расчета ленточного фундамента, чтобы вы без проблем смогли создать простейший проект будущей банной основы.
Первый шаг к успешному решению задачи – геологические изыскания на участке. Специалисты определят:
- тип и состав почвы;
- уровень и перепады грунтовых вод.
Зная эти данные, можно точно определить нужную глубину залегания будущего ленточного фундамента для бани. Все самоделкины мечтают о его мелкозаглубленном типе, когда основание уходит в землю всего лишь на 50-70 см. Но повезет лишь тем, у кого на участке:
- однородная твердая (скальная, конгломерат) или песчаная почва;
- грунтовые воды расположены низко, а перепад между их слоем и уровнем промерзания грунта – не меньше 50 см.
В остальных случаях придется углубиться ниже уровня промерзания почвы (для наших широт 1,50-1,80 см), а при сложном подвижном грунте основание ленточного фундамента расширяется или же дополнительно усиливается сваями.
Ширину фундаментных лент узнают из формулы:
Где Р – вес бани, а R – сопротивление грунта. Последний показатель находят в соответствующей таблице для разных видов почв, а вот вес баньки придется выяснить самому. Для этого используют расчетные показатели массы отдельных частей конструкции (крыша, стены, перекрытие и др.). Не забудьте сюда добавить вес всей обстановки будущей парильни.
Минимальная высота цоколя – 15-20 см. По желанию его уровень может быть и выше. Дальнейшие расчеты зависят от вида стройматериала, из которого будут изготовлены опорные ленты.
Выбирай сам: способы обустройства ленточного фундамента под баню
Существует несколько вариантов строительства данной "подошвы". Перечислим их:
- Кирпичный ленточный фундамент . Для его обустройства берут только полнотелый керамический кирпич, так как силикатный «брат» не выдержит столь жесткой эксплуатации. Материал идеально подходит для использования в сухих грунтах, а вот в пучинистой смешанной почве требует заливки бетонной стартовой опоры. Усиливается кирпичный фундамент металлическими прутьями (сетками), вставленными в швы кладки.
- Блочный ленточный фундамент . В качестве стройматериала тут используют готовые заводские железобетонные блоки. Это самый быстрый способ строительства основания, ведь уже через 2 дня после укладки лент можно начать возведение коробки бани. Для установки массивных ж/б блоков потребуется помощь спецтехники, самоделкины же останавливают свой выбор на мелкокалиберной ж/б серии 20х20х40 см.
- Монолитный ленточный фундамент . Он формируется из бетона, усиленного арматурой или бутовыми камнями. Это идеальный вариант подошвы бани, отличающийся самой доступной стоимостью и продолжительной «жизнедеятельностью». Тут нет стыков, которые значительно ослабляют «иммунитет» фундамента.
- Ленточный фундамент из несъемной опалубки . Это новейший способ заливки монолитной подошвы. Лента формируется из пенополистироловых плит, соединенных между собой штифтом. В отверстие между листами закладывают арматуру и заливают бетон. Выходит, что построенный ленточный фундамент для бани сразу утепляется с обеих сторон эффективным теплоизолятором. Дополнительное утепление отмостки еще больше усилит «иммунитет» такой подошвы.
При строительстве монолитного ленточного фундамента под баню рассчитывайте диаметр арматуры с помощью специализированных программ, которые легко найти в интернете. Помните, что вязать прутья нужно строго под углом в 90°, а их концы не должны доходить до краев лент на 5-7 см.
Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.
Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003
Л енточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.
С уществует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозаглубленный и глубокозаглубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.
П роектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.
При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация .
Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта.
Общие сведения по результатам расчетов
- О бщая длина ленты - Длина фундамента по центру ленты с учетом внутренних перегородок.
- П лощадь подошвы ленты - Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.
- П лощадь внешней боковой поверхности - Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.
- О бъем бетона - Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
- В ес бетона - Указан примерный вес бетона по средней плотности. - Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.
