Порядка 80% окон в России – пластиковые. Все новостройки комплектуются только ПВХ стеклопакетами. Со стороны улицы окна кажутся неприступными. Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся.
Рекорд по открытию закрытого окна с улицы составляет 6 секунд. Возможно тот человек, который собрался проникнуть в ваше жилище через окно, затратит времени намного больше. Но вам от этого не легче. Есть несколько способов открыть пластиковое окно снаружи.
Разбить стеклопакет можно молотком, кирпичом, каблуком рабочего сапога или любым другим крепким тяжелым подсобным материалом. Просунуть руку вовнутрь и открыть створку. Таким методом пользуются в том случае, если дом или дача стоят в отдалении от людей, где-то в лесу или на окраине. Звуки от взлома никто не услышит.
Таким методом вряд ли воспользуется опытный воришка, так как лишний шум никому не нужен и со стеклопакетом придется повозиться. Современные ПВХ окна состоят из нескольких камер и придется разбивать по очереди каждую из них.
Как открыть путём отжатия
Настало время рассказать об устройстве пластикового окна. У окна есть неподвижная часть – рама с металлическими пластинами внутри. Раму крепят к проему окна металлическими анкерами. Подвижная часть – сам стеклопакет. Крепится к раме с помощью петель. В торце окна установлена металлическая пластина с двигающимися цапфами. В движение цапфы приводит ручка, устанавливаемая изнутри окна.
Количество цапф зависит от вашего заказа и от размера окна. Самые первые пластиковые окна изготавливались с одной цапфой возле ручки. Но, окно прижималось не равномерно, пошли жалобы и производители стали устанавливать большее количество цапф во избежание щелей и промерзания окна зимой.
Механизм закрывания окна следующий. Поворачивая ручку, приводится в движение металлическая планка с цапфами. Окно закрыто, когда цапфы зашли за металлические пластины на раме. Так вот, можно надавить на то место на окне между рамой, где предположительно должны стоять цапфы. Пластиковая рама пластичная и способна выгибаться. Поэтому, применив силу, можно просто отжать окно от рамы на расстояние цапфы, чтобы последняя могла оказаться за удерживающей пластиной снаружи. Такую операцию нужно проделать и с остальными цапфами. Труднее отжать самую первую цапфу. Для этого метода подходит крепкая отвертка, ломик, гвоздодер, стамеска, толстый столовый нож и другие подобные инструменты.
Тянущий способ
Если второй способ можно назвать динамическим, то этот способ статический. Но сила все равно потребуется. Тянущий способ основан на конструкции закрывания окна. Перемещать металлическую пластину с цапфами можно и снаружи окна. Для этого потребуется тонкая металлическая пластина или линейка, подойдет нож.
Пластина вставляется между окном и рамой. Ведя вдоль окна линейка упирается в цапфу. Только надо понять, что линейка упирается в цапфу, а не в стопорную пластину. Иначе усилия будут потрачены зря от долгого и безрезультативного давления. Определив, что под линейкой именно цапфа, надо приложить усилие и надавить на нее. Цапфа через металлическую пластину соединена с другими цапфами. Поэтому, сдвигая одну цапфу, сдвигается весь механизм. Как только цапфа сдвинулась ниже запорной пластины окно будет открыто.
Механический способ
Потребуется аккумуляторная дрель со сверлом 10-12 мм. Сверла конечно могут быть меньшим диаметром, тогда придется сделать не одно отверстие. Необходимо определить место крепления ручки на окне изнутри. Напротив ручки в торец сверлится отверстие, чтобы оголить механизм открывания. Как только доступ будет открыт к механизму ручки, можно приступать к открытию. Такой же ручкой с квадратным профилем или отверткой поворачивается механизм.
Еще один способ – вызвать МЧС
Это способ самый легкий, но наиболее ущербный. Во-первых, ребятам из МЧС нужна веская причина взлома окна. Или дети остались дома или немощные люди. Иначе МЧС не поедет. Во-вторых, цель – открыть окно, а не сохранить его. То есть окно откроют, но его придется впоследствии менять или капитально ремонтировать. Опять же, у МЧС есть выдвижная лестница и они смогут достать до окон на высоких этажах. Во многих случаях этот метод единственный, так как дома у нас растут вверх, а не в длину.