- М инимальный диаметр продольных стержней арматуры - Минимальный диаметр по СП 52-101-2003, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.
- М инимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах - Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.
- М инимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) - Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП 52-101-2003.
- Ш аг поперечных стержней арматуры (хомутов) - Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.
- В еличина нахлеста арматуры - При креплении отрезков стержней внахлест.
- О бщая длина арматуры - Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
- О бщий вес арматуры - Вес арматурного каркаса.
- Т олщина доски опалубки - Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
- К ол-во досок для опалубки - Количество материала для опалубки заданного размера.
При строительстве бани, нужно обязательно в самом начале работ сделать расчет фундамента под баню. Это необходимо для того, чтобы баня была построена правильно и прослужила долгое время. Если во время строительства бани были соблюдены все необходимые нюансы технологического и строительного процессов, то такая баня будет надежно выполнять свои функции в течение всего срока эксплуатации.
В первую очередь, необходимо определиться с типом закладываемого фундамента, для чего нужно собрать и проанализировать все основные факторы, которые могут повлиять на конечный выбор. Без достаточного количества собранных данных не получится сделать рациональный расчет несущей конструкции под баню, тип которой будет оптимальным образом подходить к конкретному объекту строительства. Ниже в статье будут описаны основные факторы, которые оказывают влияние на выбор того или иного типа фундамента, а также факторы, которые обязательно следует принять во внимание перед началом строительства бани.
Сбор информации о грунте
Расчет основания бани, как и любого другого сооружения, начинается с изучения типа грунта, на котором оно будет возводиться.
При укладке фундамента нужно обязательно учитывать глубину промерзания грунта на территории строящегося объекта. Глубина промерзания выражается в сантиметрах. Ниже этого значения, как правило, грунт перестает промерзать и пучинится, поэтому основание здания закладывается именно в этой области. Таким образом, непромерзаемые слои позволяют оставаться фундаменту целым и надежно выполнять свои функции.
Чтобы не попасть впросак, не пытайтесь выявить значение глубины промерзания грунта на вашем строительном объекте самостоятельно, ведь это довольно трудоемкий процесс. Лучше всего воспользоваться специальной картой, которая содержит в себе информацию касательно нормативных глубин промерзания грунта на той или иной области. Если рядом со стройплощадкой имеются похожие строения, можно поинтересоваться у их владельцев о требуемом значении, также нелишним будет консультация специалиста, если у вас есть среди них знакомые.
Особенное влияние на промерзание грунта оказывает наличие рядом водоема, поэтому этот фактор нужно особенно тщательно принимать во внимание. Обычно грунт вздувается в зимний сезон, причем степень вздутия зависит от уровня грунтовых вод и плотности почвы.
Оптимальный расчет фундамента для бани – определяем тип и характеристики почвы
Определение состояния почвы следует начинать с установления высоты, на которой располагается насыпной слой. В такой слой могут входить почвенные массы, а также слои ранее засыпанных строительных обломков, мусора, камней и кирпичей. Основание здания ни в коем случае нельзя строить, пока этот слой не будет убран. Нужно обнажить грунт до слоя, который характеризуется твердостью составляющих пластов, это могут быть глинистые плиты, песок, суглинки.
Оценить примерное состояние грунта можно, воспользовавшись старым проверенным решением, оценив состояние асфальтового покрытия. Поскольку для этого нужно, чтобы оно было открыто для визуального контакта, то такой способ подходит для использования лишь в определенное время года. Суть метода заключается в том, чтобы оценить асфальтовое покрытие на предмет повреждений. Неоднородный грунт оставляет на асфальте видимые следы деформационных изменений, как то:
- трещины;
- вздутия;
- провалы.
Провалы могут однозначно говорить о том, что в данной области наблюдается высокий уровень грунтовых вод, различных сильных подземных течений. Также это может говорить о такой характеристике почвы, как ее неоднородность, которая бурно реагирует на понижение температуры сжиманием грунта, что приводит к уменьшению его объема. Трещины свидетельствуют о наличии в грунте неоднородных участков почвы, поэтому различные участки промерзают с разной интенсивностью, что заставляет верхние слои вспучиваться.