Характерные инструменты для открытия окна
- Линейка . Линейка должна быть металлическая с достаточной жесткостью. Школьные жестяные линейки не подойдут. Длина линейки должна быть от 10 см, ширина от 2 см до 5 см, толщина до 3 мм. Главное, чтобы она удобно лежала в ладони для нажимания на цапфу.
- Отвертка. Отвертка должна быть плоская. Длина не менее 15 см, толщина не менее 5 мм. Главное, чтобы при нажатии на окно, отвертка не погнулась и отжало пластиковую конструкцию.
- Сверло . Сверло, как было сказано выше, может быть любое, какое попадется под руку. Хоть по металлу, хоть по дереву. Пластик достаточно мягкий материал и любое сверло сделает в нем отверстие. Длина должна быть не менее 3 см. Количество отверстий будет зависеть от диаметра сверла. Главное, чтобы хватило зарядки на аккумуляторной дрели.
Открыть пластиковое окно снаружи если оно на проветривании
Фактически окно уже открыто. Держится на небольшой защелке. Отжать защелку и гребенку не составит труда. Конечно, летом в квартирах душно и приток свежего воздуха просто необходим. Уходя из своего жилища окно можно поставить на «микроклимат».
Но, в целях безопасности необязательно широко открывать окно, чтобы это было видно всем. Достаточно небольшого шага проветривания, чтобы со стороны улицы не было заметно приоткрытого окна.
Как открыть пластиковое окно снаружи без повреждений
Самый щадящий способ открытия окна – это при помощи металлической линейки. При этом способе не наносится по окну ударов, резких нажатий, не высверливаются отверстия. Линейка проходит между рамой и окном и фактически не повреждает всю конструкцию. Если это дверь на балконе, то можно заказать две ручки: изнутри и снаружи. Тогда вообще ничего не надо вскрывать.
Способы защиты от взлома
Учитывая легкость открывания пластиковых окон, хочется как-то защитить свое жилище. Если окна находятся в доступном месте, то стоит задуматься о их защите. Начнем с металлических решеток. Надежная, но не совсем эстетичная защита. Есть решетки более эстетичные – кованные, изготовленные по индивидуальному заказу. Красиво, но дорого.
Есть более современные защитные конструкции – роллеты (рольставни). Возможна установка роллет с механическим или ручным закрывание. Выбор на любой кошелек. Противовзломным можно сделать любое окно
Методы защиты против взлома
Защита от грубого способа
Конечно, «против лома нет приема», но надо попытаться. Существует специальная пленка, которая клеится на стекло и защищает от летящих предметов. Да, это автомобильная защитная пленка, которая продается в автомобильных магазинах. Стоит не дорого. Конечно, она не защитит окно на 100%. Скорее, с пленкой вскрытие окна продлится дольше на некоторое время. Но, может именно этого времени и не хватит взломщику для осуществления своей цели. Разбирать осколки стекла, висящие на пленке, не радостная перспектива. Пленки бывают разные: от простых до бронебойных. Такая пленка от взлома не спасет, но сохранит окно от летящих в окно предметов из рук хулиганов.
Защита от надавливающего метода
При этом методе происходит отжимание окна от рамы, чтобы цапфа вышла за пределы запорной пластины. Существует антивандальная фурнитура. При отжимании окна от рамы цапфа не выходит за пределы запорной пластины. Секрет весь в конструкции цапфы и запорной пластины. Цапфа изготавливается не круглой или овальной формы, а грибовидной формы. Запорная пластина не просто плоская металлическая пластина, а с волнистым профилем.
При отжатии окна от рамы, цапфа цепляется своей грибовидной формой за профиль стопорной планки. Тем самым, цапфа не выходит за пределы стопорной рамки. Окно не открыто. О специальной фурнитуре надо договариваться заранее на стадии заказа установки окна. Цена окна будет дороже. Если же окно уже установлено с обычной фурнитурой, то возможен вариант реконструкции окна. Потребуется снятие окна без рамы и установка новой фурнитуры.
Защита от тянущего способа
Установка специальной противовзломной фурнитуры на окно подойдет и против тянущего способа. Ведь при этом способе атакуемая цапфа сдвигается вместе со всей металлической планкой и другими цапфами относительно стопорной планки. Грибовидная форма цапфы и изогнутая стопорная планка не дадут выйти цапфе из пазов планки.
Возможно установка ручки с запирающим замком. Металлическую планку с цапфами невозможно будет сдвинуть с запирающим устройством в ручке. Можно также сразу заказать при установке окна замок в ручку. Либо произвести реконструкцию уже установленного окна. Установка замка в ручку спасет и от грубого способа взлома окна. Ведь разбив окно, открыть ручку без ключа не возможно. Но, замок в ручке не спасет от надавливающего метода. Если цапфа и стопорная пластина обычной формы. Надавливая, цапфа выйдет за стопорную пластину и при закрытой ручке.
Защита от механического способа
Установка защитного замка в ручку первоначально не даст открыть замок снаружи. Но, если взломщик пойдет дальше, то у него будет сверло по металлу достаточного размера, чтобы высверлить открывающее устройство вместе с замком. В этом случае нужна защитная пластина из твердосплавного металла. Такая пластина устанавливается перед личиной замка снаружи и крепится надежно с внутренними элементами окна. Но если у взломщика вдруг под рукой окажется рабочая «болгарка», то ни какое защитное устройство не поможет. Он просто выпили окно снаружи и вынет его.
Оказывается есть простое и дешевое устройство, способное существенно затруднить взлом окна, а может и сохранить его от взлома. Это обычные шпингалеты. Одна часть шпингалета прикручивается к подвижной части окна, вторая – к не подвижной. При чем без разницы какая часть к какой. С виду шпингалет выглядит как то по деревенски и не подходит под современные стили квартир.
Но есть шпингалеты и современного дизайна и цвета. Это как раз тот вариант, когда дешево и сердито. Особенно эффективно будет установка нескольких шпингалет по периметру окна. В настоящее время на рынке предлагают более современную защитную фурнитуру. Принцип такой же, как и у шпингалета. Поворотные защелки присверливаются по периметру рамы. В рабочем состоянии защелки закрыты и не дают открыть окно.
Заключение
Граждане, живущие на высоких этажах подумают: пусть заботятся о защите окон жители первых и вторых этажей, а до нас воришкам высоко добираться. Поставят мощные и крепкие сейф-двери и будут жить в спокойствии.
Но если домушники заприметили богатую квартиру, то попасть во внутрь – это вопрос времени. Криминальные люди найдут слабое место в защите квартиры и проникнут туда. Увидев мойщиков окон или рабочих, ремонтирующих фасад здания, никто особо не обратит на них внимание. Современные воришки умеют пользоваться скалолазным оборудованием и под видом рабочих попытаются проникнуть в ваше жилище.
Поэтому установка простых элементов безопасности, даже простых шпингалетов, никогда не будет лишним. А жители первых этажей и этажей над козырьками и другими конструкциями должны хорошо позаботиться о безопасности своих окон. Нужно установить защиту: начиная от простых шпингалетов, поворотных защелок, замков в ручки и заканчивая защитными рольставнями. Ваша безопасность – в ваших же руках.
Всем привет. Обращаюсь ко всем любителям и хранителям информации. Достался мне дефектоскоп по металлу. А так как я сам в машиностроении, отказываться от сие прибора не стал. Именуется прибор УД-13УРВ1П1 "Рельс-6". Поюзав инет, инфы как сие прибором пользоваться, не нашёл. Может кто поделится информацией? Спасибо.
Объясните как при помощи вспомогательных линий построить вот такой простейший эскиз. Две прямые я построить могу, а вот дуги построить не могу. Вспомогательной дуги нету, есть окружность, но она строится по узлам. А узлы строятся не где попало, а в точках пересечения. Получается, чтобы построить окружность мне надо сначала построить две вертикальные линии, потом в точках пересечения этих линий с горизонтальными построить узлы, а потом по этим узлам построить окружность. Так? А как потом получить зеркальную копию этой окружности? Она у меня не зеркалится.