Грунт с высокой степенью пучинистости непременно нужно убрать со стройплощадки, а взамен него произвести засыпку участка песком со средним или крупным размером зерна. Этот песок следует утрамбовать, а каждый слой засыпки отдельно пролить водой. Если толщина пучинистого грунта не более полуметра, а в общей доле грунта на участке он занимает не более четверти от всего объема, то можно произвести засыпку песком, смешанным с гравием.
Как бы то ни было, нельзя игнорировать наличие пучинистого грунта, который крайне отрицательно сказывается на прочностных характеристиках установленного на нем фундамента. Это очень сильно снижает срок эксплуатации основания здания и ускоряет его деформацию, что, в конечно итоге, приведет к разрушению бани.
Грунтовые воды
Производя расчет вашего фундамента под баню, нужно учитывать наличие на участке грунтовых вод и то, на какой глубине происходит их залегание. Существуют некоторые факторы, которые позволяют сделать предварительные выводы о состоянии грунтовых вод на данном участке, в зависимости от места его расположения.
В тех случаях, когда местом дислокации объекта строительства служит низина или поблизости от места постройки будущей бани обнаружены водоемы, можно с большой уверенностью утверждать, что уровень грунтовых вод будет достаточно высоким.
Фундамент должен быть качественно гидроизолирован, потому что в противном случае вода, проникшая в бетонное основание несущей конструкции, расширится при замерзании в зимнее время, что вызовет деформацию фундамента вплоть до его разрушения. Чтобы этого не произошло, нужно оборудовать систему дренажа, которая будет бороться с подъемом грунтовых вод до основания фундамента, либо надежно гидроизолировать бетонное основание.
Характеристики грунта – производим расчет фундамента для бани в соответствии с типом почвы
Грунты бывают различных типов:
- Глинистые. Это сухой слой почвы, который характеризуется высокими параметрами стойкости и твердости. При установке фундамента на данный тип грунта, следует оснастить его системой дренажа, чтобы производить отвод поднимающихся грунтовых вод и сточных жидкостей, а также устранять негативные последствия внезапных протечек от смонтированного вблизи трубопровода. Если не бороться с увлажнением грунта, можно ожидать повышение его текучести, что приведет к сильному вспучиванию при понижении температуры в зимний период.
- Песчаные грунты с мелким зерном. Такая почва, как подушка, характеризуется высоким уровнем плавучести. Ее можно отнести к разряду пучинистых.
- Песчаные грунты со средним и крупным зерном. Такой тип почвы традиционно считается наиболее оптимальным для закладки фундамента. Их структура позволяет эффективно пропускать воду, не задерживая ее в себе. Основание здания в такой почве надежно защищено от воздействия влаги.
- Скальные. Прекрасный вариант для установки несущей конструкции. Крепкие, надежные основания, не реагирующие на проникновение влаги и низкие температуры, обладают неизменными характеристиками с точки зрения несущих свойств.
Как глубоко закладывать фундамент?
Если тип грунта представлен почвой с не пучинистыми характеристиками, то глубина заложения основания здания не должна быть меньше полуметра. Определение глубины закладки фундамента в данном случае не зависит от показателя, отражающего такой параметр, как глубина промерзания почвы в зимний период.
Если грунт в основном состоит из пучинистых слоев, то глубина определяется, в зависимости от уровня, на который промерзает почва в холодное время.
Глинистая почва, песчаная мелкозернистая – в среднем у такого грунта при стандартной глубине промерзания в один метр необходимо производить укладку основания фундамента на глубину не менее полуметра. Если глубина промерзания составляет полтора метра, то основание здания следует укладывать на глубину до 0.75 м.
Если данная характеристика отражена цифрами свыше полутора метров, но не более двух с половиной – тогда фундамент следует укладывать на глубину не менее одного метра.