Вал база.так же как и паз. уход от центра окружности.или смещение паза.и отверстия не совпадут.принцип папа мама в пиновых разъемах. Центральное отверстие.и паз.это направляющие.а 3 отверстия это штыри разъема))Ну как то так.если простыми словами.Хотя допуски прям королевские.обычно на такие детали куда меньшие ставятся.Ну по крайней мере.из моей практики
Обычно даже на очень точном оборудование не используют его максимальную точность, потому, что a) это обработка занимает много времени (время = деньги) и б) это может потребовать специального высокоточного режущего инструмента (опять же = деньги). Щаблон мы можем изготовить высокоточный, а массовое производство уже с более низкой точностью. Так же щаблон можно изготовить на другой фабрике, у кторой есть более высоточное оборудование... Но вы все же мне скажите, для приведенного выше чертежа, как именно влияет уход вала и паза на положение и размер отверстий? Вот например взял бы я и не поставил значек MMC для баз этих отверстий, что бы это изменило (в данном конкретном случае)?
Указывают на то что, допуски на размеры баз тоже участвуют в вечеринке под названием "Гуляем вместе до полного проникновения". На вхождение или невхождение шаблона влияют все допуски размеров с буквой м (и баз тоже). Здесь, наверное, надо задать вопрос: а куда девать точность оборудования, на котором будет изготовлен шаблон? Вот в чем вопрос.
Что все это значит? :) ничего не понятно (общий вывод понятен, а как все же считать, т.е. мне не понятен размер шаблона для контроля данной детали. Как именно считать взаимосвязи не понятно:(Хорошо, "То есть заходная часть шаблона для этих баз будет 18мм для паза и 25.1мм для вала: принцип максимума материала." Тут тоже все ясно совершенно, смещаем позицицию паза, значит должны увеличить его согласно указанным допускам, смещаем позицию вала, значит уменьщаем диаметр вала (принцип максимум материала MMC), и щаблоном это успешно проверяется, так же и про отвертия. Я всеравно не понимаю как смещение паза и вала в данном случае влияет на отвертия? На что именно влияют в данном случае указания, что базы отверстий B и C зависимые?
В каждой современной квартире установлены пластиковые двери на балкон. Их отличает множество преимуществ: простота в использовании, неприхотливость в уходе и скорость установки. Возможная проблема, возникающая после длительной эксплуатации механизма – перекос и неплотное прилегание створки. Поэтому полезно знать, как отрегулировать пластиковую балконную дверь, чтобы устранить расшатывание из-за регулярного открывания, закрывания и проветривания.
Прежде чем приступать к диагностике возникших проблем и последующему ремонту, стоит разобраться в устройстве конструкции. Существует базовый блок, а также запчасти для пластиковой балконной двери. Причем среди фурнитуры есть как незаменимые, так и необязательные детали. Как правило, в дверной блок входят следующие элементы:
- рама из ПВХ-профилей, которые соединяют специальные крепежи;
- створка, собранная по аналогичному дверной коробке принципу;
- петли, благодаря которым конструкция закрывается и открывается;
- ручка и защелка для балконных дверей ПВХ;
- уплотнитель, обеспечивающий герметичность закрытия створки;
- стеклопакет балконной двери.
Кроме того, в устройство могут входить дополнительные элементы, расширяющие функционал балконной двери: стопоры, механические или гидравлические датчики и другие детали.
Отличаться может и устройство ручки: она может быть стационарной и подвижной, односторонней и двусторонней, популярными являются ручки-ракушки для балконных дверей. Последний вариант востребован в семьях с детьми, а также у курящих людей, ведь ручка-ракушка позволяет удобно прикрыть дверь, находясь на балконе. Для квартиры на первом этаже хорошей идеей является ручка с замком – балконной защелкой для пластиковых дверей, позволяющей обезопасить балкон от проникновения злоумышленников.
Когда требуется регулировка балконной пластиковой двери
Цена балконной пластиковой двери довольно высока, но покупка дорогой качественной модели не спасает от нередких случаев поломок механизма. Все дело в его частой эксплуатации, приводящей к уменьшению плотности прилегания створки.
Кроме того, стеклопакет обеспечивает превосходную звукоизоляцию, а ПВХ гарантирует долговечность. Однако именно эти материалы заметно утяжеляют конструкцию, в результате чего она начинает провисать под собственным весом и перестает плотно закрываться. В результате в помещении появляется ощутимый сквозняк, и утепление балкона не помогает.
Нормальное положение пластиковой двери следующее:
- если дверь открыта, она не двигается самостоятельно;
- нет смещения створки;
- створка плотно прижата к профилю дверной коробки.
Если все именно так, вмешательство в дверной механизм не требуется. Однако если вы заметили малейшие отклонения, вам незамедлительно требуется ремонт пластиковых балконных дверей. Тянуть с вызовом мастера не стоит, ведь с каждым открытием и закрытием ситуация будет усугубляться. В результате это может привести к тому, что балконные двери не закрываются вообще.
Полезный совет! Если гарантия на установку двери истекла, и вы не хотите обращаться к специалисту, можно посмотреть видео самостоятельной регулировки пластиковых балконных дверей и устранить проблему своими руками.
Виды неисправностей балконной двери
Если вы осуществляете регулировку пластиковой балконной двери своими руками, для успеха ремонта важно определить причин неисправности. Чаще всего проблемы заключаются в следующем:
| Вид неисправности | Причина возникновения |
| Провисание двери (при закрывании дверь цепляется за пластиковый порог) | Скорее всего, конструкция слишком тяжелая, что приводит к ее смещению вниз |
| Болтание ручки для балконной двери | Обычно ручка начинает болтаться, когда балконную дверь открывают очень часто |
| Пластиковые балконные двери закрываются не плотно (створка неплотно прижимается к раме и чувствуете сквозняк) | Как правило, это симптом неисправности работы дверной ручки или перекоса двери |
| Створка смещена вбок (дверь задевает середину рамы) | Чаще всего проблема в петлях, их регулировка поможет устранить неисправность. Возникает данная неполадка зачастую из-за постоянных резких температурных перепадов, влияющих на фурнитуру для пластиковых балконных дверей в случае недостаточного утепления балкона |
Чтобы протестировать дверь на плотность закрытия, прихлопните створкой обычный альбомный лист бумаги. Пытайтесь протащить лист по периметру двери. Если он перемещается легко, конструкция утратила плотность и нуждается в регулировке.
Оцените также плотность прижима уплотнителя: неодинаковый прижим резинки, как правило, говорит о провисании. Определить сторону смещения просто: обратите внимание на место, где уплотнитель сдавлен и проверьте, есть ли на нем след от створки.
Как определить перекос дверной створки
Если вы подозреваете перекос конструкции, прикройте створку, а затем проведите по периметру закрытой двери простым карандашом. Откройте дверь и сравните ее очертания с нарисованной линией. Наличие неровностей свидетельствует о том, что дверь перекошена. Для точности результата используйте строительный уровень.
Допустим, в результате измерений вы узнали, что ширина нарисованной полоски составляет 8 мм (допустима погрешность в 1 мм). Значит, все в порядке, и перекоса двери нет. Если же ширина одной полоски составляет 12 мм, а другой 4 мм, это наглядно свидетельствует о перекосе двери на 4 мм.
Обратите внимание! Иногда оказывается, что со стороны петель ширина полоски составляет 3-4 мм, а со стороны ручки 6-7 мм. Такие показатели говорят о заужении створки на 4-6 мм – это производственный брак, и двигать такую дверь не имеет смысла.
Проверьте также ширину проема по всем сторонам рамы. Разница в измерениях не должна составлять больше 1 мм. В противном случае проем будет иметь форму бочонка – так происходит при неправильной установке, когда середина рамы притянута к стене более, чем верх и низ. Такие погрешности также приводят к неплотному прижиму. Замерив ширину створки со всех сторон, вы определите правильность длины импоста. Разница между тремя замерами не должна составлять более 0,5-1 мм. При отличных от нормы показателях длина импоста отличается от необходимой и обуславливает перекос двери.
Как отрегулировать пластиковую балконную дверь: пошаговая инструкция
Чтобы избежать ошибок или случайного повреждения стеклопакета балконной двери (стоимость которого достаточно высока) необходимо разобраться, как отрегулировать пластиковые балконные двери правильно. При проведении работ необязательно переплачивать за мастера: можно осуществить регулировку балконной двери своими руками – видео инструкции без труда можно найти в интернете.
Для работы вам потребуется совсем немного инструментов:
- шестигранник;
- крестовая отвертка;
- плоская отвертка.
Инструкция и видео: как отрегулировать пластиковые балконные двери при провисании
Если вы замечаете, что при открывании и закрывании двери она царапает нижний край рамы, это говорит о провисании створки. Регулировка в данном случае может быть вертикальной или горизонтальной.
Этапы горизонтальной регулировки:
- Широко распахните дверь в положение поворота.
- Возле верхней петли в торце створки расположен винт. Возьмите шестигранный ключ и 2-3 раза проверните его по часовой стрелке.
- Снимите заглушки, закрывающие отверстия, ведущие к верхним винтам.
- По часовой стрелке проверните все винты под заглушками.
- После регулировки механизма проверьте, свободно ли теперь закрывается дверь. В случае необходимости подкрутите винты еще раз.
Чтобы понять, как отрегулировать балконные двери вертикально, сделайте следующее:
- Ровно поднимите дверь и найдите шуруп в нижнем торце петли, распложенный вдоль ее оси.
- Если шуруп прикрыт заглушкой, осторожно ее снимите.
- Если вы крутите шуруп по часовой стрелке, аккуратно приподнимайте дверь, если же против, опускайте.
Регулировка прижима балконных дверей и дверной ручки
Чтобы подтянуть ручку для балконной пластиковой двери, необходимо сделать следующее:
- Медленно и аккуратно поверните пластиковую крышку под прямым углом.
- Под пластиковой крышкой найдите винты для крепления. Подтяните их.
Если ручка плохо поворачивается, иногда достаточно смазать замок специальным материалом, в составе которого нет смолы и кислоты. При полной поломке стоит купить ручку для пластиковых балконных дверей, открутить винты, снять старую деталь и на ее место поставить новую.
Полезный совет! Хорошим вариантом является установка магнитной защелки на балконную дверь. Она позволит избежать слишком частого воздействия на дверную ручку при каждом закрывании и открывании двери, что благотворно скажется на ее долговечности.
Если из пластиковых балконных дверей дует, это верный признак неплотного прижатия створки. Необходимо выполнить регулировку прижима балконной пластиковой двери. Чтобы разобраться, как отрегулировать пластиковые балконные двери на прижим, отыщите на створке двери запорные элементы. Именно они отвечают за плотность прижима.
С помощью ключа или плоскогубцев вращайте запорные элементы, пока дверь не придет в необходимое положение. Профессионалы рекомендуют периодически производить самостоятельную регулировку пластиковых балконных дверей в зависимости от сезона. Достаточно разобраться, как отрегулировать балконные пластиковые двери на зиму, и вы сможете легко ослаблять прижим в жаркую погоду и уплотнять в холодный сезон.
Иногда регулировка петель не помогает решить проблему, и тогда устранить неплотность прижима можно при помощи цапфы. Для этого вам потребуются . Чтобы прижим двери получился максимальным, установите цапфу перпендикулярно по отношению к профилю. Чтобы, напротив, добиться минимального прижима, расположите цапфу параллельно.
Замена уплотнителя и регулировка двери при царапании рамы
Может оказаться, что регулировка прижима двери не принесла желаемого результата. Так происходит потому, что резиновый уплотнитель износился, и любые регулировки двери бессмысленны без его замены. Для этого нужно:
- Вытащить старую резину. Делается это без особых усилий и дополнительные инструменты вам не понадобятся.
- Удалить загрязнения из внутренней части паза.
- Поместить новый уплотнитель. Следите, чтобы боковой загиб приходился на торец створки.
Полезный совет! Чтобы облегчить работу, снимите створку с рамы: так доступ к резиновым прокладкам будет свободен и со стороны петель. Лучше предпочесть уплотнитель того же производителя, что и установленные двери.
Если балконные двери плохо закрываются и задевают раму, царапая ее центр, следуйте данной инструкции самостоятельной регулировки пластиковых балконных дверей:
- Опустите створку к нижней петле.
- Вставьте регулировочный ключ в боковой винт и подтяните створку.
- Если положение двери не пришло в норму, повторите процедуру с верхней петлей.